TaurosRMK

Так і зробили, сказали що даємо ще один рік, якщо не буде плодів то викопаємо. Подивимося чи подіє 😁

Підкажіть чи треба укривати/прикопувати виноград на третю зиму? Який сорт, точно не пам'ятаю, купляв на базарі два різні сорти, продавець казав що то Лівія і Бажена. Як результат один з них вже третій рік без плодів взагалі (може не буде плодів зовсім і можна викопати його? 🤔), інший вже два роки дає плоди. З виду наче схожий на Бажену, але по фото в інтернеті Бажена має ягоди трохи яйцеподібної форми, в той час в мене ягоди мають форму еліпсоїдну, тобто немає завуження на кінці. Перші два роки прикопував повністю, поки не був довгим і добре гнувся, але зараз старі лози вже трохи товсті і наврядчи дадуться зігнути, хіба що ломити силою. Так от, чи треба ще укривати/прикопувати виноград, чи третю зиму може зимувати? Якщо не прикопувати, то як укрити? Обмотати лози прямо на винограднику наприклад агроволокном в декілька шарів? Чи якісь інші варіанти?

Це я зрозумів з попереднього вашого повідомлення, але питання було не про рекуператор. Середня відносна вологість по кімнатах де є витяжка 47%, температура 22.5°С. Повітря витягується і по повітроводах рухається до рекуператора, де перед входом в рекуператор є датчик і він вже показує відносну вологість 52% і температуру 21°С. От я інколи дивився на ці значення і не розумів як вологість в хаті одна, а доходить до ПВУ і там вже інша. Думав датчик бреше. Але схоже вірно це, трохи падає температура і збільшується відносна вологість.

Та це зрозуміло, але хоча б для загальної інформації, можливо хтось так проходив певний період, 2-3 тижні/місяць, і приблизною знає як було. --- Якраз є питання в тему вологості. В кожному приміщенні є датчик вологості (калібрований), показує середню вологість по будинку 47%, окремо тільки по витяжних приміщеннях також 47%. В ПВУ на вході витяжки також є датчик вологості (калібрований), там він показує вже 52-53%. То так нормально? Середня температура ~22.5-22.7 °C, але по тому ж датчику в ПВУ трохи більше 21 °C, тобто майже на 1.5 °C повітря охолоджується. Тобто цей процес охолодження повітря робить його більш вологим, вірно? Саме про це і згадувалося на попередній сторінці, що холодніше повітря буде більш вологим.

А є якась статистика без зволоження, до якої позначки впаде вологість якщо постійно буде повітрообмін тих же 200 кубів? Підтримка 40% це при безперервній роботі зволожувачів 24/7, чи вони працюють періодами, тобто вологість впала, запустилося зволоження, попрацювало деякий час, вологість піднялася і вимкнулося, і так по колу?

Такий варіант також може бути. Можливо я занадто зациклився з тою вологістю, але з іншого боку боюся щоб не було 20-25%, тоді вже точно не буде куди діватися 😂 Хоча може 20% то нереально і буде більше, але... Також можливо цілком комфортно буде при 35-40%, хоча є мала дитина і хотілося б все ж таки не менше 40%. Ну і вплив вологості на ефективність рекуперації також має місце, але це вже другорядне.

Потрібна порада експертів. Ентальпійний теплообмінник чи декілька зволожувачів на будинок? Нагадаю що в мене теплообмінник ZERN HU-EX6 366/350-2, який цілком задовільняє своєю ефективністю по температурі, якби не інша сторона медалі - низька вологість. Ще літом думав що все обійдеться одним, максимум двома недорогими зволожувачами, але як виявилося що ні. Чисто по грубих підрахунках щоб тримати вологість по будинку 40-45%, потрібно чуть не в кожну кімнату ставити зволожувач. Або якщо не в кожну, то вибирати більш продуктивні зволожувачі, щоб могли працювати на більшу площу і зволожувати сусідні кімнати. Загальна площа ~100 м2 і потрібно принаймні три високопродуктивних зволожувача, щоб могли хоча б 60-70% цієї площі покрити, а дальше волога можливо рознесеться потоком повітря. Тут маються на увазі зволожувачі традиційного холодного типу зволоження. Для ультразвукових потрібна дистильована вода, або після осмосу, а це ще додаткові витрати. Роздумуючи над цим згадав що є ентальпійні теплообмінники. Зайшов на сайт Zern, вибрав аналогічну по розмірах модель як в мене, тільки ентальпійну. По розрахунках ефективність температури не сказав би що сильно критична, при однакових умовах мій варіант показує 90.7% проти 81.7% у ентальпійного, по вихідній приточній температурі ця різниця десь ~3.5°C - 19.8°C проти 16.6°C. Але при цьому вологість яка повертається в будинок практично така сама, яка з нього витягується. З іншого боку потрібно додатково трохи підігрівати приточне повітря, як мінімум на тих же 3.5°C. Так от, дивлячись на якісь високопродуктивні зволожувачі, прикинув що іх вартість обійдеться зовсім трохи менше ніж покупка ентальпійного теплообмінника (~500 EUR). І тепер постало питання, як хоча б приблизно прикинути який варіант обійдеться дешевше/вигідніше в перспективі. З ентальпійним ТО будуть ще додаткові витрати на підігрів повітря, хоча може і не протягом цілої доби, скоріш за все більше вночі, але все залежить від температури на вулиці. Не можу згадати чи потрібен підігрів вуличного повітря для ентальпійних ТО, якщо їм по барабану, можуть хоть до -15 працювати, то це трохи в плюс, тому що звичайний ТО хоче підігрів повітря з вулиці. Три зволожувачі зразу обійдуться дешевше (умовно на 70 EUR), але також будуть споживати е/е, хоча зовсім небагато (~40-50 Вт на шт), відштовхуюся що будуть працювати 24/7. Теплообмінник вставив і забув, а зволожувачі потрібно поповнювати водою, мити, обслуговувати, плюс це додаткове джерело шуму. У обох варіантів є свої мінуси. Хоча покупка ентальпійного ТО зараз виглядає дикою, тому що навіть року не пройшло як я купив звичайний ТО і він при ентальпійному стане непотрібним. Тому тут більше напрошуються зволожувачі. Частково уповільнити процеси можна зменшенням потоку повітря на зимовий період, щоб був менший повітрообмін, тоді вологість не буде так сильно падати і відповідно зволожувачі будуть швидше її піднімати. Тобто є два глобальних варіанти і треба їх обдумати/оцінити. Можливо хтось задавався таким питанням або навіть прораховував щось і може сказати що буде краще/ефективніше/дешевше в цілому?

А як же нагрівач, який при мінусових температурах буде гріти? Тоді буде показана температура нагріву, а не вулична. Ще є вентилятор, який також може виділяти тепло. Ну і постійний потік повітря також вносить корективи. Тому зовсім не варіант.

Трохи не по темі вентиляції. Де оптимально розмістити датчик температури/вологості на вулиці? Назвемо це diy метеостанцією, поки що потрібна лише температура, щоб не заглядати кожного разу в прогноз погоди на телефоні 😁 Зараз датчик стоїть під звісом даху будинку з північної сторони. Наче добре, бо на нього практично ніколи прямо не світить сонце. Але це температура фактично в тіні, а на сонці зовсім інші цифри. Можливо потрібні два датчики північ / південь або схід / захід, і рахувати середнє значення?

Ще не час? 🙂

До і після фільтрів ВВ20, падіння тиску на 3 колбах не більше 0.1 бара. Це як, розбити стяжку і врізати в трубу манометр?😁 Де я писав що в мене китаська насосна станція? І з чого ви взяли що заміна на супер продуктивний насос щось вирішить? Чи може він вміє рівномірно розділяти тиск по точках? Я можу на своєму насосі підняти тиск наприклад до діапазону 4-5 бар (більше не витримають фільтри, макс 6 бар), але що це дасть? Ну стане трохи краще в самих дальніх точках, але у всіх інших вже буде перебор. Я ж написав, в одній кімнаті умовно на 6 м погонних водопроводу трубою ППР-20 є 4 точки. Перша з них напір аж завеликий, але це контролюється ручкою змішувача, наступна тоже норм, дві останні значно слабший напір. І думаю 2-3 м труби там погоди не зробить щоб було замітне падіння тиску. Ще раз, труба ППР-20, перша точка напір сильний, друга точка тоже, дальше вже падає і проблема тут більше схожа в завуженні через перегрів труби, ніж в самому діаметрі труби. Бо підключаю 20 м шлангу 16 мм і підіння тиску незамітно майже, тому точно 3 м ППР-20 погоди не роблять. В тому що ви написали На що я відповів що це не центральний водопровід, є свій насос глибинний та гідроакумулятор, навіщо мені ще там насосна станція? В мене доволі довга траса і насос підібраний відповідно, його повністю вистачає.

А якщо працює, але не так як має бути, тоже не лізти? 😁 Здаєть щось явно не так, якщо в одних точках напір такий що може дірку в картоні зробити, а в інших візуально на 35-40% менше. Якщо б це було не в критичних точках, наприклад на унітазі якось без різниці яка швидкість заповнення бачка, але душ хотілося б з більшим напором. Але схоже що з цим нічого не зробити.

Так це приватний будинок, насос і гідроукумулятор є, написав же що діапазон робити насосу 1.5-3 бара, що і видно по манометрах.

Чи можливо якось збільшити напір в системі водопостачання "підручними" засобами? Схоже що колись "майстри" напаяли і в декотрих точках напір трохи слабший за інші (всі труби в стяжці, тому перевірити/перепаяти ніяк). Наприклад у ванній кімнаті є 4 точки - ванна, унітаз, душова, умивальник (саме в такій послідовності), у ванній напір найбільший, далі через 2 м унітаз, наче швидко бачок набирається, ще через 1 м душова, напір вже значно слабший, після неї через 2.5-3 м умивальник (сама дальна точка) і напір приблизно як в душовій. Скоріш за все десь перед душовою перестаралися і діаметр завузився. Перед точкою ванни через стіну є кухня і там на мийці також напір трохи слабший ніж в самій ванній. Не сказати що критично малий тиск, для умивальника цілком нормально, не розлітається вода по сторонах, але для душу хотілося б трохи більше. Якщо одночасно відкрити душ і умивальник, то вже трохи печально. Недавно міняв фільтри на ВВ20, 3 колби, тиск в ГА 1.5 бара, реле насосу налаштовано на 1.5-3 бара. До ГА/фільтрів ППР-32, після фільтрів ППР-25, розводка по ванній скоріш за все ППР-20. Можливо трохи підкачати в ГА, змінити налаштування реле, чи то всі ці маніпуляції не допоможуть?

А ви думаєте що ваш будинок така коробка? Тоді мабуть немає сенсу взагалі вмикати приточний вентилятор, може працювати тільки витяжний і тоді буде майже 100% точний баланс. Тому що при максимально герметичному будинку один витяжний вентилятор витягне рівно стільки повітря, скільки затягне через приточні канали. У випадку коли два вентилятори працюють на однакових обертах, але при цьому опір приточних і витяжних каналів різний, то не може бути балансу, тому що один з вентиляторів буде мати більшу продуктивність за інший. Чисто для цікавості, дайте показники температур на даний час, вологості в будинку і який приблизно розхід повітря. Можна прикинути по калькулятору Zern, побачите чи співпадають розрахунки і ефективність ваша з тою що по калькулятору.

А ви робили заміри, щоб це стверджувати? Здається ви вирівнюєте оберти вентиляторів, а це не значить що потоки однакові, тому що може бути різний опір каналів притоку і витяжки. Плюс забрудненість фільтрів як вказали вище, приточний забивається значно швидше ніж витяжний.

Я бачу це так. В мене до контролера на ESP32 підключені потрібні сенсори для вентиляції. Припустимо я знайду формулу розрахунку ККД з урахуванням потоків, вологості і тд. Цю формулу можна спокійно записати в ESPHome і дані виводити в якийсь віртуальний сенсор, він же буде відображатися в інтерфейсі НА. Все, наче робочий варіант, відсоток ККД показує, що ще треба 😀

Та то не я рахую, питання не до мене )) хоча тоже хотів таке зробити для свої вентиляції, але потім передумав, бо то ще без того багато роботи )) Тільки цікаво, а чому не рахувати щось в тій же ESP32, а краще в НА?

Ну зазвичай до цінника алі можна сміло додавати як мінімум 50-60%, на декотрі позиції і до 75%. З нюансів то що очікувати такий товар трохи довше, бо з "безкоштовною" доставкою то може бути місяць або навіть більше. Я поки дивився що є, в нас знаходяться як не ультразвукові, то вже мийки повітря, або гарячого зволожування. Останній не хочу, бо є мала дитина, мийка повтря як така не особливо потрібна, а для ультразвукового треба осмос. Подивився що є на алі, як один з варіантів той що показав. Можливо просто холодне випаровування не таке ефективне/популярне, тому всі вибирають ультразвукові. Поки буду вибирати, то дійде до того що купляться тут ультразвукові зволожувачі і самий простий осмос для них ))

Та просто, якщо і датчики підключені до контролера, то можна там же і ККД рахувати )) А то яке число виходить, це вже інше питання.

Ну я мав на увазі розрахунок ККД може робитися на контролері і відображатися як сенсор в НА, все рівно він інтегрований в НА. Але то таке, якщо тільки для інформації, то без різниці, хоть в екселі )))

То може ви трохи про інший, типу такого - SmartMi Humidifier? Там знаю що є барабан з дисками і то все крутиться, тому може шуміти. Той варіант що я показав трохи по іншому принципу працює. Я ще не вникав в деталі і оглядів не міг знайти, але там немає дисків, і якщо я правильно зрозумів то вода по трубках піднімається і змочує фільтр, а вентилятор тягне повітря знизу вверх через вологий фільтр, тим самим повітря чиститься і зволожується. Якось так. Тому з рухомих деталей і які можуть шуміти там тільки вентилятор. А чому б і ні? Що зупиняє? ))

Ну наприклад, ваш контролер Kincony? Думаю датчики від ПВУ до нього підключені?

В коді цього нема (або я не бачу), то десь в іншому місці зроблено?

А код можна, як саме розраховуєтсья ККД? І взагалі код отого всього, для ознайомлення 🙂