TaurosRMK

Що ж, поповнення прибуло. Перший раз замовляв на alibaba, але все пройшло добре. Залишилося знайти час щоб змонтувати їх в корпус і перевірити роботу. Наче фірмові Blauberg, а не підвальний ноунейм. Спілкувався з представником Blauberg в Україні, він сказав що з китайським заводом не зв'язані і виготовляють вентилятори в Україні, але моделі ***-02 (потужнішої) в них поки що немає у виробництві. Хоча при цьому офіційний сайт один, тільки на двох мовах, завод в Китаї робить свою продукцію, в Україні свою. Тому напевно і не співпадають характеристики однакових моделей (про що згадував раніше, коли вибирав). Але замовити з Китаю, включно з доставкою новою поштою, як не дивно, дешевше, тільки трохи чекати треба.

Це з розрахунку на то, щоб ДЖБ автоматом переключався на акумулятор/мережа і заряжав коли є світло? Чи в ручному режимі - вимкнули світло, пішов запускати ДБЖ? Тоді сенс безперебійника втрачається, бо він має в автоматичному режимі працювати. Як варіант окремо інвертор 12-220, але додатково зарядка до акумів. Але це напевно більше геморою, вручну перемикати на зарядку і підключати в роботу. В будь якому випадку прийдетсья вручну підключати резерв, немає окремої лінії під це. Зараз в щитку є рубильник 1-0-2 і заведений кабель від генератора, хіба що на той же кабель заводити акуми, але для надійності напевно тут тоже рубильник треба, щоб випадково не запустити генератор коли працюють акуми.

Холодильник так (інверторний) + освітлення, котел, комп'ютер і зарядки телефонів. Коли це все разом працює, то десь до 400-420 Вт тягне, в основному трохи менше, в районі 300 Вт. Думаю що без планів на майбутнє, тобто по мінімуму.

Щоб не створювати аналогічну тему, запитаю тут, може хтось в двох словах підкаже. Який набір обладнання (акуми, інвертер і тд) потрібен щоб забезпечити роботу базових пристроїв в будинку, в сумі десь на 300-400 Вт, хоча б на 4-5 годин?

А якщо б на фільтрах стояли датчики перепаду тиску які в реальному часі роблять заміри, то по цих замірах якось можна підтримувати баланс? Тобто видно що тиск на фільтрі збільшується - збільшуємо оберти вентилятора. Або навіть не перепаду тиску на фільтрі, а просто датчик тиску в системі десь після вентилятора (є такі модулі для esp з одним виходом під трубку). Зробити заміри в 3-4 точках обертів вентилятора і приблизно вийде якась крива продуктивності, а потім по датчиках тиску підтримувати оберти щоб вони співпадали з отриманою кривою. Хоча може це і не буде працювати коректно, а тільки ускладнить систему і нічого не дасть. Заводські ПВУ так само працюють, тобто вони ніяк не контролюють скільки повітря проходить? Чи все ж таки є якісь розумні, які вміють підтримувати баланс в системі? Цікаво як вони це роблять. А хіба мають падати? Фільтр забивається і це збільшує опір системи, при різному опорі системи і однакових обертах вентилятора просто буде різна продуктивність. По ідеї не мали б оберти падати коли фільтри забиваються.

Як розраховувати які швидкості/об'єми повітря проходять по каналах, якщо немає сенсорів швидкості чи чогось такого, чим можна робити заміри? Для прикладу, на чистих фільтрах роблю заміри на максимальних обертах вентиляторів, додатково на обертах які відповідають мінімальному об'єму повітря, і хай буде щось середнє ще. Є три точки і я знаю які об'єми яким обертам відповідають. Але через деякий час фільтри заб'ються і швидкості впадуть, відповідно об'єми повітря будуть вже не ті і получиться дизбаланс. Це буде впливати на рекуперацію, а також якщо зимою користуватися в економ режимі, то для нагрівачів є мінімально допустимі швидкості потоку 0.5 м/с. Якщо при чистих фільтрах зроблені заміри і розрахована ця мінімальна швидкість, то з часом швидкість може впасти менше допустимої і напевно нагрівачі будуть перегріватися. Відповідно якось потрібно контролювати і баланс, і мінімально допустимі швидкості. Але як це робити без сенсорів?

Генератор купував в часи блекаутів, коли ціни на них були як на літаки, і по його потужності не розраховував на потужні прилади, головне завдання було щоб витримував базові прилади в зимовий період. З цим справляється навіть в економ режимі. Перевірку з інструментами (перфоратор, болгарка і тд) також пройшов. В цілому і не розраховував щоб він працював на своєму максимумі або близько до цього. Щоб додати більше приладів, треба було брати старші моделі на 3.3-3.5 кВт. В сумі виходить впритик, окремо ставити генератор тільки на один насос якось не раціонально, тоді все інше буде без світла )) В інструкції пише що номінальна потужність 1.8 кВт, а максимальна 2.3 кВт, тобто в теорії на 1.8 кВт мав би нормально працювати протягом деякого часу і напевно на короткі проміжки витримувати стрибки до 2.3 кВт. Є захист від перенавантажень у вигляді реле, яке має вибивати якщо підключена потужність вища за норму. Але якщо підключати насос без плавного пуску то напевно реле зразу буде спрацьовувати. Тому і не пробував навіть, хоча пила на 1.2 кВт працювала, але то таке, пару разів відрізав і все. Треба дивитися в сторону плавного пуску і пробувати на свій страх і ризик 🙂

Так я не про це, а про то коли з плавним пуском запускати насос, який споживає 1.3 кВт, а все інше в сумі 0.3-0.4 кВт, то разом якраз буде номінальна потужність генератора (1.8 кВт). І генератор мав би витримати таку потужність протягом 15-20 секунд, враховуючи що там 2.3 кВт максимальне навантаження. Зрозуміло що напряму насос краще не запускати, а от з плавним пуском проблем не мало б бути. Ви самі про це писали.

Зрозуміло. Тоді і циркулярною пилою 1.2 кВт також не варто балуватися (мається на увазі напряму, без інших користувачів)? Із того що потрібно щоб працювало, то все споживає небагато (світло, зарядні пристрої, ПК, котел), хіба що холодильник, але він новий, інверторний, спокійно працює і стартує. А от морозилка є, вона трохи старіша, там присутній стрибок струму при запуску, її відключаємо. Як і писав вище, все це від сили 350-400 Вт споживає, коли все увемкнене одночасно. Але як зафіксував недавно, насос бере 1.3 кВт, в сумі з іншим якраз номінал генератора (1.8 кВт). При нормальній роботі думаю нічого страшного не мало б статися, на 15-20 секунд поки воду накачає, генератор мав би витримати. Але без плавного пуску дійсно трохи страшно.

Є інверторний генератор MaxPeedingRods MXR2300 (номінал 1.8 кВт (7.8А), макс 2.3 кВт). В часи блекаутів використовувався на цілий будинок, але відключали все, що має великі пускові токи або не влазить в потужність. В основному це був холодильник, котел, комп'ютер і різні зарядки телефонів/повербанків + світло. В цілому це все вписувалося в 1.5-1.8А і працювало на економ режимі генератора, якщо котел і холодильник не працювали, то взагалі не більше 1А. Але на час використання генератора залишалися без води. Щось не хотів ризикувати серед зими і експериментувати з насосом. Але зараз знову почали вимикати світло, хоча всього по декілька годин на добу, але бувають моменти, коли потрібна вода (наприклад душ/посуда вечером, а світло вимкнене на той час). От думаю попробувати насос, але якось страшно. Насос Rudes 4SKm 100, по інформації в інтернеті потужність 1 кВт, скільки фактично не пригадаю, хоча є реле напруги з амперметром, колись дивився скільки на насос йде, але забув. Здається так і є, близько 1-1.1 кВт (~4.5-4.8А). В цілому навіть якщо додати до інших споживачів, то має вписатися в потужність генератора, в сумі буде десь 6.5А при умові що все буде в один момент працювати. Але є пусокві токи і як поведе себе генератор в цей момент, це вже інше питання. До генератора підключав перфоратор (0.8 кВт), болгарка (0.72 кВт) і от сьогодні попробував ручну дискову пилу Makita 5704R (1.2 кВт), але це все підключалося без інших споживачів напряму в генератор. Перфоратор з плавним регулюванням обертів, все ок, болгарка стартує на максимум, чути як генератор підгазовує при старті і далі все працює. Дискова пила також працює, правда при старті генератор блимає лампочкою "перенавантаження" (хоча не завжди), але коли пила вже працює, то ніби все нормально. Не знаю чи пускові токи насосу і пили можна порівнювати, але потужність в пили навіть трохи більша і все працює. Хоча це буквально на 10-15 сек, але і насос також не постійно працює. Але якщо до насосу додати інших споживачів, то в сумі буде більше, плюс-мінус 1.5 кВт на секунд 15-20. Питання в наступному, чи ризиковано запускати насос чи все ок? Максимальна потужність споживачів вписується в номінал генератора, на 15-20 секунд роботи хоть на номінальному 1.8 кВт напевно нічого не станеться. Якби не пускові токи, то давно вже підключив би насос, а так не впевнений, чи не нашкодить генератору таке включення насосу час від часу. Хоча генератор має автоматичний вимикач, якщо буде якесь тривале перенавантаження, то має вибити. З пилою не вибивав, але одна пила має меншу потужність, ніж буде насос зі всім іншим. *При запуску насосу на реле напруги в амперах зафіксував 5.5А при 240В, а це вже 1.3 кВт, при паспортних 1 кВт.

Ящик пензликів за ці гроші краще себе покаже? 😁

Трохи не по темі. Що можете сказати про бюджетні акумуляторні фарбопульти, по ціні 1200-1500 грн? Одноразовий інструмент чи свої функції виконує? Потрібно дерев'яні вироби фарбувати, типу альтанки, лавки, для дому, тобто користуватися по потребі.

Що ж, купив Meanwell HDR-15-5 (5V), також індикатор світиться на клемах +V/-V... Напевно і цей треба викинути 😄 Доречі, перевірив фірмовий блок живлення роутера Асус - також індикатор світиться на виходах +/-, але якось роутер від цього не згорів. Блок зарядки акумуляторного пилесосу Karcher аналогічно. Всі ці блоки мають тільки L/N на вході. Тай таке. Маю тепер два бракованих блоки 🤣

Добре, тоді не буду більше експериментувати ))

Я правильно розумію, що для регулювання обертів потрібно тільки 2 проводи - GND та 0-10V? +10V це просто вихід живлення з вентилятора який використовується для регуляторів, тобто на регулятор йде +10V, а після регулятора вже 0-10V?

Як то все складно )) Тобто якщо без навантаження регулюється в діапазоні 0-10В і конденсатор холодний, то все ок, не панікувати? То маленький вентиляторчик розміром 50х50х10, 24В, 0.1А. Сам модуль видає 0-10В, а про ампери нічого не написано, тільки споживання самого модуля від 12В - 14мА. Напевно на виходах 0-10В будуть давати стільки, скільки потрібно споживачу і в залежності від потужності живлення самого модуля, у моєму випадку 12В 1.5А, чого для вентилятора мало б вистачити. Якісь інші варіанти перевірити чи не падає напруга при навантаженні? Взагалі модуль брався для регулювання швидкості ЕС вентиляторів, там регулювання 0-10В. Поки що вентилятори в дорозі, саме з ними перевірити не можу.

Пан був правий, без навантаження все прекрасно, 0-10В на всіх виходах. Підключив на два виходи вентилятори 24В, до 5В все ок, дальше вже проблеми, на 10В один вихід дає 6В, інший 5.9В. Конденсатор під заміну. Про всяк випадок замовив ще з довгими ніжками, правда розмір трохи більший, але там місце є, можна повернути на 90°.

Так я і не казав що сам модуль esp працює від 5В, мова йде про цілу плату, яку можна живити як 3.3В, так і 5В, що там дальше відбувається це вже інше питання. Поки проблем з модулями не було, як вже згадував вище, або вони мали універсальний вхід 3.3/5В, або два окремих, і як не підключай до esp, все працювало. Але із того що я використовував це були модулі з UART, I2C, SPI, думаю там все стандартизовано і працює незалежно від живлення. А от з рівнями ще нічого не використовував. Тим не менше, знайшов проблему чому з попередньою esp не працювало. На платі є два окремих піни UART (TX/RX), підключав модуль до них, не заводився. Не розбирався чому, можливо це особливість самої плати, тому що D1 Mini це ESP8266, а S2 Mini на якій все працює, це вже ESP32. Почитав що на D1 Mini є ще два додаткових піни, які можна під UART використати, якщо вони не зайняті. Переназначив, записав програму, працює 😄 А от чому на стандартних пінах TX/RX не працювало, це вже інше питання. Головне що вдалося з пристроєм зв'язатися і перевірити роботу.

Модуль підтримує 3.3/5В, і взагалі більшість модулів йдуть універсальні на 3.3/5В, принаймні з того барахла що в мене назбиралося ))) ESP аналогічно, має піни живлення 3.3/5В, через 5В можна живити саму ESP, так і віддавати, якщо ESP живиться через usb.

Блін, а проблема то там, де її не чекали. Попробував два різні TTL-RS485 модулі, результат однаковий, по коду наче все мало працювати, але не працює. Вирішив попробувати іншу esp і о чудо, все працює. Що з тою esp було, без поняття, підключення проводів було правильне. Але з новою також якісь нюанси, при оновленні коду вона не може підключитися до wi-fi мережі, якщо до неї підключений модуль TTL-RS485, без модуля підключається. Але це фігня, це маленькі D1mini/S2mini просто як тестові, на основній ESP наче немає проблем з підключенням до wi-fi і по RS485, треба буде тестити на ній. Адреси записував без "4", але в інструкції вони чомусь зі зміщенням, там вихід #1 - 2049, а фактично на мінус 1, тобто 2048 і тд. Замовив USB-RS485, подивлюся що там, може китайці напутали з адресами. number: - platform: modbus_controller modbus_controller_id: speed_controller address: 2048 id: vo1_1 name: "vo1_1" min_value: 0 max_value: 100 step: 1.0 value_type: U_WORD unit_of_measurement: "%" multiply: 10

Хм... а це треба перевірити, можливо послабилися коліна ПНД труби.

А що з OSB не так, наче вологостійкий матеріал, не вистоїть під впливом сонця/опадів? Чи OSB тільки для внутрішнього використання?

В тій інструкції яку дав продавець є такий скріншот. Виходить що адреса все ж таки без "4", але щось я не розібрався що та четвірка означає в esphome. Пробував писати адреси без "4", реакції ніякої. Треба напевно в коді розбиратися, як його правильно записати.

Ну не знаю... тут саме в момент коли насос вмикається і накачує воду, тоді явно видно повітря і характерний шум. І раніше такого не було, з'явилося недавно. Не хочу без потреби розбирати бак і міняти камеру, якщо проблема не в ній.

Не по темі, але напишу тут. Є потреба обшити бокові стінки невеликого навісу (тобто вийде закритий навіс) до існуючої будівлі. Краси там не потрібно, потрібно просто закрити щоб туди ніхно не лазив. Із варіантів - дошка 25мм, профнастил (просто оцинкований), OSB плита (інші варіанти?). По попередніх розрахунках профнастилом виходить десь 6000 грн + саморізи. Дошка і OSB без обробки плиблизно в одну ціну, орієнтовно на 20% дешевше профнастилу. Питання в наступному, чим обробити дошку щоб вона довше збереглася? Думав обпалити і якоюсь морилкою/олією пропитати, в цілому такий варіант підійшов би. Так щоб не фарбувати раз в декілька років, бо фарба на сонці облазить. Те саме питання по OSB, чи потрібно плити чимось додатково обробляти щоб довже стояли, чи можна залишити в чистому вигляді? Якщо малювати OSB, то час від часу також прийдеться поновлювати фарбу, буде лущитися? Профнастил в цьому плані кращий, один раз обшив і забув.