TaurosRMK

Так з вигляду у них однакова будова всередині, різниця тільки в наявності постангівального тену )) Це мабудь ті хто писав інструкцію забули картинку перемалювати 😄

Калькулятор показує 39 Па 🤨 При 400 кубах - 162 Па, при 200 кубах - 59 Па, в 2.7 раза.

Я щось не дуже зрозумів як ці датчики будуть працювати і як на основі показників вимірювати розхід повітря... Наприклад по моєму теплообміннику при 290 кубах буде 100 Па перепаду тиску (по калькулятору теплообмінника). Відповідно якщо я запускаю вентилятори на максимумі і по показах датчиків маю перепад тиску 100 Па, значить фактичний розхід повітря буде близько 290 кубів? Тоді якщо мені потрібно мати розхід 145 кубів (половина від 290), то потрібно зменшувати оберти до того моменту, поки перепад тиску на теплобміннику не буде рівним 50 Па, правильно? Але по тому ж калькулятору теплообмінника при 145 кубах перепад тиску 39 Па 🧐 Не зрозуміло як то рахувати.

Це так графіки відображаються в Home Assistant. От вулична температура за 15 хв. Це все рівно що такий графік.

Датчики з алі?

Якщо дивитися зверху, то це буде приблизно так. Підключення гнучким повітроводом (так як він в наявнсоті, ним і розведена поточна система), тільки зі сторони вулиці оцинкований, тому що там буде нагрівач. В будь якому випадку все рівно повороти будуть, не бачу проблем.

Без IP захисту?

Варіант який я описав вище не підходить? 🙂

Яка ціна питання і де замовляли? Бо я дивився на схожі вентилятори з ЕС мотором, ціни дуже "привабливі", два вентилятори може половину вартості готової ПВУ 😄

Та для чого там повороти, що ви хочете повертати? )) На горищі в томі місце де буде цей корпус особливих перешкод немає, по обидві сторони від корпусу як мінімум 1-1.5м можна робити прямий кусок повітроводу. Канали розведені по "підлозі" горища. Напрямки руху саме такі, я ж вчора про це писав чому такі напрямки потоків, а потім ще я сам картинку знайшов що так має бути.

Така конструкція має свої нюанси, щоб направити канали вверх і при цьому все було добре, потрібно не жалітися в габаритах, а саме по ширині. А в мене немає місця для розширення по ширині. Саме тому вирішив що корпус буде розміщений на горищі, а там оптимально підключення з бокових сторін, так як канали розведені по перекриттю, а не на висоті.

Я писав раніше, коли показав такий варіант корпусу, замість направлених каналів вверх, як було раніше. Спочатку планувалося корпус в приміщенні і оптимально було підключення зверху, щоб не було відводів і тд. Але цей варіант буде на горищі і там взагалі можна обійтися без поворотів як таких. Тому і вибрана така конструкція, яка буде як "підлогова" на горищі.

Я тоже планую датчики ставити в средину корпусу, в мене є 2 шт, ще 2 докупити. Дивлячись як це зроблено в ПВУ, то можна вирізати якусь пластинку з металу, зробити згин і закріпити до бокової стінки в потрібному місці. І до цієї пластинки закріпити сам датчик. Я думав це робити через PG сальник, в пластині вирізати отвір під розмір сальника, а в нього вставити гільзу датчика, так ніби це провід ПВС ))) Тільки провід від датчика прийдеться виводити через стінку.

Весело з тим корпусом ))) Вже теплообмінник готовий, а корпус ще ні 🤣 А ще таке, спінений каучук на скільки від своєї товщини може стиснутися? Наприклад якщо клеїти його по сторонах де теплообмінник прилягає до стінок конструкції, там має бути герметично і теплообмінник не має заходить з якимись зусиллями. Для прикладу 3 і 6 мм каучук.

Та ніби так, але тоді в будь якому випадку будуть потенційні містки холоду, хіба що як я писав до попереднього варіанту, все це обклеїти спіненим ППЕ/каучуком, щоб ізолювати.

Просто як варіант, щоб в середині не було металевих деталей, які можуть бути містками холоду. І з вигляду наче не складні деталі з оцинковки, фактично згинаютсья тільки в одну сторону під 90 градусів. По кроках: Збираємо коробку з ЕППС (боки, верх, низ). Гірчично-жовтий 50мм, до нього приклеюються лівий/правий перестінки між каналами, які формують посадкове місце під ТО (оливково-зелений по 50мм, 100мм загальна товщина), Дальше по периметру внутрішніх стінок ще 30мм ЕППС (бежевий), просто щоб збільшити товщину стінок і щоб вони були жорсткіші. Також поверх цих перестінків "одівається" зігнута по формі пластина оцинковки, щоб придати жорсткості і зробити рівну площину прилягання до ТО, кріпиться на клей-піну і додатково спіральні дюбелі. Верхня і нижня опора для ТО зроблені трохи по іншому. На стінку кріпиться невелика пластина оцинковки (на клей піну + спіральні дюбелі), її задача збільшити площу опору на ЕППС. Поверх неї клеїться вирізка з ЕППС (2х30мм) на яку "одівається" форма з оцинковки, задача якої придати жорсткість цим опорам. Це все між собою скріплюється. Збираються спочатку бокові/верх/низ стінки, потім до них задня приклеюється (30мм + 50мм). Всі внутрішні стінки проклеюються спіненим ППЕ/каучуком (чорний на картинках, але не всюди показано), стики алюмінієвим скотчем. Виходить коробка яка повністю з ЕППС, тобто буде герметична і без будь яких містків холоду. Поверх цієї коробки з ЕППС клеються і скріплюються між собою панелі з оцинковки (рожеві), щоб зтягнути між собою стінки і ще більше придати жорсткості коробці з ЕППС. Загини цих панелей не йдуть на всю товщину стінок (80мм), а тільки частково, наприклад 30-40мм. Такий варіант має бути кращим, в плані відсутності містків холоду, але є сумніви на рахунок самих стінок з ЕППС, всез таки матеріал достатньо м'ягкий. Наче все, готовий корпус з посадковим місцем під ТО, без будь яких містків холоду. Питання тільки по передній кришці як її зробити так, щоб вона герметично притискалася до всіх внутрішніх деталей? Єдиний варіант сендвіча який буде добре приставати це оцинковка/ЕППС/оцинковка і зверху по всій площі кришки спінений каучук. Але не впевнений що в цих місцях, де кришка буде прилягати до ЕППС, з часом не буде підтягувати повітря.

Напевно в тему 🤣

Не все там так складно як здається. Всі деталі фактично складаються з одного куска бляхи, який вирізається по розмірах і згинається. Едине не знаю як з піддоном для конденсату, було б добре щоб він мав поглиблення, але чи можливо таке зробити. Тут я думав всі внутрішні стінки і все інше проклеїти спіненим ППЕ з фольгованим покриттям, наприклад 6мм товщиною, стики проклеїти алюмінієвим скотчем. Або ж вспіненим каучуком. Це ізолює весь метал який буде всередині корпусу, а також захистить ЕППС від вологи. Передню і задню кришки по всій площі проклеїти тим же матеріалом, але може без алюмінієвого покриття, щоб кришки краще прилягали і герметизували. Інших варіантів не бачу, як зробити так, щоб конструкція була жорстка, але при цьому всредині не було жодних металевих деталей. Можна тільки з ЕППС зробити коробку, у зверху її стягнути панелями з оцинковки. Але не впевнений в тому, що ЕППС позволить нормально зробити герметичність, все ж таки матеріал легко прогинається і нормально притягнути ту ж передню/задню кришку напевно не вийде. Аналогічно і внутрішні перегородки, які тримають теплообмінник і мають тримати форму. Дивився на таку ПВУ, наче по тому ж принципу зроблено, стінки і внутрішні перегородки з металу, ізоляція напевно з EPP.

У випадку нагрівача потрібно підтримувати певну температуру, а не вмикати його на 100% і гріти поки термодатчик не спрацює. Це вже встроєно в нагрівач, навіщо зверху ще те саме прикручувати? )) Не пам'ятаю який нагрівач і що в ньому є, але виглядає наче там те саме, термодатчик і реле яке вмикається по датчику. Той регулятор по ссилці вище наче регулює потужність нагріву в залежності від заданих параметрів. Якщо потрібно тримати на вході в рекуператор не нижче -3С, то регулятор буде плавно змінювати потужність нагріву в залежності від вуличної температури, щоб по датчику триматися не нижче -3С. Але треба дивитися на ці регулятори, там різні модифікації є, може якись просто так само працює як реле on/off.

Це ж той самий китайський термодатчик, які в канали врізані, на яку точність там розраховувати )) Щось типу такого наче ставлять для нагрівачів www.aliexpress.com/item/32884775297.html

@Dmodeа ви що скажете по такому корпусу? До речі ще питання по ваших автомобільних фільтрах, їх 3 штуки, при такій кількості/площі який приблизно опір дають (можливо заміряли або знаєете)? Планую собі зробити окремий фільтр-бокс на вході і поставити туди 2 великих фільтри (наче знаходив розмірами 350х200х50мм), хочу знати який опір вони дають щоб врахувати в опорі системи.

Вони і є зустрічні, про це вище писав, там і картинки і відео. Поверніть свою ПВУ на 90° вліво /вправо, вийде те саме, подача потоків буде з однієї сторони.

Чергова модель корпусу з урахуванням попередніх помилок (думаю буде фінальна, бо трохи надоїло). Основа оцинкована бляха 0.7мм (не мало для жорсткості?), утеплення 50мм ЕППС, якщо буде мало можу ще поверх весь корпус обклеїти ЕППС. Але все рівно "коробка" буде в додатковій коробці з пінопласту ))) Збірка деталей корпусу на заклепки, якісь стикуючі деталі, де може підтягувати повітря, пройдуся герметиком, а внутрішню сторону обклею алюмінієвим скотчем, або вспіненим політелиеном з фологованим покриттям, щоб додатково підвищити герметичність і щоб ЕППС не контактував з вологою від потоків. Кришка передня і задня кріпляться до основних стінок на довгі гвинти через гайку-заклепку. Кріплення по периметру, додатково може ще ближче до теплобмінника на перегородках, щоб краще притиснути сам теплообмінник. По всій площі кришок поклеєно або те ж саме полотно вспіненого політелиену, або вспінений каучук 3-6мм. Що краще буде герметизувати? Чи може без толку клеїти на всю кришку, достатньо полосок каучуку по контурах всіх деталей? Також не впевнений в конструкції кришок, чи буде "бутерброд" // оцинковка / ЕППС 50мм / каучук 3мм // нормально притискатися до всіх деталей, може якісь додаткові ребра жорсткості потрібні? Мені подобається такий варіант, наче все ок. Що скажете, є якісь нюанси в такому варіанті?

А чого він має замерзнути якщо ПВУ буде працювати? Навіть в моєму саморобному рекуператорі такий самий захист ))) Є датчик на вихлопі на +5С і контролер вимикає на деякий час приточний вентилятор, здається просто на 90-120 сек, або на 90-120 сек після того як Т на вихлопі підніметься вище +5С. Після цього приточка запускається і працює до наступного спрацювання. Кількість таких спрацювань виставлено на 9-10 після цього повна зупинка системи. Але в мене немає переднагріву і на ТО при вимкненому притоці поступає вуличне холодне повітря, але тим не менше витяжне повітря прогріває пластини і на виході температура за цей час росте більше ніж +5С. Але через відсутність переднагріву цей захист дуже часто спрацьовує, якщо б був переднагрів, то чому там щось має замерзнути, якщо нагрів буде працювати.

Я ще тоді, коли рекомендував ці датчики взяти, писав що годяться тільки як проміжний і швидкий варіант щоб щось бачити, так як інших датчиків немає. Щось точного і адекватного очікувати не варто. Можете провірити як датчик в ПВУ працює, виставити таку температуру спрацювання яку показує цей китайський датчик (з врахуванням -1С похибки). Якщо буде спрацьовувати захист, то може датчик в ПВУ також бреше 😁