TaurosRMK

Цифрові (i2c, spi), один аналоговий РТ100 і керування вентиляторами по 0-10В

Сам собі відповім, тут напевно краще використати якийсь роз'єм, щоб датчик можна було без проблем зняти.

Писали на адресу з сайту вентс? Я їм колись по теплообміннику писав, коли планував заводський купити, і недавно по вентиляторах. Два рази ніякої відповіді 🤣 супер сервіс... А от по вентиляторах ще додатково писав на адресу з офіційного сайту blauberg-motoren.com, вказав що я з України і відповів менеджер з України.

Діло було пізнім вечером... Якщо ще не забули, то декілька місяців назад калібрував датчик SHT30, все наче ок було, змонтував його в корпусі, закінчив монтувати вентиляцію і підійшло діло до підключення датчиків. Датчик підключається до ESP по I2C, живлення 2.4-5.5В, використовував таку макетну плату з перетворювачем 12В в 3.3/5В. І все здавалося просто, всього 4 проводи, але виявилося що й тут можна помилитися. Вставив перетворювач в плату не правильно і вийшла переполюсовка 😄 Сидів думав що не так, чому датчик не працює... а потім побачив що не правильно підключене живлення. Думав що вже згорів датчик, але ні, підключив нормально і все наче працювало, але щось було не так як має бути, чи то помилки сипалися, чи щось інше, вже не пам'ятаю. Перевірив цей перетворювач і виявилося що він згорів (мабуть від переполюсовки), тому що замість 5В видавав 10+В. Подумав що датчику напевно точно торба, якщо при 5.5В максимум на нього пішло більше 10В, але вирішив перевірити ще раз підключивши живлення від самої ESP. На диво датчик працював, але показання по вологості були явно не вірні, про це також тут писав. Тоді не було часу займатися повторним калібруванням датчику і не був впевнений що він буде коректно працювати після того, як отримав 10В, тому вирішив замовити інший, але вже SHT40, в такому самому корпусі. І от недавно датчик отримав, заодно зняв SHT30 і вирішив їх обох відкалібрувати. Здивувало те, окрім того що SHT30 після невдачного підключення все ще працював, принаймні показання температури були вірні і ніяких помилок, показання по вологості під час калібрування були іншими ніж в минулий раз, коли перший раз калібрував. Не знаю чи вірити вже цьому датчику чи ні, але показання вологості стали ближчими до референсних 🧐 Для порівняння дані калібрування, зверху перший раз, знизу вже зараз. Як видно похибка не дуже велика, всього 2.5-5%RH і це викликає якесь непорозуміння, тому що дані дуже сильно відрізняютсья від тих що були раніше. SHT40 виявився трохи кращим по показаннях від попереднього варіанту SHT30, але все рівно похибка велика. Дані по температурі у обох датчиків майже однакові, різниця всього 0.1С. Буду використовувати мабуть SHT40, бо щось до SHT30 довіри немає, тому що дані буквально за декілька місяців доволі суттєво відрізняються. Чи може датчик відновився/самокалібрувався, або ж 10В дало йому нове життя 🤣 Але з іншого боку, якщо датчик самокалібрувався, то який толк від нього якщо потрібно постійно проводити калібрування? Це зовсім не зручно, коли датчик змонтований в корпусі, всі дроти підключені і все загерметизовано.

Екрановані кабелі для датчиків, як їх правильно підключати? Маю на увазі сам екран. І чи є в цьому сенс саме в моєму випадку. Є щит управління вентиляції, туда заходять кабелі силові і салоботочні (24В)/датчики. Прокладені вони в двох окремих кабель каналах, які розташовані поруч, але підозрюю що це те саме, як в одному каналі. Тим не менше в середині щитка вони все рівно разом, то може і толку від екранованих кабелів не буде. Але датчиків там не так багато, частина з них без проблем працює на ПВС проводі (датчики РТ1000), але є інші, які підключені через багатожильні екрановані кабелі. Заземлення окреме (тобто своє), в цьому щитку металева монтажна пластина, яка також заземлення. Так ок, хочу зрозуміти чи дасть це щось, чи можна обійтися без підключення екрану. Ну і як це правильно зробити.

Тобто інвертор і зарядка можуть бути разом під'єднані до акумулятора, і в цей час можна користуватися інвертором?

Питання по пускових токах зняте, є інше питання, для керуючого проводу січення 0.22мм2 буде мало? На самому вентиляторі кусок проводу awg24, по картинках в інтернеті це або 0.25мм2, або 0.34мм2. Просто маю в наявності 4х0.22, якраз 4 жили потрібно. А 4х0.34 не дуже і знайдеш, так ще й не дешево.

На скільки вистачає батареї і як швидко заряджається? Якщо орієнтуватися на таке ж споживання (в середньому ~350Вт) і за умов виключень світла 3 год є / 3 год нема, або 2/4, то батарейка 24В/100Аг буде нормально чи мало?

А детальніше можна, не зрозумів про перший тип? Я так прикидував, якщо брати звичайний інвертор 12-220В десь на 2 кВт, до нього зарядку нормальну, то не сильно дешевше вийде ніж гібрибний на 1.5-2.2 кВт. Це по цінах на алі, там гібридні на 1.5 кВт за $130-150 можна взяти, але що там з якістю то інше питання (здаєтсья тут в сусідніх темах обговорювали такі). Окремо інвертор + зарядка трохи проблемно, тому що треба постійно знімати і ставити на зарядку акумулятор, і по нормальному мати інший на заміну. З гібридним ці проблеми зникають, налаштував що треба і воно працює. Доречі, гібридні інвертори і акуми (будь які) можуть знаходитися на холодному горищі, погано їм не буде зимою, на роботу не вплине? В будинку немає місця куди це все поставити, щоб дитина не лазила, як варіант ще в окремому не опалюваному приміщенні, але звідти потрібно по ~20 м кабелю тягнути до/від інвертора

Може хтось озвучити кінцеву суму на збірку з цих модних lifepo (або AGM/GEL, якщо хтось такими користується) і гібридних інверторів? Хочу зорієнтуватися по загальній ціні, інвертор + батареї, без сонячних панелей. Наприклад "інвертор на *** кВт + *** шт акумуляторів на *** Аг вийшло на суму ***" і де брали, по місцю чи аліекспрес/європа. Можна в приват, можна тут, буду вдячний. Маю інверторний генератор, його в цілому вистачає для базових потреб. Але такий кіпіш піднявся і не зрозуміло що буде дальше, тому задумався про щось додаткове. В цілому на 3+ кВт може і не потрібно, вистачило б на 1.5-2 кВт, при середньому споживанні 400-600 Вт.

Що за датчик?

3A на двох чи на кожен? Це я для прикладу вказав два типи вентиляторів, а в роботі будуть два ЕС по 0,9А. Але ЕС має плавний пуск, а також регулятор обертів і можна запускати взагалі на мінімальних обертах, а потім піднімати. В такому випадку також буде струм вище номіналу при старті?

Може хтось підкаже які пускові токи АС і ЕС вентиляторів? Вентилятор канальний для вентиляції, є в наявності АС (0.5А, 110Вт) і ЕС (0.9А, 115Вт), хотілося б знати як в них з пусковими токами. ЕС має плавний пуск, а AC без плавного пуску.

Стоїть перекидний рубильник двохполюсний, розриває L та N, генератор інверторний, котел працює без проблем, але є окреме заземлення і вмикається на весь будинок (світло, холодильник і тд), окремо лише котел не пробував.

А підкажіть які пускові токи в ЕС вентиляторах? По інтернетах пишуть що в ЕС вентиляторах пускові токи нижчі ніж в АС, але без конкретики. Все ж таки вентилятори мають плавний пуск, можна запускати на мінімальних обертах і плавно збільшувати до потрібних. Цікавить ця інформація на випадок роботи вентиляції від інверторного генератора на 1.8 кВт. Поточні АС вентилятори не пробував запускати від генератора, але циркулярну пилу на 1.2 кВт запускав, наче працює, хоча при старті блимає лампочка "перевантаження", а з болгаркою на 700 Вт все ок. Вентилятори по 115 Вт, тому по потужності проблем немає, питання лише по пускових токах.

В тім то проблема що ні, розведено по кімнатах, один автомат на кімнату... Тут лише в ручному режимі - пропало світло, вимикаю з розеток потужні прилади, запускаю генератор, перекидаю рубильник і все. Так що самий простий варіант це просто міняти генератор / акумулятори. Генератор окремою лінією заведений в щиток до рубильника 1-0-2.

Що ж, поповнення прибуло. Перший раз замовляв на alibaba, але все пройшло добре. Залишилося знайти час щоб змонтувати їх в корпус і перевірити роботу. Наче фірмові Blauberg, а не підвальний ноунейм. Спілкувався з представником Blauberg в Україні, він сказав що з китайським заводом не зв'язані і виготовляють вентилятори в Україні, але моделі ***-02 (потужнішої) в них поки що немає у виробництві. Хоча при цьому офіційний сайт один, тільки на двох мовах, завод в Китаї робить свою продукцію, в Україні свою. Тому напевно і не співпадають характеристики однакових моделей (про що згадував раніше, коли вибирав). Але замовити з Китаю, включно з доставкою новою поштою, як не дивно, дешевше, тільки трохи чекати треба.

Це з розрахунку на то, щоб ДЖБ автоматом переключався на акумулятор/мережа і заряжав коли є світло? Чи в ручному режимі - вимкнули світло, пішов запускати ДБЖ? Тоді сенс безперебійника втрачається, бо він має в автоматичному режимі працювати. Як варіант окремо інвертор 12-220, але додатково зарядка до акумів. Але це напевно більше геморою, вручну перемикати на зарядку і підключати в роботу. В будь якому випадку прийдетсья вручну підключати резерв, немає окремої лінії під це. Зараз в щитку є рубильник 1-0-2 і заведений кабель від генератора, хіба що на той же кабель заводити акуми, але для надійності напевно тут тоже рубильник треба, щоб випадково не запустити генератор коли працюють акуми.

Холодильник так (інверторний) + освітлення, котел, комп'ютер і зарядки телефонів. Коли це все разом працює, то десь до 400-420 Вт тягне, в основному трохи менше, в районі 300 Вт. Думаю що без планів на майбутнє, тобто по мінімуму.

Щоб не створювати аналогічну тему, запитаю тут, може хтось в двох словах підкаже. Який набір обладнання (акуми, інвертер і тд) потрібен щоб забезпечити роботу базових пристроїв в будинку, в сумі десь на 300-400 Вт, хоча б на 4-5 годин?

А якщо б на фільтрах стояли датчики перепаду тиску які в реальному часі роблять заміри, то по цих замірах якось можна підтримувати баланс? Тобто видно що тиск на фільтрі збільшується - збільшуємо оберти вентилятора. Або навіть не перепаду тиску на фільтрі, а просто датчик тиску в системі десь після вентилятора (є такі модулі для esp з одним виходом під трубку). Зробити заміри в 3-4 точках обертів вентилятора і приблизно вийде якась крива продуктивності, а потім по датчиках тиску підтримувати оберти щоб вони співпадали з отриманою кривою. Хоча може це і не буде працювати коректно, а тільки ускладнить систему і нічого не дасть. Заводські ПВУ так само працюють, тобто вони ніяк не контролюють скільки повітря проходить? Чи все ж таки є якісь розумні, які вміють підтримувати баланс в системі? Цікаво як вони це роблять. А хіба мають падати? Фільтр забивається і це збільшує опір системи, при різному опорі системи і однакових обертах вентилятора просто буде різна продуктивність. По ідеї не мали б оберти падати коли фільтри забиваються.

Як розраховувати які швидкості/об'єми повітря проходять по каналах, якщо немає сенсорів швидкості чи чогось такого, чим можна робити заміри? Для прикладу, на чистих фільтрах роблю заміри на максимальних обертах вентиляторів, додатково на обертах які відповідають мінімальному об'єму повітря, і хай буде щось середнє ще. Є три точки і я знаю які об'єми яким обертам відповідають. Але через деякий час фільтри заб'ються і швидкості впадуть, відповідно об'єми повітря будуть вже не ті і получиться дизбаланс. Це буде впливати на рекуперацію, а також якщо зимою користуватися в економ режимі, то для нагрівачів є мінімально допустимі швидкості потоку 0.5 м/с. Якщо при чистих фільтрах зроблені заміри і розрахована ця мінімальна швидкість, то з часом швидкість може впасти менше допустимої і напевно нагрівачі будуть перегріватися. Відповідно якось потрібно контролювати і баланс, і мінімально допустимі швидкості. Але як це робити без сенсорів?

Генератор купував в часи блекаутів, коли ціни на них були як на літаки, і по його потужності не розраховував на потужні прилади, головне завдання було щоб витримував базові прилади в зимовий період. З цим справляється навіть в економ режимі. Перевірку з інструментами (перфоратор, болгарка і тд) також пройшов. В цілому і не розраховував щоб він працював на своєму максимумі або близько до цього. Щоб додати більше приладів, треба було брати старші моделі на 3.3-3.5 кВт. В сумі виходить впритик, окремо ставити генератор тільки на один насос якось не раціонально, тоді все інше буде без світла )) В інструкції пише що номінальна потужність 1.8 кВт, а максимальна 2.3 кВт, тобто в теорії на 1.8 кВт мав би нормально працювати протягом деякого часу і напевно на короткі проміжки витримувати стрибки до 2.3 кВт. Є захист від перенавантажень у вигляді реле, яке має вибивати якщо підключена потужність вища за норму. Але якщо підключати насос без плавного пуску то напевно реле зразу буде спрацьовувати. Тому і не пробував навіть, хоча пила на 1.2 кВт працювала, але то таке, пару разів відрізав і все. Треба дивитися в сторону плавного пуску і пробувати на свій страх і ризик 🙂

Так я не про це, а про то коли з плавним пуском запускати насос, який споживає 1.3 кВт, а все інше в сумі 0.3-0.4 кВт, то разом якраз буде номінальна потужність генератора (1.8 кВт). І генератор мав би витримати таку потужність протягом 15-20 секунд, враховуючи що там 2.3 кВт максимальне навантаження. Зрозуміло що напряму насос краще не запускати, а от з плавним пуском проблем не мало б бути. Ви самі про це писали.