masterbud

Сарказм на уровне, оценил. "Минеральная вата Материал считается не гигроскопичным, другими словами, он не впитывает в себя влагу. Однако, в виду большого количества внутренних пор и воздушных каналов влага может свободно проникать и задерживаться внутри материала. В физике есть задачка на сообразительность, каков должен быть диаметр отверстия в решете, чтобы в нем можно было носить воду. Имеется в виду тот случай, когда сила поверхностного натяжения жидкости окажется больше или равна силе тяжести. Так же существует и так называемый эффект капилляров, когда жидкость по тонким сосудам может подниматься вверх, игнорирую земное притяжение. Складываясь, оба эти эффекта делают просушку плиты минеральной ваты сложным и затяжным по времени процессом." Накапливать влагу и впитывать - разные вещи. И для ребенка 8-летнего, который верит всему, что написано на заборе - немецкие стандарты строительства отличаются от наших. Поэтому они дают срок жизни вате на фасаде не более 20 лет, на чердачном перекрытии - больше. Сколько не уточнял. А по названию базальта и стекловаты, тут уж как повелось. У нас минватой называют стекловату, а базальт - базальтом, хотя там не всегда базальт.

Я у себя заметил, что если много сосновых дров для растопки закладываю, то стекло успевает закоптиться. Но когда пару часов сухим дубом протоплю. то стекло очищается. Остается немного по верхним углам. Чищу стекло обыкновенным средством для чистки стекол.

Если вата гигроскопична, то камень тоже впитывает влагу? Вы, я смотрю, еще тот знаток физики. Вата накапливает влагу между волокнами в виде капель. Выводится она двумя способами - переводом этой влаги в пар летом или потоками воздуха вентзазора. А у ГБ есть такое как капиллярное поглощение влаги, поэтому возникновения капель влаги в нем практически невозможно. И так никто из супер спецов по вате не сказал, почему немцы дают 20 лет срок службы вате? А у нас на упаковке написано - 50 лет. Добавлено через 4 минуты Намокшая вата может потерять 100% коэффициента утепления. Я не говорю. что вата - это зло. Я говорю о том, что надо все взвесить для себя. Все плюсы и минусы. И помните о материалах наружной штукатурки и покраски. Для ваты это особенно важно. Добавлено через 8 минут Вот еще бы почитать как вывести влагу из ваты на мокром фасаде. Особенно ту, которая перешла жидкое состояние. В инете полно информации о том, как вата набирает влагу и убрать ее оттуда практически невозможно. Судя по вопросам в ветке никто не поинтересовался толщиной ваты на конкретной стене, про точку росы, соостветственно, никто не подумал. В какой зоне стены она будет, будет ли замерзать зимой и т.д. Добавлено через 1 минуту Стекло можно ложить, но очень качественное. Лучше ложить в три слоя с перекрестным утеплением балок. Себе положил 200 базальта, потом перекрестно 100 минваты.

Топив два вихідних, підняв температуру в будинку на 1-му поверсі до +12С, на другому до +16С. Заміряв температуру на виходах з повітряпроводів. Якщо топити номінально, то температура десь +90С, якщо в економ режимі, то десь +80С. І це через 3-4 години протопки.

Сторонники ваты привыкли считать ее теплосопротивление в сухом виде. Но это идеальные условия. А кто считал ее теплосопротивление в реальных условиях эксплуатации? При производстве мокрого фасада в вату попадает куча влаги из клея и штукатурки, а выходит она оттуда с большим трудом. Поэтому, я считаю, если уже хочется вату, то только вентфасад. А он априори дольше и дороже. Плюс в этом случае получаются отличные домики для грызунов и ос.

1. Теплоизоляционные свойства надо сравнивать не в сухом виде, а эксплуатационные. Вата не гигроскопична и имеет свойство накапливать в себе влагу, что при мокром фасаде происходит каждую зиму, а вот высушить ее - проблема. 2. Время утепления одноэтажного дома площадью 140 м2 - 2 дня. (это по опыту) 3. Мостиков холода нет вообще, блок клеится одной стороной к стене. 4. Геометрия выводится очень быстро, это показывает опыт монтажа. 5. Хрупкий ГБ - да, но он крепче ваты. 6. Если дом дает усадку - это бракованный дом. Туда вату, согласен. И вентфасад, бо мокрый потрещит так же. речь идет о мокром фасаде. 7. Ничего запенивать не нужно, изучите инструкцию по монтажу. 8. По материалам внешней отделки работает одно и то же правило что и у ваты. Паропропускная способность + малая марочная прочность. 9. Запретов не много по монтажу, есть определенные правила монтажа. Вы же кирпичи не сбиваете гвоздями, хотя это в разы дешевле. 10. Работы по монтажу дешевле ваты, отделка стоит одинаково. 11. Так как материал пористый, а влаги под штукатуркой не так много, то это ему не грозит. 12. Треснутые блоки в паллетах присутствуют, это правда. Но половинки тоже идут в работу. Обрезков по вате тоже остается немало. И последнее, срок службы и качество ГБ как утеплителя выше в разы. Даже если будет влага в стене, то он высохнет без проблем, а вата будет накапливать эту влагу.

Чердачное перекрытие я у себя тоже утеплил ватой по лагам. И тут мало чем можно ее заменить. По плитам можно сделать стяжку и утеплить ПСБ или ватой. Вата тут тоже будет летом выделять формальдегидные смолы при высокой температуре. Но чердак выше проживания людей и он должен очень хорошо вентилироваться. Хотя вата мне не нравится по другой причине, а формальдегиды - это просто еще одна ложка дегтя в ее бочку меда. Слишком она переоценена на рынке. Я высказал свое мнение, оно может кому-то нравиться, а кому-то нет. Каждый решает тут сам для себя. Есть уникумы, которые утепляют чердаки ПСБ по лагам и каждый год лазят туда и смотрят - сгнил у них брус или еще нет. Добавлено через 1 минуту Вы тут признанный специалист, спорить не буду. Пойду повешусь.

Я не переживаю по поводу марочности, может не так выразился. Меня больше интересует теплопроводность стяжки. Так как дом будет отапливаться только ТП, то этот параметр влияет на инерционность теплого пола. А это улучшает параметры поддержания постоянной температуры в доме при ее перепадах на улице. Если бы не это, то можно было бы спокойно заказать полусухую стяжку и не париться. Она делается быстро, набирает быстро прочность, марочности хватает почти под все покрытия. Но ее слабая теплопроводность меня не устраивает. Я получил ответ на вопрос, который меня интересовал. Спасибо.

В нижнюю треть стяжки сетка 50х50х4. Это система плавающей стяжки. Плюс поддержание правильного температурного и влажностного режимов. И керлинг не должен появляться.

Я думаю, что стяжка до 50 мм делается на растворе из песка и цемента. а более толстые стяжки допускают добавление щебня для экономии цемента и повышения марочности. И это уже называется бетон.

Спорить не буду, но не мне непонятно почему. Говорят, что более марочный бетон получается именно при использовании всех трех заполнителей: щебень, отсев и крупный речной песок или вообще без песка.

Я более склоняюсь к ГБ, чем к вате. Вата имеет ограниченный срок службы на мокром фасаде- 20 лет. Она выделяет формальдегиды. Монтаж ваты дороже. Меня любители ваты заклюют, но специалисты по мокрым фасадам выбирают ППС, а грамотные строительные инженеры - ГБ.

Первый слой ЭППС хочу приклеить, чтобы убрать зазор между ЭППС и черновой стяжкой. Гидроизоляцию (пароизоляцию) полов не делал, так как сам ЭППС паронепроницаем. Просто надо убрать щели по максимуму. А по гранотсеву читал, что можно делать тяжелый бетон щебень+гранотсев или щебень+гранотсев+песок. Последний вариант получается самый тяжелый и теплоемкий.

Под "мокрый фасад", думаю, лучше Аэрок. Но надо просчитать эффективную толщину.

Попробуйте здесь 39600 Кременчуг, вул. Махоркова 37А Тел. (050) 6043310 Email: krem3sklo@ukr.net www.avtosklo.ucoz.com/ Харьков, Лоск 057-728-28-463 057-742-36-97 Киевлян не нашел телефон.

Вопрос к Мастерок Возможно ли сделать стяжку по ТП толщиной 90 мм с применением щебня 5-20, гранотсева и песка как заполнителей. Хочу тяжелую стяжку для теплых полов с большим коэффициентом теплопроводности. Утепление пола предусматривается 200 мм ЭППС. Способ приклеивания первого слоя к полу через клей для ППС, потом второй слой с помощью клея-пены. не хочется ставить грибки и пр. чтобы не делать мостики холода.

Почему-то мне кажется, что температуру воздуха на выходе из воздуховодов можно регулировать количеством дров в топке. Сейчас дом в стадии ремонта, основное время стоит без отопления, поэтому топим по полной. Каминщик переживал, что при таком количестве выходов из портала воздух не будет нагреваться даже до +70С. Но все оказалось не так. Это при том, стену за камином не утепляли ничем, поставили заслонки на портал для первого этажа, на втором для каждого воздуховода будет стоять своя заслонка перед решеткой для регулирования потока воздуха. А снизить температуру нагрева просто. Ну и надо перемерять все при температуре в доме +20С и частичной загрузке камина. Добавлено через 25 минут Вот что я нашел. Требования пожарной безопасности для воздуховодов разводки горячего воздуха (воздушного отопления) В виду часто задаваемых вопросов относительно требований предъявляемых к воздуховодам воздушного отопления, предлагаю свою редакцию и изложение всех предъявляемых к данным каналам требований. Обобщенно: (Нумерация может быть изменена, редакция каждого из пунктов требуется) Требования безопасности и правила устройства Воздуховодов Воздушного Отопления (ВВО) 1. ВВО - Воздуховоду Воздушного Отопления, должны изготавливаться из несгораемых материалов, выдерживающие многократный нагрев и охлаждение без деформаций, усадки и выделения вредных веществ; (пластик запрещен! оцинковка не желательна!) 2. При пересечении сгораемых конструкций ВВО, должны выполняться разделки не менее 50 мм с заполнением несгораемыми теплоизоляционными материалами (пределе огнестойкости не менее EI 30); 3. Транзитные воздуховоды должны иметь предел огнестойкости не менее EI 150; 4. Пересекающие ограждающий конструкции здания воздуховоды не должны снижать огнестойкость данный конструкций; 5. Выход горячего воздуха следует располагать не ближе 25 см от сгораемый стен и потолка; 6. Периметр решетки снабжения горячим воздухом, следует защищать несгораемыми материалами по тепловой изоляции 7. Рекомендуется проектировать воздуховоды с подъемом в сторону от источника нагрева, прямолинейные, без изгибов и контруклонов; 8. На всем протяжении ВВО следует устраивать люки и тройники для очистки позволяющие чистить воздуховоды полностью; 9. Увеличением площади сечения воздуховодов и (или) интенсивностью движения воздуха в каналах, следует добиться температуры выходящего воздуха не превышающей 150 гр.; 10. Воздуховоды (ВВО) должны очищаться с периодичностью не реже 1 раз в 2 года. Добавлено через 55 минут Когда камин не был еще обложен, то температура в воздуховодах была практически такая же. Топка мощная (17КВт) и если ее кочегарить по полной, то можно и перегреть.

Гнут точно. В Харькове и Киеве 100%. И каленые и триплекс.

Я тоже думаю, что это тепло от земли. Продухи в подполе на зиму я позакрывал, фундамент утеплен.

Интересное наблюдение за температурой в доме. Дом не отапливается уже 3 недели. Решил слить воду и заморозить его. Но он не замораживается. Температура ниже +1С не опускалась, а сейчас поднялась до +1,5С. Датчик WiFi установлен на высоте 20 см от пола.

Воно все працює. Я робив проект. Коли протопив 4-5 годин, заміряв температуру повітря на виході другого поверху, вона коливається по другому поверху від +96С до +105С. На першому поверсі в спальні найнижча температура +78С, з порталу каміна виходить +96С. А далі все залежить від утеплення будинку. Вже не опалюю три тижні, температура впала до +1,5С на рівні 20 см від підлоги і так і стоїть. Каркасний будинок зовсім не інертний, його протопити можна щвидше, але й охолоджується він скоріше. І якщо ви опалюєте будинок постійно каміном, то сам потрібна топка, яка дозволяє постійно топити. Бо більшість топок можна топити до 8 годин на добу.

В инете полно фирм, которые делают стекла на заказ. Думаю будет дешевле.

Коли топив, другий поверх прогрівався у два рази швидше, ніж перший. Бо туди тепле повітря йде по чотирьох трубах (в кожну спальню) та по сходах. Плюс топив поки там щось робив. Ще ж впливає температура за бортом. Зараз у нас вночі до -10С, вдень -5С. Я зараз вже не протоплюю, вирішив заморозити будинок. Бо топлю дві години, температура підіймається на 3-5 градусів, а потім за ніч падає. От я майже не топлю вже з 29.11 і на тепер в домі температура +1,94С. За день падає десь на 1 градус. До речі, поставив собі WiFi датчик температури. І тепер бачу температуру в домі у себе на телефоні.

У мене над каміном зроблений кожух з нержавійки, частково встановлені поворотні заслонки для першого поверху, потім нержавіюча труба, а далі йде алюмінієва гофротруба з утеплювачем. На youtube є відео з встановлення мого каміну. На каналі Вадима Зубко. Він ставив. А ось кілька фото. Знайшов відео

У меня лестница приехала с открученными тягами. Сейчас разобрана, вскрываю лаком. Когда соберу - посмотрю.