TaurosRMK

А можна десь подивитися як воно виглядає? Для прикладу по тій формулі що вище, які показники виходять? В мене ~80%, якщо підставити показники з пам'яті, бо зараз догріваєтсья повітря. Треба буде без нагріву подивитися показники і порахувати. Але то якась фантастика як для саморобного рекуператора 🤣

Я колись здаєтсья в цій темі писав про це, там відписали що формула не точна і не враховує інших даних. Якщо не помиляюся тоді по рахунках в мене виходило чуть не 85% 🤣

В будинку встановлені вхідні двері Страж Proof. Двері знаходять під навісом, на них ніколи не попадає дощ, а сонце світить хіба що зранку, більшу частину дня в тіні. Утеплював будинок і побачив що частина коробки, котра фактично є тільки обналічкою, внизу почала лущитися фарба. Це з зовнішньої сторони, що якось дивно. Дверям трохи більше 4 років. Не знаю чи давно це появилося, бо майже не замітно, метал коричневий, напевно ржавіє вже, або чимось оброблений, і фарба також коричневого кольору. Що можна зробити, щоб фарба дальше не лущилася? Обробити якоюсь антикорозійною штукою і підфарбувати в колір, як варіант аерозольними фарбами? Чи то до одного місця? Фото не моє, просто для прикладу.

В мене схожа ситуація, прибудова була утеплена пінопластом 100мм, заармована, але оскільки це я робив сам перший раз років десь напевно 7-8 назад, то виглядало зовсім не гарно, трохи криво поклеяно, погано перетягнуто, плюс там труба газова була частково "втоплена" в пінопласт, і ще були декоративні рамки 20мм товщини кругом вікон і по кутах. Останні місяці утеплював весь будинок і заодно вирішив з прибудовою щось зробити. Толком ніхто не давав рекомендацій що робити, одні майстри казали просто перетягнути по новому сіткою, щоб рівно виглядало. Мене такий варіант не дуже влаштовував. Вирішив робити інакше. Зрізав декоративні елементи, одна стіна постійно була під впливом дощів, попробував зняти сітку, як не дивно здерлася без серйозних проблем, тільки в місцях дюбелів трималася краще. Дві інші стіни знаходяться під навісом, тому там не дуже намокали, пробував здерти сітку, тримається нормально, тому там не здирав, а просто погрунтував. Купив пінопласт 30мм і поклеяв поверх старого 100мм на клей піну, без дюбелів. По ідеї має триматися нормально, 30мм пінопласт не сильна вага, та й площа там невелика.

Питання по заводських пластинчастих рекуператорах. На скільки вони ефективні на практиці? Мається на увазі сам блок рекуператора в корпусі, а не ПВУ, бо в мене окремо є вентилятори, нагрів, датчики. Хочу зрозуміти чи буде оправдана заміна мого саморобного рекуператора на заводський, якщо б я захотів щось там переробляти. Зрозуміло що ефективність залежить від багатьох факторів, але хоча б приблизно. Наприклад в мене виходить приблизно так, я звичайно спеціально не заміряв, але інколи дивлюся, в осінній період рекуператор догріває приблизно на 5.5-6.5 градуса, бувало інколи на +7 градусів. Це при вуличній температурі в районі +13-15С, розхід десь 200-220 м3/г, магістраль 150мм при швидкості ~3.2-3.4 м/с, кімнатна температура 21.5-22С, вологість 50-55%. Не знаю це нормально, чи зовсім мало. Але із варіантів заводських є наприклад такі, будуть вони значно ефективніші чи не дуже? ovk.ua/ua/shop/product/vents-pr-150-dlia-kruglyh-kanalov ovk.ua/ua/shop/product/vents-pr-400h200 Брати саме ПВУ не дуже має сенс, прийдеться вентилятори і все що з ними зв'язано демонтувати і продати, а нагрівач хіба що додатково використовувати, або тоже демонтувати. І ПВУ напевно не бажано на холодному горищі ставити.

Отримав сьогодні замовлені регулятори Systemair RE 1,5. Було трохи ризиковано замовити вживані, хоча дуже приваблива пропозиція була, тому ризикнув. На пошті звичайно перевірити ніяк, але вдома оглянув, перевірив, все ніби добре, видає вказані напруги. Перевіряв без вентилятора, треба ще з ним попробувати, як буде себе вести. Чи можуть бути якісь нюанси, які в роботі можуть проявитися? Начинка проста, тому і ламатися там нічому - трансформатор, перемикач, запобіжник, світлодіод. Дивно чи підозріло, робочі регулятори, стан як на вживані дуже гарний, при чому нові зовсім не дешеві, а продали майже за копійки. Залишиться прикрутити автоматичне перемикання швидкостей, треба буде трохи побавитися. Правда якщо викинути звідти галетний перемикач з клемами, то якраз буде місце під модуль 4-канального реле. А інших варіантів напевно немає. Думаю з трансформаторами все ок буде, тому можу запропонувати Вентс РС-1-300, але тоже 2 шт 😁

Я на початку літа 2022 року почав робити, купив спочатку повітроводи і все до них, а потім все інше, вентилятори, нагрівач і різні дрібниці. Поки робив вентиляцію, ціна на венилятор, нагрівач та ін. протягом 2-3 місяців виросла 3 рази. А на даний момент різниця в ціні плюс-мінус в 1.5-2 рази вище. Зараз напевно вже не так ціни будуть рости, але дешевше не буде 😁

Щось не зрозумів який толк віж цього. Продуктивність можна визначити анемометром, цього буде достатньо. Хіба що по датчиках можна буде контролювати чистоту фільтрів, коли продуктивність буде падати, збільшувати швидкість вентиляторів, щоб підтримувати потрібний рівень. Тоді для цього потрібно плавне регулювання вентиляторів, а не трансформатором. Якщо вже по такому принципу, то потрібно було ставити на кожен канал регульований клапан, щоб була можливість перекривати/зменшувати розхід на кімнати, де нікого немає.

Звичайно, якщо будуть проблеми, то виберу інший варіант регулювання, а трансформатори продам @volomoto🤣 Але це нічого не змінює, все рівно автоматизація буде перероблена, з трансформаторами чи чимось іншим. По частотниках раніше на олх питав, кажуть тільки для 3-фазних моторів. Для 1-фазних рідкість і дорого. Є на аліекспрес, пишуть для 1-фазних, але як він себе поведе, то вже лотерея. Так що попробую трансформатори. Для догріву вуличного повітря потрібен новий нагрівач. А це додаткове навантаження, розхід електроенергії, частково потрібно переробляти канал, чого зовсім не хочеться.

Вирішив створити нову тему, де хочу отримати якісь поради, підказки по автоматизації вентиляції. Попередження! Буде багато тексту Маю якусь приточно-витяжну вентиляцію з рекуператором, "якусь" тому що блок рекуператора саморобний, пластинчастий, окремо куплені вентилятори, повітроводи, нагрівач, датчики, і це все розведено на холодному горищі. Але тим не менше ця система виконує свої функції. Рекуператор робився з метою спробувати як воно буде, але в майбутньому не буде проблем замінити його на заводський блок рекуператора, якщо буде така потреба. Питання в тому чи ефективність буде краща в рази, чи лише трохи. Але зараз не про це. Вентиляція керується контролером, в який записана програма, яка писалася минулої осені, коли часто відключали світло і толком перевірити вентиляцію в роботі не було можливості. Але був час по трохи писати програму і здавалося що все буде ок, і все продумано та враховано. Повноцінно запустив вентиляцію весною і з того часу десь пів року була можливість виявити косяки в автоматизації, зрозуміти чи все нормально працює, що нового потрібно добавити і тд. Відповідно маючи проаналізовані дані і досвід користування можна вдосконалювати автоматизацію. Про вентиляцію. Будинок старий, приблизна площа майже 100 м2. Проживає троє дорослих і одна дитина. Орієнтувався на норму мінімум 30 м3/г на людину. Система розділена на приточні і витяжні зони, коридор виступає переточною зоною. На кожну кімнату є дросель-клапан, щоб відрегулювати розхід повітря. По розрахунках вийшло близько 230 м3/г, це оптимальний розхід при звичайних умовах. Плюс-мінус ця цифра в реальності може коливатися, так як заміри робив самим простим китайським анемометром, який на малі потоки майже не реагує. Але й точності мені не потрібно. Так вийшло що на максимальній швидкості вентилятори видають зовсім чуть більше потрібного, десь 250 м3/г. Знову ж таки, точність не гарантована. Про автоматизацію. В системі є 3 датчики температури PT1000: на вулиці, для контролю сезону Зима/Літо в приточному каналі, для контролю температури приточного повітря на витяжному каналі, зразу після рекуператора, для контролю обмерзання рекуператора Швидкість вентиляторів змінюється в ручному режимі регуляторами Вентс РС-1-300. В даному випадку просто вибрана одна позиція, яка відповідає приблизно оптимальному розходу повітря, і ніхто їх не крутить. Нагрівач керується через твердотільне реле контролером, відповідно до даних датчика приточного повітря і уставки температури. Реле просто замикає/розмикає контакт, тому якогось плавного керування потужністю нагрівача на даний момент немає. Також підключив ESP32 через RS485 до контролера, щоб зробити його "розумним", а саме добавити в Home Assistant, з можливістю контролювати показники і здійснювати якісь операції зі смартфона. Зараз все працює в режимі "Натиснув кнопку, запустилася вентиляція і працює, поки не виключиш сам або не виключиться по графіку на ніч". Записана в контролер програма має досить простий функціонал, фактично там лише датчики температури якось впливають на роботу вентиляції, більше нічого там немає. Запустив і працює, на тому й все. Даний функціонал я хочу покращити, виходячи з тих даних, які набралися за пів року користування. Але оскільки я не дуже люблю переробляти те що працює, але працює погано, бо в більшості випадків це до доброго не приведе, я краще зроблю все заново, враховуючи потрібний функціонал. Тому я почав складати опис того що я хочу отримати в результаті, як воно має працювати і що додатково потрібно купити. І коли буду мати повний опис, тоді почну це реалізовувати. Відповідно зараз почав писати що і як має бути, а в цій темі буду частинами показувати що я планую реалізувати, можливо хтось щось підкаже, щоб врахувати в оновленій автоматизації. До і Після Зараз: Не враховується кількість людей в будинку, не враховується вологість по кімнатах, рівень СО2. Немає ніяких повноцінних сценаріїв і можливостей швидко змінювати режими вентиляції. Планується: По максимуму перенести все управління в НА, щоб менше лазити до контролера. Добавити датчики присутності, підключити існуючі датчики температури і вологості, добавити датчик(и) СО2. Замінити ТТР нагрівача на аналогове, щоб плавно керувати потужністю по ПІД закону, замінити регулятори вентиляторів. Переписати програму для контролера, щоб вентиляція працювала ефективно та економно. ---------- Ну що, поїхали 😁 "Залізо" Регулювання Вентилятори: ТТР 4-20 мА / Трансформатор для вентилятора приточного (* ESP32 через rs485). ТТР 4-20 мА / Трансформатор для вентилятора витяжного (* ESP32 через rs485). На даний момент замовив вживані трансформаторні регулятори Systemair RE 1.5, 2 шт, надіюся будуть робочі, попробую їх автоматизувати з використанням реле, щоб переключатися між різними швидкостями. Цим буде керувати ESP32. Нагрівач: ТТР 4-20 мА (* через rs485 або на пряму 4-20 мА). Контроль Визначення кількості присутніх людей Датчик присутності Спальня1. Датчик присутності Спальня2. Датчик присутності Кухня. Датчик присутності Вітальня. Корекція температури притоку Датчик температури притоку Спальня1 (Zigbee). Даний датчик потрібен для контролю температури приточного повітря. Оскільки повітроводи розведені по холодному горищі, магістраль зі спіровенту і утеплена, а вітки по кімнатах Atco Superflex, через які скоріше за все трохи є тепловтрати. По датчику в магістралі температура одна, а на вході в кімнату трохи інша. Різниця відчувається коли вулична температура починає падати до нуля і нижче. Тому для контролю в одній кімнаті прямо перед анемостатом закріплю безпровідний датчик температури, щоб порівнювати дані і в разі чого коригувати температуру притоку. Підтримка рівня СО2 <1000ppm Датчик СО2 Спальня1. Датчик СО2 Кухня. На даний час датчиків СО2 немає, та й не дешеві вони, тому їх буду враховувати в останню чергу, можливо спочатку тільки один датчик. Кухня і спальня це ті кімнати де в основному більше часу проводиться, тому думав саме по цих кімнатах контролювати СО2. Підтримка вологості в межах 45%-60% Датчики температури і вологості Xiaomi. Майже у всіх кімнатах є такі датчики, думаю їх можна використати для контролю вологості. Датчики температури PT1000 Вулиця - контроль сезону Зима/Літо. Приточний канал - контроль заданої температури притоку. Витяжний - контроль обмерзання рекуператора. ---------- Режими вентиляції Планується контроль СО2, вологості, температури притоку, а також присутність людей в домі, ефективність і економність вентиляції. Тому при таких даних вентиляція не може працювати на одній швидкості постійно. Думаю розбити це на такі режими: 1. Максимальний Включається при: Вологість вище 60% протягом 30 хв. Рівень СО2 вище 1000ppm протягом 30 хв. 5 і більше людей присутні протягом 60 хв. 2. Оптимальний Норма ~230 м3/г. Включається при: 3-4 людини присутні протягом 30 хв. 3. Тихий 65% від норми, ~155 м3/г. Включається при: Менше 2 людей присутні протягом 30 хв. В нічний час 00:00 - 07:30. Вологість нижче норми протягом 15 хв. 4. Мінімальний 40% від норми, ~95 м3/г. Без постнагріву. Включається при: Нікого немає в домі протягом 30 хв. ---------- Для початку я виділив режими, які хочу мати. В регуляторі є 5 ступеней регулювання, думаю 3-4 з них задіяти, які будуть відповідати описаним вище режимам. Можливо Максимальний і Оптимальний це буде один режим, бо різниця всього 5-7%. А може залишиться 4 режими, але об'єми зміняться. Все буде залежати від регуляторів, які показники будуть на різних швидкостях. В цілому здається все, для початку є тільки це, далі буде продовження. Питання по цьому всьому: Що тут варто добавити, забрати, змінити? Можливо якісь інші умови, або менше режимів, або вимикати вентиляцію коли нікого немає вдома. Для розуміння які кімнати і який розподіл повітря прикріплюю картинку. Режим "Максимальний" по показниках може відрізнятися, заміри робилися в момент запуску, можливо потрібно заново зробити заміри, щоб відкоригувати.

Там вроді є певні правила монтажу: "Рекомендована відстань між нагрівачем і іншими елементами системи має бути не менше двох приєднувальних діаметрів". Так що прямо впритик до ПВУ напевно не самий кращий варіант. Я добавив по обидва боки від нагрівача по 700-800мм спіровенту. У вашому випадку то напевно має бути якось так: ПВУ / гнучка вставка / мінімум 250-300мм спіровенту / нагрівач / решта спіровенту. Чи є там місце на це все, маєте самі бачити. В мене без блоку керування, тому там немає нічого крім клем. До речі, якщо ви вибрали чи плануєте вибрати саме з блоком керування, і встановите його на горищі, як будете вручну керувати нагрівачем? Постійно лазити туда-сюда, чи там є підключення до якогось контроллера? Я б вибрав варіант нагрівача звичайний без блоку управління, змонтував його на горищі, а для керування використав щось типу Regin PulserM чи інший регулятор, який встановив би поруч з ПВУ чи де ви там плануєте. Хоча ви самі знаєте свої плани, я вас не примушую 😁 Просто коли робив собу вентиляцію, багато питань також вивчав і вибьирав.

А таке є? В мене немає, тільки сам тен і клемник.

Хм, в мене нагрівач на 1.2кВт, на холодному горищі, утеплив повітроводи до і після нього мінватою рулонною, а сам нагрівач високотемпературною плитою. Все ок. epicentrk.ua/ua/shop/vysokotemperaturnaya-plita-rockwool-firerock-25-mm-0-6-kv-m.html

Так виробник сам рекомендує трансформаторний регулятор. І для чого тоді на ринку не мало моделей трансформаторних регуляторів, навіть від таких брендів як Systemair, Ruck, Senterra? 🤔

Є esp32, яка також зв'язана з вентиляцією по rs485, значить можна використати таке реле. 10А витримує, на вентилятор 0.5А має вистачити з головою. Тільки потрібно щоб в один момент було замкнуте одне реле, вірно? Бо може бути бах 😁 Перебиваєте пропозицію? 🤣 На олх час від часу є пропозиції до 60-70$

Ще одне питання по регуляторах швидкості для вентиляторів. Думаю купити твердотільне реле с сигналом 4-20 mA і керувати через контролер, але попалися вживані трансформаторні регулятори Systemair RE 1,5 по хорошій ціні, хоча вони з ручним перемиканням. Трансформаторний регулятор напевно самий кращий і безбечний варіант, але нюанс в тому, що він ручний (хоча є варіанти 0-10В/4-20мА, але ціни космічні). Питання для тих, хто може в цьому розбирається, чи можна буде якось автоматизувати переключення швидкостей? По ідеї там галетний перемикач і трансформатор з різними обмотками, такі трансформатори продаються навіть окремо. Тим не менше це в зібраному виді з ручним перемикачем, а задача якось це автоматизувати, можливо через якісь реле/контактори перемикатися між обмотками, або інші "розумні" варіанти, щоб це робив контролер відповідно до записаного сценарію. Там є 5 позицій, думаю якщо б була мождивість задіяти 3 з них (мін, середня, макс), то було б супер.

Питання без відповіді... значить ніхто цим не користується? Тут яка справа, залишилось зовсім небагато роботи, приблизно 9 м2 голого пінопласту, потрібно заармувати, і десь 25-26 м2 вже заармованого сіткою, але потрібна перетяжка "на чисто", і плюс відкоси. На все десь 3-3.5 мішка клею буде потрібно. Бачив що температура на вулиці почала знижуватися, вирішив купити якусь добавку до клею. В основному всі добавки саме для бетону, або універсальні, але є окремі позиції саме для клейових сумішей. Замовив через ОЛХ, сьогодні прийшов забирати на нову пошту, а прислали не ту добавку, той самий виробник, але добавка для бетону і цементних сумішей (в тому числі цементних клеїв і штукатурок), а не конеретно для клею. Підстава звичайно, але товар забрав, сума не велика, більше гемору з поверненням, та й може десь пригодиться. Поговорив з продавцем, каже що можна використовувати і цю добавку, тільки в менших пропорціях ніж написано. Замовляти заново добавку саме для клею немає часу, завтра планував працювати, а так поки доставка приїде, то буде кінець тижня вже. Сиджу і думаю що робити, використовувати цю добавку, чи не ризикувати. А з іншого боку ризикувати прийдетсья температурою. По прогнозах на різних сайтах на завтра-післязавтра зовсім різні прогнози на кожному сайті. Але навіть якщо буде 0С чи трохи нижче, то по даних датчика від вентиляції сама нижча температура вже на ранок, буквально на пів години - годину десь від 6:00-6:30 до 7:00-7:30, а дальше починає збільшуватися. На час роботи і як мінімум на 10-12 годин після температура має бути точно більше 0С. Що порекомендуєте, використати добавку чи робити без неї? Відкладати вже немає куди, пару днів погоди і дальше начебто дощі, а там вже може не буде можливості закінчити, бо погода не позволить. Стосовно пропорцій, при роботах до -5С на добавці для клею вказано 0.3л на 25кг клею, на добавці для бетону 0.8-1.1% на 100кг цементу, що приблизно 0.2-0.275кг(л) на 25кг цементу. Але 25кг клею це вже готова суміш, а з 25кг цементу буде значно більше готової суміші, того ж бетону чи якоїсь кладочної суміші, бо добавляться ще інші складові. Не зрозуміло як вирахувати пропорцію... До речі, на добавці для цементних сумішей вказано для "цементних клеїв для граніту, каменю, цементних штукатурок і тд". Подивився на склад клею для граніту і каменю, пише "полімермінеральна модифікована суха клейова суміш на основі високоякісного білого цементу та модифікаторів провідних європейських виробників", на клею для пінопласту пише те саме 😄 Зрозуміло що бетон і то окрема історія, а от ці всі готові суміші на основі цементу (для кладки, приклеювання і тд), вони ж плюс-мінус одно і те ж саме. Погода вже дощова і температура не дуже висока, тому клей сохне довше. Але тим не менше, хотілося б ще заармований фасад покрити кварц-грунтом, хоча погода може підісрати. Наносити кварц-грун при першій можливості, коли погода позволить це робити, чи не ризикувати і нанести весною, але то може бути аж в квітні?

Я мав на увазі не що таке ЦАП, а хто цим управляє. Це просто сервер НА, чи якась окрема залізяка, яка зчитує дані датчиків і автоматизує вентиляцію? По датчиках СО2, один на весь будинок чи декілька? Аналогічно і з датчиками присутності, по всіх кімнатах чи тільки в основних?

А можна детальніше, типу шо то таке? Які датчики використовуються (температура, вологість СО2)?

Фейк якийсь, мало бути "збили 17 з 15 ракет" 😄

Схему довго малювати, тому словами опишу. На фасаді будинку висить лічильник, до якого заходь СІП, після лічильника двохполюсний автомат 25А, це все запломбовано. На даний момент після автомата йде ввідний кабель 3х4 ВВГ-п до розподільчого щитка в будинку, кабель прокладено через горище. В розподільчому щитку є наступне: - перекидний рубильник (див. вище) на генератор/меража (кабель від генератора заведено примусово і тимчасово, через стелю, бо раніше про це не думали, але минулого року прийшлося). - реле напруги - ряд автоматів, розбито на кімнати Місця там більше немає, 12 модулів, невеликий щиток, ніяких ПЗВ і тд. Ще є один нюанс, не продумали і для всього що на вулиці вивели один кабель 3х2,5. Раніше цього вистачало, а потім появилося багато інструменту, насос дренажний, зварка, вентиляція і тд, плюс планується гараж/навіс для машини, і це все на одному проводі 3х2,5. Тому хотілося б це "розгрузити". Як я планую: - біля лічильника поставити невеликий бокс, завести туди 3х6 провід, буквально пів метра. - перенести туди перекидний рубильник і завести кабель від генератора - перенести реле напруги Бокс куплений на 8 модулів, 4 буде занято рубильником і реле напруги, залишиться ще 4. - після реле напруги планується розділення на 2 великі групи, сам будинок, залишиться кабель 3х4, і все що на вулиці, потрібен напевно інший кабель 3х4. Або частину лишити на тому кабелі, який є зараз, тобто 3х2,5 від будинку, а частину провести від нового щитку з вулиці, тоже 3х2,5. Тут думаю потрібно по мінімуму 2 автомати на ці 2 лінії, або ж диф автомати протипожежні. Але щось я до кінця не зрозумів чи воно треба чи ні, в сенсі протипожежний ПЗВ... Випадок "миші кабаль переглизли" малоймовірний. Після таких маніпуляцій в щитку в будинку буде місце на 4-5 модулів (один автомат можна об'єднати), появиться можливість встановити ПЗВ до вже існуючих автоматів. Відповідно по тих ПЗВ буду розбиратися пізніше, зараз цікавить бокс на вулиці. Якщо схематично, то: - Лічильник, С25А -- 3х6 ВВГп -- Бокс модульний --- Рубильник перекидний --- Реле напруги ---- Лінія 1, будинок, 3х4, С25А * ---- Лінія 2, вулиця, 3х2,5, С20А *

Приблизно ось так наносив герметик і просто вставиви в трубу, хоча здається щось для ущильнення дав, може навіть сірничок, щоб фланець не впав, поки герметик не застигне 🤣 А потім вставляв сам анемостат.

Доречі, не памятаю як саме я робив, але в мене також був зазор в 1-1.5мм на анемостаті. Хоча в мене він монтувався в спіровент, але суті не змінює. Здається монтажний фланець має монтуватися "на мертво", на герметик точно, щоб через щілини повітря не втікало, плюс ще саморізами. Бачив що навіть напряму до повітровода прикручують фланець, але це металевий, він має кінець загнутий, якраз можна саморізом впертися, з пластиковим напевно не вийде.

В мене був нюанс, потрібно трубу спіровент 150 запхати в 160, без перехідника, там не критично було. Намотав на 150 трубу ППЕ полотно з клейовою основою, товщиною здається 3 мм в 2 шари, тобто вийшло в діаметрі 162мм, ледве засунув в 160 трубу, але надійно тримається там 😁 Мінімальна товщина ППЕ 2мм, теоретично якщо зазор кругом анемостата 1-1.5мм, то 2мм буде в самий раз, але важко буде витягнути якщо шо 😄

Хм... Попробую намалювати схему, щоб було зрозуміліше.