JoyDxl

Идеально в 0 плитка ложится к отшлифованнному и вскрытому первый раз лаком паркету,всё остальное-только с помощью переходных планок.А кто Вам вообще сказал,что облицовка-мокрый процесс?

тоесть Вы хотите сказать, что сначала надо постелить паркет, а потом уже плитку? (а я то думал... ) если да, то проблема почти решилась!

и почему только один слой лака на паркет?

и ещё: много народу кривит нос когда говорю что паркет хочу по стяжке, а не пофанере, но потом говорят что можно и так.... какие условия надо соблюсти для укладки паркета без фанеры?

ЦПР не пойдет - очень тонкий слой. Подберите самовыравнивающуюся смесь, под толщину слоя, который вам нужен - так будет наверняка.

Или же, можно, на Вашу стяжку плитку клеить на толстый слой клеевого раствора, за счет толщины клея плитка поднимется в уровне. Но тут надо смотреть какая максимально допустимая толщина у раствора, на который будете клеить плитку.

спасибо, я так и думал...

а какая максимально допустимая толщина клея для плитки на ТП ? и что получитса надёжней (ну и разницу в цене между клеем и самовыравнивающейся смесью пожалуста огласите за 1 кв.м. при толщине 1 см.)

действительно- вопрос в высоте, а не в переходе.... паркет штучный 50 см., но на фанеру клеить не хочу (жаль висоты комнаты), хочу прямо на стяжку.... как это сделать...

а про хорошего мастера - вы правы, но есть одно НО: паркет ложить надо после мокрых работ тоесть после плитки, а по сему надо сначала поднять уровень стяжки под плиткой, а мастера то разные будут...

у меня маленькая проблемка:

кухня и столовая находятса в одной комнате, на кухне будет плитка (уже куплена толщина 8,5 мм), а в столовой хочу паркет (толщина наверное будет 15 мм) под плиткой на кухне водяной тёплый пол....

проблема в том, что уровень чистовой стяжки и на кухне и в столовой один, а потому парю себе мозг как бить - по логике надо поднимать уровень стяжки на кухне на 7-8 мм!

как мне быть? как выйти из ситуации?

Вы мне дайте свою электронку я вам сброшу файл а то сюда он незагружается, и там вы много можете найти ответов по этому дэвайсу.

уже скинул....

С такими задачами успешно справляется контроллер GSM на 8 зон, грамотно подключенный периферийным датчикам (3-4 напряжения 220В есть-нету, 1 датчик текущей температуры, 2-3-4 датчика температуры внешние контактные с внешней установкой температуры) и грамотно настроенный.

В SMS оповещение о пропавшей фазе в доме, текущей температуре воздуха в доме, ну и например три датчика внешних - ниже или выше 40С.

Что еще... управление с телефона 2-3мя нагрузками, например вкл-выкл свет, вкл-выкл запуск генератора в доме (тоесть можно вручную запустить и остановить генератор контролируя попытки запуска через микрофон..)

 

BM8036 - тоже можно использовать, но там нет удаленного оповещения по GSM под ваши задачи.

Тоесть если Вас нету дома - Вы не узнаете что там пропала фаза, опустилась температура ниже нормы и т.д..

как писал выше оповещения по GSM хочетса, но какая цена вопроса? (можно в личку)

прочитал описание и не понял сколько там НЕЗАВИСИМЫХ входов 220В?

и где/по какой цене это чудо техники можна купить?

ребята, решил попробовать собрать контролер для управления системой отопления и ГВС....

нарисовал схемку того что хочетса

описание:

L1, L2, L3, L4, L5 (те что снизу схемы)- линии подачи напряжения 220 В на котролер

L1, L2, L3, L4, L5 (те что сверху схемы) - линии выхода напряжения 220 В + условия подачи напряжения на приборы

t1, t2, t3 -датчики температуры (1 на ТА, 2 на подаче котла, 3 на обратке котла)

возможность задавать температуру включения каждой линии отдельно (чтобы не быть привязаным к показателям указаным на схеме)

питание контролера от линии L5

как опция (не обязательно но хочетса)

отправка разных СМС при пропадании напряжения на линиях L1, L2, L3, L5; при t1<40

питание контролера от линии L5 + акумулятор на случай отсутствия напряжения на линии

принцим работы кажись понятен из схемы

ПС к модераторам: если разместил тему не в том разделе, перенесите пожалуста...

гривен 150 в сборе с колбой. Хватит на 3-4 года точно.

ну незнаю, чи вистарчить на 3-4 роки... в характеристиках фільтр. картриджа одного українського виробника стоїть 1000 літрів, та заміна 1 раз на рік незалежно від обєму води... думаю і на інших показники +/- подібні...

а загалом, думаю, що тих 150-200 грн. аж ніяк не скажуться на загальній вартості системи, а плюси точно будуть (хіба в воді зовсім немає солей жорсткості, що практично неможливо) - і котел не втратись КПД, і радіатори, і сантехніка довше прослужить...

але це варіан, коли вода не дуже паршива, інакше єдиний шлях повна водопідготовка виходячи з результатів аналізу води

сушка підключена до колектора ТП окремою гілкою, підключення по діагоналі... на літо хочу поставити в сушку ТЕН у другий нижній вихід (чи вхід)...

а тому питання: чи для того щоб тепла вода не бігала по цілій гілці достатньо буде перекрити кран подачі доди на сушку, чи перекривати крани гілки на гребінці? (як розумію тупо перекрити два краники на сушці не можна, бо тиском розширеної теплої води порве сушку)

народ, трішки відійду від основної теми...

питання по уклонах труб при ЕЦ:

в мене ТА висотою 2,5 м. , патрубок для підключення труби обратки на котел на висоті близько 10 см. від низу ТА, верхній патрубок на висоті близько 2,1 м., котел СІМЕ (дякую Мураві) має патрубок для підключення обратки на висоті 20 см. - виходить що труба обратки буде йти вгору (від ТА до ТТ), що як розумію не дуже правильно...

Працювати ЕЦ буде? чи піднімати ТА на 10-20 см., щоб обратки йшла вниз?

Поясните систему приоритета вашу....как оно работает?

ну или клапан приоритета, который переключает подачу между бойлером и радиаторами, или два насоса, которые включаютса поочередно в зависимости где тепло нужней...

система пока только в задумке... фото ТА будут в конце недели...

У себя планирую бак 0,85-0,6*2,5м теплообменники планирую крепить в горизонтальной плоскости к перемычкам из уголка 20мм. На теплообменники планирую нерж. гофрированный кофулко 20мм. Насчет электродов не знаю, у меня тены заменит электрокотел 6кВт(можно через ступени еще 2 и 4кВт).Люк скорее всего по центру 0,5*0,6м или около того с соединением противоположных стенок между собой 4-мя уголками 20мм уголка. Чтоб бак не пузатило.

На отопление цифры уже озвучивали 2м2 теплообмена и на ГВС около 1м2. У себя планирую порезать 30 метровую бухту(приблиз. 3,15м2) на куски 17 и 13 метров, соответственно отопление и гвс. Отопление ТП весь дом. Используется ночной тариф. Кроме того есть буллериан, и стяжка 5,12м3, которая является аккамулятором сама по себе. Охлаждение стяжки на 7 градусов дает около 25кВт тепла. Т.е с 29 до 22 градусов.

по обёму у меня подобный бак получаетса (но бочка) тоже нерж гофра Кофулсо 3/4, но буду ставить одним куском 30 м. на ГВС и на отопление с системой приоритета.

п.с. бочка и труба уже есть, к концу недели хочу гофр. трубу в бочку засунуть.... фото выложу, если кому интересно...

Плюс ещё трёхходовой термостатический клапан для подмеса и плюс термостат для отключения насоса;) Собственно у меня так и сделано

схему в студию, плиз!

Логика насоса , я так понимаю только в подмесе, более насос не на что не влияет, а основная циркуляция поставлена на самотеке(поправьте если я не прав), так что впринцыпе насос как таковой не нужен делаем все в нормальных диаметрах, а на перемычку ставим минимум 1 дюйм проходной термоклапан с термостатической головкой 40-70 гр. с выносным датчиком и наслаждаемся горячей обраткой. При полноценном самотеке насос там без надобности - мое мнение.

так, насос лише для змішування подачі на котел...

але чи достатньо буде гарячої води через термоклапан, коли вода в ТА ще холодна (наприклад 30-40 градусів)?

В этом же духе планирую обвязку ТТ-ТА через ЕЦ, ТА-СО через ПЦ. Все через теплообменники. Правда, у меня громадный ТА для дома и мощность котла превышает теплопотери дома в пять раз.

ну не знаю чи вийде ЕЦ через теплообмінник, гідравлічний опір то досить великий... чи я не правий?

А теперь, JoyDxl, "прогоните" свою систему в режиме остывания ТА через ТТ. Т.е. что будет, когда дрова перегорят, и тепло из ТА будет уходить в дымоход через теплообменник котла (обратных клапанов на схеме не видно).

зворотній клапан на подачі з ТА в ТТ просто не намалював, але циркуляція напевно і в прямому напрямку буде мати місце - як з цим боротися поки не придумав....

Народ, а в загальному як схема? що доробити/переробити/покращити?

написав багато, сам прочитав і ледве зрозумів. для наглядності алгоритм роботи системи:

п1. ТР1 - темп <60C - включити ТР2 перейти до п2, - темп =>65С (значить що темп подачі на котел забезпечується не змішуванням через байпас, а темп обратки з ТА) - виключити ТР2 і перейти до п3

п2. трьохходовий клапан (чи термоклапан) відкривається для змішування води через байпас; ТР2 - темп <40C (котел погас чи ще не нагрівся) - насос виключений, - темп =>40С - насос включений і починає маслати воду через байпас

п3. працює ЕЦ, насос виключений, а тому проток води через байпас неможливий, ТТ щасливий бо дельта темп на подачі і виході не більше 20-30 градусів, а коли горить паливо подача не нижче 60С, а я щасливий, бо зекономив ресурс насоса і електрику....

ото мисля пішла (треба було всеж таки на програміста вчитись)

подумав, подумав і надумав ще одну заморочку:

ТА теплий (типу вийшов на робочий діапазон температур, але з ТА на ТТ подається вода наприклад 55 градусів), а ТТ погас (згоріли дрова), термодатчик на подачі в котел оприділяє, що подача в котел не відповідає так бажаним 60 градусам і включає насос, який маслає воду з виходу з котла через байпас на подачу в котел типу щоб добитись 60 градусів, але котел вже не видає такої температури - і тут маємо витуацію коли насос то маслає вхолосту -жодної користі немає!

от і придумав таку схемку, коли термореле1 (на малюнку ТР1) (чи виносний датчик термоголовки) оприділяє що темп води < 60C і подає сигнал на сервопривід трьохходового клапану (чи термоголовку цього ж клапану) команду на змішування води з подачі і байпасу, одночасно ТР1 включає термореле2 (ТР2), яке в свою чергу провіряє чи з ТТ виходить достатньо гаряча вода (наприклад 40С - тобто котел горить і є сенс проводити змішевання води на подачу в ТТ), якщо так, то включається насос і маслає воду через байпас....

Вот вот ещё чуть чуть поднажать и мы подойдём к истине.

ну де та істина? згадується монолог про сусліка...

Дуйте последовательно разные контура, открывая и закрывая разные краны, чтобы не было так, что с одного места выдули, а в другое наоборот набрали.. Хлопотное дело для двух человек.

а я сам з таким ділом справився, правда цілий день бігав туди-сюди.... і ще помітив, що краще один контур за один захід продути (типу щоб тиску компресора вистачило), - тоді води більше вийде (типу реактивної тяги чи що...), а якщо в декілька заходів, то вода опускається на дно труби і утворюється просвіт, через який все повітря з компресора і виходить...

ну і треба придумати куди та вода під тиском в декілька атмосфер виходити буде.... а то в мене весь підвал плавав (добре що ще тепло було і все скоро висохло)

А чем отличается компьютерный от не компьютерного...?

Спасибо за инфо..

ну і синусоїда....