TaurosRMK

Це по яким нормативам? То ж не буде інспекція з обленерго перевіряти, чисто для себе 😁 Не в кожного в хаті валяєтсья обжимка для всіх можливих накінечників і гільз, а для 5-10 гільз купувати інструмент сенсу немає. Чомусь скрутка/спайка в коробці це норма (чи тоже ні?), а скрутка на лінії то вже колгосп 😐

Тут потрібен інструмент, якого немає.

Як правильно наростити кабель ВВГ, тобто моноліт, 3х1.5 і 3х2.5 мм2. Навантаження на 1.5 мм2 1.2 кВт, на 2.5 мм2 до 3 кВт максимум, але це максимум, зазвичай на 25-30%. Але так щоб це не дуже сильно збільшилося в діаметрі, щоб потім в гофру 16мм залізло. Маю таку термоусадку з припоєм. Скрутити жили в розбіжку, на них термоусадку з припоєм, а зверху на всі жили ще звичайної термоусадки. Так буде ок? То буде без зовнішньої ізоляції, в гофрі то ж не критично?

Користувався, нормальні. Німецька якість!

А з погружних? Наприклад, є всякі бюджетні варіанти, потіжність 0.25-0.37 кВт, напір 40-60 м, під силу такому буде подавати воду в будинок? Насос не як основний, а як резервний.

Як розрахувати який насос потрібен? Криниця, загальна глибина від рівня землі десь 7.5-8 м, дзеркало води гуляє в залежності від пори року, але якщо не помиляюся менше 2 метрів не буває (після сильних дощів), а в інший час зазвичай нижче. Від криниці в будинок до ГА і фільтрів прокладена ПНД 32 мм, загальна довжина від криниці (без врахування вертикальної ділянки в глибину) десь 25-27 м. І дальше підлючені споживачі. Який насос потрібен, щоб міг нормально подавати воду в будинок?

Ну типу такого, бо подивився чи є умова "девайс оффлайн", а такої немає. Є просто сповіщення про оффлайн, але в автоматизаціях цього немає. Тому варіант напруга менше 10В мав би працювати, але чи встигне реле надіслати дані і запустити автоматизацію, це вже інше питання. --- В такому випадку замість цього реле можна використати монітор енергії з виносним трансформатором струму. Сам пристрій заживити після інвертора, а через трансформатор струму пропустити дріт який до інвертора. Так девайс буде постійно онлайн, але буде моніторити мереже "до" інвертора. Фактично "моніторити" може розумна розетка, якщо на реле пропадає напруга, значить вона вимикається.

Одразу після лічильника (або десь там) ставите розумне реле Tuya Wi-Fi, задача якого просто моніторити чи є міська мережа. Тобто якщо на його клеми поступає 230В, то значить мережа є. Воно просто самостійно живиться і ніяке навантаження не пропускає. На бойлер розумна розетка Tuya Wi-Fi. Об'єднюєте їх в автоматизацію, коли на вхідному реле пропадає напруга і воно йде оффлайн, то вимикати розумну розетку на бойлері. І потім у зворотньому порядку, коли реле зафіксує напругу і вернетсья онлайн, то вмикати бойлер.

А по цифрах можна, бо я заплутався? )) В заводському бачку котла було 1 бар, міняв на ZILMET, там також накачано 1 бар. В систему на холодну підкачую до 1.2-1.3 бара. Зараз коли підкачував бачок то десь 1.1 бара накачав, а на котлі чуть більше 1.3 бара на холодну. В роботі на гарячу тиск по манометру котла підростає до 1.5-1.6 бара. Норм?

Тільки повітря 😌👌

Хм, може й так. Але здалося що саме по стінці бачка, вона ж порівняно з тонкого металу, ніж інші елементи системи. Тому звук був характерний. Буду дивитися. Хоча, якщо була б не ціла, то зараз під час роботи котла, коли тиск піднявся десь до 1.6 бара, через ніпель могло пропускати теплоносій, вірно? Перевірив і ніби тільки повітря.

Дивно, тиск на нулі 🤣 Накачав десь 1.1 бара, хоча манометр на котлі показував 0.8 бара 🤔 Коли накачував бачок, було відчутньо як струмінь води під напором вистрілює в стінку бачка. Принаймні так здалося. Мембрана всьо? 😐 Знову... І як могла тріснути? Відкрив крани, підкачав систему до 1.3 бара, запустив і буду спостерігати.

Згадайте ще фразу, що виробник може змінювати вигляд та комплектацію 😄 Тому сьогодні є один товар, а завтра вже випустил той самий з незначними відмінностями.

Про гвинти я знаю, десь валяєтсья аналогічний б/в. Просто на фото зустрічається з чотирма гвинтами, тому варто звертати увагу.

Зображення з офіційного сайту. Як мінімум видно перемикач у фірмовому зеленому кольорі. А також логотип на корпусі (можливо штамповка, а не намальовано), також наштамповано якийсь номер на іншій частині корпусу, і з'єднано дві частини тільки на два гвинти. На наклейці зверху пусто, логотип знизу, по середині якісь надписи, все чорним. В гуглі пошук видає багато варіантів з червоним перемикачем (включно з старішими версіями, там здається був червоний), тільки перший варіант з зеленим як на сайті. Не буду запевняти що то обов'язково має бути зелений, але може і так? Хоча це те саме фото з офіційного сайту. Тому треба живі фото дивитися, а не картинки які всі копіюють один в одного. Але це все просту думки.

То ж, три останні версії логотипу вже зібрали, хто має з двома верхніми? )))

Думайте як хочете, я просто кажу що таке буває і нічого в тому немає. Звісно виробник стараєтсья зберегти узнаваність, але інколи зміни бувають дуже кардинальні. Не то щоб я стверджую що то 100% оригінал, але судити по наклейці так ще й через інтернет, то таке собі. Треба в живу бачити.

Не змінює того факту що виробники роблять ребрендинг, що може тягнути за собою не тільки зміну логотипу, але і цілого стилю. Тому упаковки, наклейки, логотипи і всяке таке в цілому може відрізнятися.

Абсолютно норма в теперішній час. Інколи щось шукаю по інтеренті, то різниця в ціні може бути до 50-70%, на той самий товар.

А не припускаєте що бренд міг зробити ребрендинг і змінити логотип? Відповідно на ринку можуть бути старіші моделі.

Так в тому то і справа що тиск не тримав, через ніпель не пропускав, значить десь мембрана. Це вмонтований в котлі, а не окремо стоячий. Але то вже історія. Чи маєте на увазі зараз, через те що тиск падає також варто перевірити бак?

Падає тиск в котлі. Котел двохконтурний ITALTHERM City Basic 24 F. Десь 5-6 років тому була проблема що тиск наоборот зростав, одного разу навіть затопило, прорвало прокладки в теплообміннику. Потім замінив ущільнювачі на крані підпитки, який вже не тримав, і все стало в норму. Також був замінений розширювальний бак, мембрана якимось чином була пробита. Відповідно не було стабільного тиску, при нагріві різко зростав, а при охолодженні падав. На даний час, хоча і попередні роки таке саме було, за доволі довгий період тиск в системі падає. На холодному котлі ставлю 1.2-1.3 бара, все ок, все працює, але за якийсь час, який ніяк не засікаю, але приблизно місяць, може півтора місяця, тиск на холодному котлі вже 0.8-0.9 бара. В минулі роки були 2-3 рази такі ситуації, що тиск впав менше норми і котел видав помилку. Приблизно раз за сезон таке могло статися, бо ніхто не звертав уваги, дальше вже моніторив тиск і підкачував при потребі. Чи можна якось знайти де пропускає? Радіатори + тепла підлога (просто врізка в магістралі). По радіаторах важко оцінити, ніби не помітно щоб десь протікало. Але враховуючи що це доволі довгий період, за місяць-півтора може протікати по 1-2 каплі на добу, що важко помітити. За всі роки користування котлом радіатори інколи знімалися, в тих кімнатах де робилося фарбування стін (я не з тих людей хто обмальовує радіатори і меблі по периметру 😄). Тому може десь щось криво стало, цілком ймовірно, бо інших варіантів поки не бачу. Але візуально наче все ок.

Спостереження. Використовую датчики температури і вологості SHT30. По вологості калібрував перед встановленням, якщо не помиляюся то минулого року. Забігаючи наперед значення вологості ніяк не пригодилися, тільки дивлюся на них. На приточному каналі є послідовність датчиків: на вході в теплообмінник, на виході з нього, дальше після нагрівача, і останній на подачі в кімнату (в анемостаті). Помітив що вологість по датчиках сильно гуляє. Враховуючи що це приточний канал, то абсолютна вологість від входу в теплообмінник до подачі в кімнату мала б залишатися однаковою. А по "відкаліброваних" датчиках вологість стрибала, і якщо подивитсия на вхідну, і ту яка подавалася в кімнату, то вона зросла, що теоретично неможливо, адже тут був би потрібен зволожувач в каналі, якого немає. То звідки вологості взятися? Відключив калібрування і через деякий час звірив показання ще раз. І на диво без калібрування показання більше схожі на реальні, де абсюлютна вологість плюс-мінус тримаєтсья стабільною на всьому проміжку. Звісно похибка датчиків присутня, але з калібруванням похибка виглядає дуже високою і не логічною, то в плюс, то в мінус. А без калібрування похибка завжди в плюс, що більш правильно. Також дивно було що з каліброваними датчиками недавно бачив на виході з теплообмінника вологість порядка 15-18%, щось дуже мало. І по калькулятору розрахунку ефективності теплообмінника на сайті виробника, вихідна вологість після теплообмінника також ближча до тиж значень, де калібрування відключено. Цікаво як так можливо 🤔 Датчики за тривалий період роботи самокалібрувалися чи що?

Та я розумію, не сприймайте це як правильну електричну схему. Це просто графічне відображення того, що буде в щиті. Все рівно в щиті все йде на клемники, а далі тягнуться відповідні кабелі. То ж мінус граблі. Те саме що і вище, не сприймайте це як правильну електричну схему, в реальності підключення буде зовсім по іншому. ШІ пише що резистор обов'язково тільки при лініях більше 50 м і великих швидкостях. Прикинув що можна утворити одну шину, всю групу датчиків можна з'єднати послідовно і від самого дальнього до входу в контролер буде може 16-18 м, ну максимум 20 м. При такій довжині сміло можна ставити 115200 (більше не підтримується) без резисторів. А в цілому це нюанс, резистори є в наявності, якщо щось буде не так, можна додати. Тільки не знаю чи на стороні ESP контролера резистор є. Тобто знову мінус граблі. Але, з приводу топології, в мене зараз підключено все через клемники, частина пристроїв у самому щитку, частина поза межами. Ніяких резисторів немає і все працює як треба 🤔 Крайня права група (2+2) це RS485 А/В. А тут що не так? Контролер має вихід 5 В (тобто вбудований перетворювач 12 В -> 5 В). ESP32 приймає 3.3-6 В, навіть якщо на тих 20 м будуть падіння, то думаю до самого дальнього дійде 3.3 В, тим більше що датчики споживають мізер. В крайньому випадку можна додати перетворювач 12 В - >5 В. Тобто і тут граблів немає як таких. Про це не зрозумів, адже частково воно дублює другий пункт, де я вже відповів, максимум 20 м, 115200 спокійно буде, а більше все рівно не можна. Зараз все працює без тормознутості (5 різних пристроїв по RS485 + сам контролер), підключено через клемники, до кожного пристрою свій дріт, найдовший десь 10-11 м, потім один 6-7 м, інші в щитку. То чому від додавання 2-3 нових пристроїв при тій самій довжині кабелю (тільки буде шина) щось має тормозити чи губитися і тд? Схоже тут також мінус граблі. Та й таке. Не то щоб поспорити чи заперечити ваші висновки, але якось так виходить що граблі більше притягнуті за вуха, ніж мають місце бути. Єдине що RS485 можна шиною протягнути.

Точно не там, де малюються електричні схеми 🤣 Figma, робочий інструмент. Аналогічно розриваю коло на SSR коли воно не потрібне. Хоча можна було взагалі вмикати тільки коли воно реально потрібне, а так реле вмикаються по настанню певної температури на вулиці і вимикаються коли температура зростає. Умовно сезон "Зима-Літо". А дальше вже відпрацьовує PID. Тобто є ще мізерний шанс що навіть при вимкненому PID, тобто коли нагрів непотрібен, SSR якось заважає, хоча ток через нього не проходить 🤔 Але, скоріш за все "проблема" як така не 100% в SSR, а більше в дротах, бо там і силові, і сигнальні практично в одному кабель каналі (два роздільних поруч), і в кабель каналах щитка перетинаються всі підряд.