TaurosRMK

З приводу автоматизації ручних регуляторів. Маю такі два модулі реле для ESP, самі реле на 250В 10А, так що думаю для вентилятора 0.5А вистачить. Також є ESP32 підключена до контролера вентиляції по Modbus. На аліекспрес є готові блоки з реле і впаяною ESP, з різними варіантами підключення по wifi, rs485, eternet. Фактично це те саме, лише в готовому вигляді? В мене вже є підключення по rs485 до контролера, ESP і модулі реле також є, фактично це все з'єднати і вийде те саме? А от для прикладу варіант трансформаторного регулятора Sentera STVS1-15L22 з керуванням 0-10В. Є ще аналогічні моделі з Modbus керуванням. Як я хочу зробити. На контролері записана базова програма керування вентиляцієї, коли є необхідність переключити швидкість вентилятора, то контролер по Modbus передає сигнал на ESP, а там вже відбувається переключення швидкостей. Вистачить такого модуля реле як на першому фото? Фактично цей модуль реле замінить галетний перемикач, треба просто це програмно записати на ESP.

Є старий будинок, на даний момент дах шиферний, але стан не дуже задовільний. Сама конструкція відповідно також по старій технології, в основному все з кругляка трохи обрізаного до прямокутної форми. Горище холодне, перекриття не знаю з чого, на вигляд наче глина з тирсою, товщиною десь 100мм, плюс два шари дощок 25-30мм на стелі, тобто загальна товщина напевно 150мм. В цьому році робив утеплення фасаду, але утеплити перекриття напевно не завадить. Тому є план на наступний рік це зробити. Також придивляюся до варіанту зробити на горищі приміщення, відповідно тут потрібно дах утеплювати. Приміщення не повністю жилі, тому що там опалення немає, хіба що електричне, але як напів жилі, типу якась кладовка, робочий кабінет і тд. Сама конструкція даху залишиться напевно як є, хіба що зробиться основа під якесь нове накриття, типу металочерепиці. Тут пару питань: Яка товщина потрібна для утеплення перекриття, з тим розрахунком що частина горища можливо буде з приміщеннями? І як його укладати, потрібні якісь ізоляції, підкладки і тд? А поверх утеплювача що робити, потрібно чимось захистити? Аналогічно і для даху. Яка товщина, плотність і тд.

Напевно потрібно на матеріалі давати по 5-6мм запас з кожного боку, а може й більше, враховуючи товщину самого матеріалу. Бо папір це грубо 1-2 мм, а утеплювач аж 25м, щоб не були потім шви як при укладці плитки 😄

Вирізайте по формі виробу, напевно простіше саме кусками клеяти, а потім шви скотчем проклеїти. Але то треба дивитися що ви хочете отримати. Робити викройки щоб було суцільним куском трохи довго і розхід великий. Наприклад відвід 90 можна розбити на такі три куски, два крайні можна продовжити на трубу, якщо там є вона. Заміри можна знайти на сайті, якщо з математикою і кресленням нормально, то можна дуже точно підганяти обклейку 😁

З такою війною скоро не буде ні українців, ні територій. На одному боці терезів території і кордони 1991, на іншому мільйони смертей та інвалідів, без гарантій повернення територій. Якби ви були на місці президента, віддавали б такі прикази/закони "будь якою ціною потрібні кордони"? Мільйон, два мільйони, три мільйони українців на смерть... Але головне кордони, так?

А фото де? )) В мене доступу з середини не було, тому що конструкція трохи інша. Через перекриття в кімнати заведений кусок 600мм спіровенту, який слугує камерою змішевання, і акуратно вирізаний отвір в гіпсокартоні, а спіровент виставлений майже в рівень з ГКЛ. Тому просто намастив герметиком фланець анемостата і вставляв в спіровент, думаю що підсосу немає. * оранжевий це Atco, чорний спіровент з врізкою для підключення Atco.

З якого боку?

Та я не для себе питаю, а в загальному. Бо куда не глянь, всі пропагандисти і обзивають один одного 😄

А кого читати/слухати, щоб не пропаганда? Чи таких нема?

Пропаганда кругом.

Значить що, перевірив трансформатори на вентиляторі, все ок, ніяких звуків не чути. В порівнянні з теристорним регулятором, де навіть при незначному зменшенні обертів вже було чутно гудіння, а якщо зменшити до 50% то навіть через стелю було чути роботу вентиляторів. Ось на відео запускав вентилятор, швидкості від більшої (230В) до меншої (80В). Взагалі позицій п'ять, 80В / 105В / 130В / 160В / 230В, при 80В і 105В вентилятора майже не чути з відстані пів метра, взагалі не знаю який там потік повітря буде, напевно дуже малий. При 130В вже трохи чути. Треба буде робити заміри на кожній позиції регулятора, може з тих п'яти лише 3 підійде. Раніше робив заміри просто напряму 230В на вентилятор, виходить трохи більше кубів, ніж потрібно. Може при 160В буде вже менше ніж потрібно @yur43 VID_20231118_124336914.mp4

Так над алгоритмами потрібно думати, тестувати, враховувати різні варіанти і тд. Може щось більш-менш нормальне з того вийде. На рахунок вологісті, наприклад в кімнатах де приток (спальні, вітільня) вологість на даний час знижується до 45-40% при працюючій вентиляції, а в кімнатах де витяжка (кухня, ванна та ін), там вологість вища, у кухні тримається 55-60%, в ванній трохи вище. Якщо контролювати по цих кімнатах, то коли на кухні буде 45-50% вологість, в спальнях може бути цілих 30%. Я думаю можна задати число стабільно пристуніх людей і по датчиках якось відслідковувати чи є на даний момент більше/менше людей в будинку, ніж заданий параметр. Але то таке, все треба пробувати і я не кажу що все має моментально підстроюватися, для цього є таймери затримки. Наприклад по датчиках є 4 людей, вентиляція працює в звичайному режимі, якщо двоє вийшли, значить алгоритм записує і вмикає таймер (наприклад 10-15хв), якщо за цей час так і залишолося двоє людей в будинку, то відбувається перемикання на нижчу швидкість. Знову двоє вернулися, алгоритм фіксує, вмикає таймер, якщо через цей час вже 4 людей в будинку, то перемикається на вищу швидкість. Якось так.

Виробник же рекомендує використовувати ще додаткові методи котролю/захисту нагрівача. Але кожному своє 😁

Я вже описував свою схему для даного варіанту, але її проігнорували ))) Реле/контактор буде комутувати напругу на нагрівач, а от запускати котушку реле мають: Сигнал від ПВУ що приточний вентилятор запущений. Сигнал від пресостата приточного фільтра перед нагрівачем. Все рівно ніяк не вийде отримати точні значення швидкості потоку в каналі, хіба що ставити канальний анемометр. А при умовах що приточний вентилятор працює і з фільтром все добре, нагрівач може працювати. А термостат Ф3000 просто буде вмикати нагрів при потребі. Не працює приточний вентилятор, якась аварія або ще щось, нагрівач також не запуститься. Проблема з приточним фільтром, нагрів не запуститься. До речі, на пульті керування є сигнал "Аварія", напевно до нього можна привязати запуск контактора для нагрівача. Не знаю всієї схеми, яке там підключення, але якщо ПВУ видає помилку, то напевно вона зупиниться або не запуститься зовсім, відповідно і на нагрівач не буде подана напруга. А може на ПВУ є якісь виходи/контакти для підключення додаткових пристроїв? І ще, а як буде відбуватися продування нагрівача? Наприклад якось автоматизуєте його роботу і він в даний момент працює, гріє, і тут реле/контактор спрацьовує, ПВУ зупиняється, а нагрівач не помішало б охолодити, тобто ще деякий час вентилятори мають продути холодним повітрям (1-2-3 хв, в залежності від того, скільки часу той нагрівач грів і який розхід повітря). В мене автоматика окремо зроблена, є 3 захисти запуску нагрівача: Від контактора КМ1 приточно вентилятора підключений інший контактор КМ3, на А1 фаза, а на А2 нуль від захисного термостату нагрівача. Після контактора КМ3 фаза йде на твердотільне реле, яке управляється через контролер. Відповідно при нормальних умовах контролер через твердотільне реле подає напругу на нагрівач. Якщо приточний вентилятор не запущений (аварія, або вручну вимкнено), контактор КМ3 розірве подачу напруги на нагрівач. Якщо спрацює термоконтакт на нагрівачі (той який автоматично перезапускається), то знову контактор КМ3 розімкне контакт. І на додачу контролер, якщо по записаній програмі виникає якась аварійна ситуація, наприклад датчик температури притоку перестав давати сигнал, тоді не буде зрозуміло скільки гріти), то також напруга на нагрівач не буде подаватися.

Минулого року читав що молодий виноград, чи може це і до будь якого відноситься, укладають на зиму при середньо добовій температурі нижче +5С. Останній тиждень якраз така температура, вдень 3-7С, вночі до -3С. Минулого року приблизно при таких умовах робив це, нічого не сталося. По трохи получилося пригнути лози, на скільки це можливо. Викопав неглибоку канавку десь 15см, притряс дно трохи соломою, зверху виноград, і ще трохи соломою, і прикидав трохи землею. Аналогічно робив минулого року, все ок.

На одному кущі лоза дійсно досить тверда вже, в діаметрі напевно 15мм мінімум, важко таку пригнути не зломивши. Це основний рукав, а лози які від рукава йдуть трохи тонші, але як їх пригнути, якщо основний рукав не дає. Хіба що частково дугою. Звісно силою можна, але чи треба. Та напевно так буде, розберу це і попробую по максимуму до землі пригнути. А зверху просто цим матеріалом можна накрити и прикидати землею?

Та напевно і має бути з мануалу до ПВУ, бо це всього лише кнопочки з лампочками ))) Вони ж не знають яка саме аварія сталася.

Є молодий виноград, другий рік росте, минулого року на зиму прикопував в землю, бо були тонку лози, можна було зігнути. Зараз лоза вже не дається зігнути, але якось на зиму захистити не помішало б. Вирішив обмотати таким утеплювачем, зробив рукав, приблизно в 2 шари вийшло, і зклеїв скотчем. Забив арматуру поруч і до неї привязав ці рукави, щоб вітром не махало і не зломився. Не перебор таке утеплення винограду? Може зробити трохи вентиляції, декілька дірок цвяхом по рукаву чи не треба? Також є ще інший виноград, також дворічний, посажені в один час, але той щось не дуже в ріст пішов і лози ще не грубі. Можна постаратися прикопати, але зробив з ним такий самий рукав і ближче до кореня обклав трохи соломою. Нормально так чи пошкодить такее утеплення?

Класні не спорю. Не виграю де, якщо додатково їх утеплю? Обмотати їх рулонною мінватою напевно можна, але то буде складно, бо той же спіровент твердий і можна нормально обмотати мінватою. Хоча можна попробувати і рулонною мінватою, а поверх якись шар фольгованого утеплювача, чи просто фольги. Може не буде втрачатися тих пару градусів. Наприклад сьогодні заміряв, датчик в магістралі стоїть після вентилятора, і для перевірки поставив wi-fi датчик на анемостат, різниця 2.5 градуса, при вуличній +6С, тобто на подачі в кімнати нижча температура на 2.5 градуса. Раніше вже робив такі заміри і знав що є якісь тепловтрати, але тоді вулична була приблизно +12-14С, і втрати були в районі 1 градуса, що не так страшно. Але при зниженні вуличної температури тепловтрати збільшуються. Так що все ж таки треба подумати як їх зменшити. Значить трохи герметичність нарушена і десь підтягує поза рекуператор. Сьогодні фактично мав дані по чотири сторони рекуператора. Вулична +5.8С (можна рахувати як до рекуператора) Після рекуператора +13.4С Витяжка до рекуператора +20.3С Витяжка після рекуператора +11.9С Якщо рахувати по формулі, то: (13,4-5,8)/(20,3-5,8)=7,6/14,5=0,52 Але, як писав вище, канальний датчик стоїть після вентилятора і по ньому було +16,9С 😄 Це десь приблизно 2,5-3м від рекуператора, в утепленому спіровенті. Можливо віддається тепло від мотора вентилятора чи що за містика 😄 Але поки дійде до кімнат, температура падає десь до +14,5С. Така фігня. Але якщо дивитися просто по датчиках до і після рекуператора, то витяжка віддає приблизно 8 градусів тепла, і якраз майже ті самі 8 градусів передаються на приток.

Сьогодні провів заміри ефективності свого рекуператора... що ж, могло бути й гірше як для саморобного, але далеко до заводських теплообмінників. Виходить десь 50-52%. Хочеться кращого 😟 І тут напевно комплексна проблема, корпус не дуже герметичний, а саме кришка, можливо десь підтягує, також корпус із ЕППС 50мм, але знаходиться на холодному горищі, можливо мала товщина і охолоджується повітря в середині, через це падає ефективність. Але ще є інша проблема - магістраль, нагрівач, вентилятор це все зєднано спіровентом і утеплено рулонною мінватою в 2 шари і зверху вспіненим фольгованим ППЕ. А дальше йдуть трійники і розводка по кімнатах гнучкими повітроводами Atco Superflex. І тут втрачаєтсья пару градусів, поки повітря дійде до анемостату в кімнатах... Печально це все. Хоча я не розраховував що ці повітроводи будуть сепер теплоізольовані, але тим не менше пару градусів втрачається, приходиться більше догрівати. А вибрав я їх як одні з найкращих гнучких, бо порівняно з нашими де взагалі поролон в якості утеплювача, в Atco реально мінвата, і через зручність монтажу, на старому горищі через різні конструкції якщо робити спіровентом, то прийшлося б багато колін використовувати. Тепер появилась задача на зиму, обдумати що з тим робити. Замінити гнучкі на спіровент і утеплити їх, але чи стане краще в результаті. Або залишити гнучкі, але взяти мінвату 50мм в листах, зробити з неї короб, склеїти на клей піну ї засунути туда гнучкий повітровод. Напевно так навіть дешевше вийде і по ідеї тепло не буде втрачатися. А от з рекуператором потрібно думати. Напевно все ж таки краще вибрати заводський рекуператор і зробити для нього корпус. Оскільки в мене нагрів і вентилятори окремо, то корпус буде не сильно складний. Питання в тому, згадувані вище рекуператори ZERN це одні з найкращих? А то бачу всі на них послаються і використовують, значить щось в цьому є 😄

Хм... Сьогодні якраз перевіряв ефективність свого рекуператора і заодно побавивши вашу відповідь заглянув на пресостат на вентиляторах. У мене поставлено на 50 Па, провід заведений на NC контакт, але суті це не міняє, просто попутав і лінь перекрутити провід ))) Коли вентилятор не працює, то пресостат має замкнутий контакт, котрий передає сигнал на контролер, записана програма це враховує як "вентилятор вимкнений". Коли система запускається, вентилятор починає крутити, перепад тиску росте і на пресостаті контакт після 50 Па розмикається, тим самим сигналізує на контролер що вентилятор запущений. В разі аварійної зупинки вентилятора або він перестане створювати необхідний тиск при працюючій системі, пресостат спрацює і замкне контакт, просигнализувавши на контролер що з вентилятором проблема, а записана програма зупинить вентиляцію видавши помилку.

В мене також стоять пресостати на вентиляторах, вони в мене окремо від рекуператора, просто в магістралі. Використовуються якраз для контролю роботи вентиляторів, але підключені до контролера, який керує вентиляцією, і в разі спрацювання якогось пресостату зупинить систему. Сам пресостат фактично має лише давати сигнал що з вентилятором все ок, замикати /розмикати сигнальний контакт, наприклад замикати котушку реле/контактора, який буде комутувати нагрівач.

Ну що, писали що масло для кухонного стола не кращий варіант, саме краще лаком. Чотири місяці користуємося столом, інколи навіть як робоча поверхня, коли місця не вистачає. За цей час зі столом нічого не сталося, поверхня як нова, тільки в одному місці невелика подряпина, яку майже не замітно, напевно чимось гострим зробили. І ту думаю можна маслом затерти і не буде замітно. Все ж таки дане масло справляється зі своїми задачами.

Здається я там трохи щось читав минулого року, коли собі робив. Зараз все перечитувати і знаходити звязок немає часу, тому невелике питання. У ваших розрахунках використовується переднагрів чи на рекуператор поступає повітря прямо з вулиці? Якщо вказано вулична (до рекуператора) 7.7С, то вона прямо на рекуператор? Тобто рекуператор гріє повітря аж на 15.6С у випадку 120 м2/г без будь яких нагрівачів? 🧐

Вказано 16А. Я щось не дуже зрозумів що ви ним хочете регулювати, якщо назначення цього термостату лише замикати/розмикати контакт. Ви писали про нагрівач, нагрівач з регулятором, а даний термостат буде лише як автоматичний вимикач, а не регулятор нагріву. Тобто в разі чого вам все рівно прийдеться лазити на горище, щоб змінювати потужність нагріву 😄 А чому біля ПВУ? Якщо почитати в описі до нагрівача, то там пише що пресостат монтується на приточному фільтрі, який стоїть перед нагрівачем, щоб відстежувати чи не забитий фільтр до такого рівня, що буде дуже мала швидкість повітря для нагрівача (здаєтсья не менше 1.5 м/с). Тоді виникає питання, чому ви його хочете біля ПВУ монтувати, якщо фільтр перед нагрівачем? І плюс до цього робота нагрівача має бути звязана з ПВУ, з приточним вентилятором, якщо він не працює, то нагрівач також не працює. Виходить що має бути якось так: - перша має бути умова "чи працює приточний вентилятор" - друга при працюючому вентиляторі "чи нормальний перепад тиску на фільтрі" Після цього на нагрівач може бути подана напруга, яку буде вмикати/вимикати термостат Ф3000 по заданій температурі. Хоча подивився на схему і там начебто врахована умова працюючого вентилятора, якраз через пресостат "до і після" приточного вентилятора. Ніби ок, але напевно ще треба пресостат на самому фільтрі, бо він буде саме більше забиватися і від цього може падати швидкість. Наприклад я б робив так: - Від ПВУ якось отримати сигнал що приточний вентилятор працює. - Використати реле/контактор для комутації нагрівача (хоча для нагрівачів напевно краще саме контактор, або твердотільне реле), яке буде спрацьовувати при умові працюючого приточного вентилятора. - Через контакт реле провести фазу для нагрівача, після реле поставити пресостат, а після пресостату вже Ф3000. - Нуль на нагрівач завести напряму. Здається все правильно. Схеми малювати не вмію, але напевно приблизно ось так. Я не спец, просто раніше сам це проходив, якісь знання ще збереглися 😁