TaurosRMK

Замовив на алі 2 штуки ESP S2 Mini з надією зробити з них і LD2410C компактний датчик присутності, і завести це діло в НА. В результаті вчора попробував ESPHome встановити, а фіг там, ніяк не виходить, через веб інтерфейс ESPHome видає помилку при прошивці. Хоча на обидві плати без проблем залив blink з Arduino IDE і все працює. Хтось мав досвід прошивки ESPHome на ESP S2 Mini?

Рекуператори. Знайшов на сайті виробника калькулятор, підставит плюс-мінус середні показники, виходить що ефективність рекуперації для товщини теплообмінника від 200мм до 600мм майже не відрізняється, різниця буквально не більше 1С на виході. Основна різниця лише у втраті тиску на теплообміннику. Для прикладу HU-EX6 366 товщиною 300мм, 400мм і 600мм, на виході приток 20.2С, 20.36С і 20.57С відповідно. Також варіант HU-EX6 232, по температурах виходить 19.84С, 20.1С, 20,3С. Тут питання до @Dmode, який писав що продовговаті рекуператори трохи ефективніші. По розрахунках видно що різниці майже немає, або мова йшла не про ці конкретні моделі, а якісь інші? Фактично різниця між цими двома формфакторами зовсім не велика в ефективності, хіба що модель 232 має трохи більше підіння тиску. І тут ще питання по товщині, яка оптимальна? Теоретично можна і 300мм брати, якщо вентилятори позволять з таким перепадом тиску видавати необхідний розхід. Бо 600мм мені здається то трохи жирно для домашньої вентиляції і 230 кубів розходу. У заводських ПВУ які товщини, десь між 300мм і 400мм напевно? Між товщинами перепад тиску 300-400 десь в 50%, між 400-600 десь в 70-80%. По характеристиках мої вентилятори маються продуктивність 580 м3/г, а фактично по замірах вийшло десь 250 м3/г, якщо вірити анемометру. По графіку виходить що рекуператор і повітроводи створюють перепад тиску десь 270Па. Думаю там цілих 150Па на одному рекуператорі падає, він не дуже великих розмірів, орієнтовно куб зі сторонами 320мм. І на рахунок корпуса для рекуператора, бачу робили і з фанери, і з ДСП, а як варіант взяти ЕППС 50мм, на клей-піну зробити бутерброд на потрібну товщину, наприклад під рекуператор 400мм, але в середніх шарах вирізати отвори під повітроводи, рекуператор і все інше? А з середини обклеїти ще якимось матеріалом з фольгою. Має вийти корпус повністю з ЕППС. Чи такий варіант не забезпечить нормальної герметичності і буде складним в розробці?

А ці всі допомоги в кількості "дофіга" техніки, зброї і тд, це хоть 0,01% від того що потрібно, чи навіть не близько? 🤨

Бачу людям по цілому світу немає чим зайнятися, одні хочуть воювати, інші бойкотувати, ще інші шантажувати і багато іншого. Але ніхто не хоче просто робити свою справу і не лізти куда не просять.

Якщо комусь буде цікаво як регулятор виглядає з середини. Є вхід L-N, вихід L-N від трансформатора на вентилятор, і ще додатково вихід L-N який при будь якому увімкненому положені ручки має 230В, наприклад для заслонки чи комутації нагрівача. В мене привід заслонки і сам вентилятор комутуютсья через контактор, але думаю замінити їх на якесь реле, бо контактор чомусь сильно гріється і сильно клацає при спрацюванні. Думаю заміню на якісь реле з котушками 24В. С приводу схеми ще треба подумати. @volomoto в іншій темі показував що можна зробити по типу перемикача фаз. Фактично в мене є 4 реле, можна на кожен повісити по одному виходу від трансформатора, якраз будуть всі обмотки, а 230В потрібно якось на пряму запустити. Але прийдеться додатково ще якесь реле ставити, чого не дуже хочу. Думаю з цим ще розберуся. Хоча це можна зробити і з чотирма реле, там є NC/NO контакти, але чи буде так добре. Тут інше питання, як перейти з таких плоских наконечників на трубчасті? Думаю що цю всю плату з перемикачем просто від'єднаю, там є половина проводів, яких мені просто не потрібні, залишаться лише L-N на вхід трансформатора, 4 провода з обмоток і ще є захисний вимикач по току, його напевно тоже залишу. Якраз в корпусі буде достатньо місця, щоб поставити той модуль з реле, але там проста клемна колодка, а тут плоскі конектори. Обрізати їх можна, але немаю інструменту щоб потім обжати звичайні трубчасті наконечники. Чи для такої роботи підійде просто нормально залудити провід і затиснути в клему?

Як вміло використано слово. А військовозобов'язаний син депутата ухилянт чи просто син? А різні співаки, хай навіть вони донатят, але катаються закордон, як і до війни, також ухилянти, чи просто співаки? А псевдоволонтери, які при першій нагоді стали ними, і відпочивають по курортах, також ухилянти чи ні?

Так не жилий він, але розглядаю варіант зробити там приміщення.

Пята швидкість там просто 230В, що можна зробити в обхід реле. Або якусь одну відкинути, наприклад 80В, бо там напевно потоку майже не буде. В любому випадку 4 вистачить. Тут я більше мав на увазі не по швидкостях, а може щось ще додатково буде потрібно? Дивлячить на фото готового регулятора Sentera, там на платі багато чого розпаяно, але там крім самих реле напевно блок живлення для реле (12В видно по фото), логіка переключень між швидкостями, можливо якіст захисти і тд. В моєму випадку мозком буде ESP, окремо блок живлення, модуль RS485 і модуль реле.

З приводу автоматизації ручних регуляторів. Маю такі два модулі реле для ESP, самі реле на 250В 10А, так що думаю для вентилятора 0.5А вистачить. Також є ESP32 підключена до контролера вентиляції по Modbus. На аліекспрес є готові блоки з реле і впаяною ESP, з різними варіантами підключення по wifi, rs485, eternet. Фактично це те саме, лише в готовому вигляді? В мене вже є підключення по rs485 до контролера, ESP і модулі реле також є, фактично це все з'єднати і вийде те саме? А от для прикладу варіант трансформаторного регулятора Sentera STVS1-15L22 з керуванням 0-10В. Є ще аналогічні моделі з Modbus керуванням. Як я хочу зробити. На контролері записана базова програма керування вентиляцієї, коли є необхідність переключити швидкість вентилятора, то контролер по Modbus передає сигнал на ESP, а там вже відбувається переключення швидкостей. Вистачить такого модуля реле як на першому фото? Фактично цей модуль реле замінить галетний перемикач, треба просто це програмно записати на ESP.

Є старий будинок, на даний момент дах шиферний, але стан не дуже задовільний. Сама конструкція відповідно також по старій технології, в основному все з кругляка трохи обрізаного до прямокутної форми. Горище холодне, перекриття не знаю з чого, на вигляд наче глина з тирсою, товщиною десь 100мм, плюс два шари дощок 25-30мм на стелі, тобто загальна товщина напевно 150мм. В цьому році робив утеплення фасаду, але утеплити перекриття напевно не завадить. Тому є план на наступний рік це зробити. Також придивляюся до варіанту зробити на горищі приміщення, відповідно тут потрібно дах утеплювати. Приміщення не повністю жилі, тому що там опалення немає, хіба що електричне, але як напів жилі, типу якась кладовка, робочий кабінет і тд. Сама конструкція даху залишиться напевно як є, хіба що зробиться основа під якесь нове накриття, типу металочерепиці. Тут пару питань: Яка товщина потрібна для утеплення перекриття, з тим розрахунком що частина горища можливо буде з приміщеннями? І як його укладати, потрібні якісь ізоляції, підкладки і тд? А поверх утеплювача що робити, потрібно чимось захистити? Аналогічно і для даху. Яка товщина, плотність і тд.

Напевно потрібно на матеріалі давати по 5-6мм запас з кожного боку, а може й більше, враховуючи товщину самого матеріалу. Бо папір це грубо 1-2 мм, а утеплювач аж 25м, щоб не були потім шви як при укладці плитки 😄

Вирізайте по формі виробу, напевно простіше саме кусками клеяти, а потім шви скотчем проклеїти. Але то треба дивитися що ви хочете отримати. Робити викройки щоб було суцільним куском трохи довго і розхід великий. Наприклад відвід 90 можна розбити на такі три куски, два крайні можна продовжити на трубу, якщо там є вона. Заміри можна знайти на сайті, якщо з математикою і кресленням нормально, то можна дуже точно підганяти обклейку 😁

З такою війною скоро не буде ні українців, ні територій. На одному боці терезів території і кордони 1991, на іншому мільйони смертей та інвалідів, без гарантій повернення територій. Якби ви були на місці президента, віддавали б такі прикази/закони "будь якою ціною потрібні кордони"? Мільйон, два мільйони, три мільйони українців на смерть... Але головне кордони, так?

А фото де? )) В мене доступу з середини не було, тому що конструкція трохи інша. Через перекриття в кімнати заведений кусок 600мм спіровенту, який слугує камерою змішевання, і акуратно вирізаний отвір в гіпсокартоні, а спіровент виставлений майже в рівень з ГКЛ. Тому просто намастив герметиком фланець анемостата і вставляв в спіровент, думаю що підсосу немає. * оранжевий це Atco, чорний спіровент з врізкою для підключення Atco.

З якого боку?

Та я не для себе питаю, а в загальному. Бо куда не глянь, всі пропагандисти і обзивають один одного 😄

А кого читати/слухати, щоб не пропаганда? Чи таких нема?

Пропаганда кругом.

Значить що, перевірив трансформатори на вентиляторі, все ок, ніяких звуків не чути. В порівнянні з теристорним регулятором, де навіть при незначному зменшенні обертів вже було чутно гудіння, а якщо зменшити до 50% то навіть через стелю було чути роботу вентиляторів. Ось на відео запускав вентилятор, швидкості від більшої (230В) до меншої (80В). Взагалі позицій п'ять, 80В / 105В / 130В / 160В / 230В, при 80В і 105В вентилятора майже не чути з відстані пів метра, взагалі не знаю який там потік повітря буде, напевно дуже малий. При 130В вже трохи чути. Треба буде робити заміри на кожній позиції регулятора, може з тих п'яти лише 3 підійде. Раніше робив заміри просто напряму 230В на вентилятор, виходить трохи більше кубів, ніж потрібно. Може при 160В буде вже менше ніж потрібно @yur43 VID_20231118_124336914.mp4

Так над алгоритмами потрібно думати, тестувати, враховувати різні варіанти і тд. Може щось більш-менш нормальне з того вийде. На рахунок вологісті, наприклад в кімнатах де приток (спальні, вітільня) вологість на даний час знижується до 45-40% при працюючій вентиляції, а в кімнатах де витяжка (кухня, ванна та ін), там вологість вища, у кухні тримається 55-60%, в ванній трохи вище. Якщо контролювати по цих кімнатах, то коли на кухні буде 45-50% вологість, в спальнях може бути цілих 30%. Я думаю можна задати число стабільно пристуніх людей і по датчиках якось відслідковувати чи є на даний момент більше/менше людей в будинку, ніж заданий параметр. Але то таке, все треба пробувати і я не кажу що все має моментально підстроюватися, для цього є таймери затримки. Наприклад по датчиках є 4 людей, вентиляція працює в звичайному режимі, якщо двоє вийшли, значить алгоритм записує і вмикає таймер (наприклад 10-15хв), якщо за цей час так і залишолося двоє людей в будинку, то відбувається перемикання на нижчу швидкість. Знову двоє вернулися, алгоритм фіксує, вмикає таймер, якщо через цей час вже 4 людей в будинку, то перемикається на вищу швидкість. Якось так.

Виробник же рекомендує використовувати ще додаткові методи котролю/захисту нагрівача. Але кожному своє 😁

Я вже описував свою схему для даного варіанту, але її проігнорували ))) Реле/контактор буде комутувати напругу на нагрівач, а от запускати котушку реле мають: Сигнал від ПВУ що приточний вентилятор запущений. Сигнал від пресостата приточного фільтра перед нагрівачем. Все рівно ніяк не вийде отримати точні значення швидкості потоку в каналі, хіба що ставити канальний анемометр. А при умовах що приточний вентилятор працює і з фільтром все добре, нагрівач може працювати. А термостат Ф3000 просто буде вмикати нагрів при потребі. Не працює приточний вентилятор, якась аварія або ще щось, нагрівач також не запуститься. Проблема з приточним фільтром, нагрів не запуститься. До речі, на пульті керування є сигнал "Аварія", напевно до нього можна привязати запуск контактора для нагрівача. Не знаю всієї схеми, яке там підключення, але якщо ПВУ видає помилку, то напевно вона зупиниться або не запуститься зовсім, відповідно і на нагрівач не буде подана напруга. А може на ПВУ є якісь виходи/контакти для підключення додаткових пристроїв? І ще, а як буде відбуватися продування нагрівача? Наприклад якось автоматизуєте його роботу і він в даний момент працює, гріє, і тут реле/контактор спрацьовує, ПВУ зупиняється, а нагрівач не помішало б охолодити, тобто ще деякий час вентилятори мають продути холодним повітрям (1-2-3 хв, в залежності від того, скільки часу той нагрівач грів і який розхід повітря). В мене автоматика окремо зроблена, є 3 захисти запуску нагрівача: Від контактора КМ1 приточно вентилятора підключений інший контактор КМ3, на А1 фаза, а на А2 нуль від захисного термостату нагрівача. Після контактора КМ3 фаза йде на твердотільне реле, яке управляється через контролер. Відповідно при нормальних умовах контролер через твердотільне реле подає напругу на нагрівач. Якщо приточний вентилятор не запущений (аварія, або вручну вимкнено), контактор КМ3 розірве подачу напруги на нагрівач. Якщо спрацює термоконтакт на нагрівачі (той який автоматично перезапускається), то знову контактор КМ3 розімкне контакт. І на додачу контролер, якщо по записаній програмі виникає якась аварійна ситуація, наприклад датчик температури притоку перестав давати сигнал, тоді не буде зрозуміло скільки гріти), то також напруга на нагрівач не буде подаватися.

Минулого року читав що молодий виноград, чи може це і до будь якого відноситься, укладають на зиму при середньо добовій температурі нижче +5С. Останній тиждень якраз така температура, вдень 3-7С, вночі до -3С. Минулого року приблизно при таких умовах робив це, нічого не сталося. По трохи получилося пригнути лози, на скільки це можливо. Викопав неглибоку канавку десь 15см, притряс дно трохи соломою, зверху виноград, і ще трохи соломою, і прикидав трохи землею. Аналогічно робив минулого року, все ок.

На одному кущі лоза дійсно досить тверда вже, в діаметрі напевно 15мм мінімум, важко таку пригнути не зломивши. Це основний рукав, а лози які від рукава йдуть трохи тонші, але як їх пригнути, якщо основний рукав не дає. Хіба що частково дугою. Звісно силою можна, але чи треба. Та напевно так буде, розберу це і попробую по максимуму до землі пригнути. А зверху просто цим матеріалом можна накрити и прикидати землею?