masterbud

Я как-то смотрел Терехова, где он рассказывал про дюбеля. Так вот он говорил, что дюбеля в малоэтажном строительстве в принципе можно не применять, разве что на вате. Это больше от ветровой нагрузки, а она, в основном, не так велика при 1-2 этажных домах. ГБ приклеянный на пену оторвать невозможно, мы пробовали. Так зачем тогда нужны эти мостики холода? Мне кажется это больше психологическая составляющая. Хотя, если клеить Энерджи на минеральный клей, то лучше поставить зонтики, там вероятность отслоения по шву выше. Плохо, что Аэрок не дает технологическую карту с клей-пеной. Добавлено через 1 минуту Интересно, при фасадной штукатурке газобетона, кирпича или силиката сетка тоже всегда применяется?

Я в декабре 2018 года взял 570-ку за 49950 грн. Курс был 28 грн/$. На сегодня она стоит 74300 грн при том же курсе. Откуда поднятие цены в полтора раза? Добавлено через 2 минуты Два года непостоянной экплуатации в жестких условиях температуры в доме от -5С до +6С, полет нормальный.

Я для себя сделал вывод, что Энерджи надо клеить на клей-пену и не ставить дюбеля. Остался вопрос по сетке. Есть ли в пироге сетка и нужна ли она? На вате и ПСБ сетка нужна обязательно, а тут пока непонятно.

А перекрытия деревянные?

Не верится мне в такое. Прогреть такой объем кирпича за 4-5 часов на дельту в 20 градусов? Может возле камина градусник висит? Физику не обманешь.

Странно, мне сказали, что можно стартом пройти, а потом финишем. Там толщина до 3 мм.

Вот потому что видео про окна, а не про утеплитель, стоит и задуматься. Да и к чему все эти споры, если есть свидетели ваты, ПСБ и сейчас уже ГБ150. Это как споры Мерседеса, БМВ и Ауди. Ну и для принятия решения по утеплению фасада предлагаю к просмотру еще один ролик. Добавлено через 7 минут Если у вас загориться кровля от внешних факторов, то никакой ППС, ЭППС и вата вас от пожара кровли не спасут.Если будет искрить проводка на чердаке, то никакой ПСБ заводской не загориться. Не заморачивайтесь вы так сильно. Правильно вам подсказали пирог утепления по ж/б - ПСБ + стяжка. Желательно в стяжку добавить 10% перлита. Если будете ходить по чердаку, то стяжку можно сделать 40-50 мм. Никаких мостиков холода, замокания утеплителя. А можно постелить ЭППС и сверху кинуть ДВП недорогой. И стяжки не надо. Вариантов масса.

Я б так не казав. Те, що каркасний будиноу прогріється швидше ніж кам'яний, це факт. Яле ж він і охолоне швидше. А кам'яний буде охолоджуватись довго.

Плохо отвибрировали. Но качество заливки бетона всегда лучше, если процесс заливки не растянут надолго.

Мне не скинули ничего, потому что расценки и договор были подписаны в начале строительства. С одной стороны я где-то проиграл, с другой выиграл. По бетононасосу согласен на все 100. Качество исходного продукта на несколько порядков выше, чем ручное поднятие бетона ведрами на 3й этаж.

Да, утеплять внутри надо. Ведь это холодный чердак, там температура будет скакать в зависимости от времени дня, зимой может быть очень холодно. И это будет мостик холода, который может вызвать выпадение росы в верхней части стен, на армопоясе. Потолок вы зашьете чем-то, и между подшивой и плитой может возникнуть среда для грибка. 10 кв.м минваты уберут эту проблему полностью. По пароизоляции решайте сами. В принципе ее лучше делать изнутри. По потолку из плит на тот же клей + брусок 20х40 или доска дюймовка. Но брус или доску обязательно обработать от влаги.

Там огня особо большого нет, стропила должны быть обработаны огнебиозащитой. Просто нет особо смысла вообще что-то делать и тратить деньги на пароизоляцию. Я бы сделал чуть по другому. Наверняка между плитами есть монолитные участки. Стык монолита и плиты всегда имеет трещину. Вот по ней пар и будет проникать. Можно проклеить монолитные участки между плитами с нахлестом на плиты полосами пароизоляции на клей Penosil Premium Membrane Fix 629. Он отлично клеит пароизоляцию к бетону. И всё. Можно укладывать вату прямо на бетон. Калькулятор показывает, что пар, прошедший через бетон спокойно успевает выветриться из ваты. И еще одно. Я себе вместо супердиффузионой мембраны третьим слоем положил Утеплитель ISOVER PROFI 100мм. Он не пылит. Правда поверх него у меня настил из доски, но это ньансы. Вы же тоже должны будете делать какой-то настил. Или в сплошную или ходовые мостики. Добавлено через 12 минут В принципе правильно, но надо просчитать по линии мауэрлат-армопояс-НФ2. У меня чуть по-другому сделан этот узел. Фото есть у меня на ветке. Я себе утеплил кирпич до мауэрлата ПСБ на клей-пену и запенил по контуру от продувания. А вокруг мауэрлата уложил вату 10 см. Мауэрлат сверху не утеплил, толко вокруг, как у вас на схеме. Потом посчитал, а там получается отличный мостик холода. Теперь буду еще над мауэрлатом ложить 100 мм минваты. У вас на схеме та же ошибка. Закрывайте этот узел полностью по кругу. По толщине ваты лучше посчитать, но не менее 100 мм. Ничто не портит утепление дома как мостики холода. Не забудьте оставить просвет над мауэрлатом для проветривания чердака.

Радиаторов не будет, везде ТП. Воду надо подвести только в кухню, в санузлах будет плитка, наверное сразу по ГБ. ГБ положили ровно. Еще терзает меня мысль. Что делать? Механическую штукатурку толщиной 1 см или шпаклевку? По цене вроде шпаклевка получается дешевле, хотя зная строителей, у них всегда дешевле, а потом они говорят - так нам же тоже кушать хочется и лупят цену как за механическую штукатурку. Только ту делают за пару дней, а шпаклевать будут недели две. И дай бог, чтобы хотя бы целую стену выводили за один день. У меня похожее было с армопоясом под мауэрлат над вторым этажом. Приехал спросил у них насчет бетононасоса. Сказали круто, давай, нам будет легче и сделаем быстрее. Там объем был около 2,5 куба, но я заплатил за бетононасос 5000 грн. Сделали все за час, вместо одного дня. А когда выставили счет, то оказалось что цена заливки бетона одна и та же, что с насосом, что без него. Черепицу на кровлю они уже носили руками. Я им сказал, что кран вызывать не вижу смысла, цена то одна. вот и таскали ее три дня.

А ходить как по ней? Любой маленький камень проткнет пароизоляцию, даже песок продавит отверстия. И смысл тогда в ней?

Калькулятор показывает, что при бетонном монолитном перекрытии пароизоляция не особо нужна, да и мембрана сверху тоже, разве против пыли. От воды мембрана вряд ли спасет. Если кровля потечет, то на стыках мембраны будет обязательно протечка. В случае с плитами, возможно, надо сделать пароизоляцию. Но врядли у вас получится сделать ее пароизолирующей пленкой. Пока будете вату укладывать - порвете ее. Вам же по ней ходить придется. Там лучше будет сделать наплавляемую гидроизоляцию в два слоя. У того же Терехова есть про это видео.

Потратил время и нашел это видео из Германии. Чтобы все не смотреть, начните с 4й минуты.

Поговорил с одним штукатуром. Он сказал, что если будет сделана проводка и торчать хвосты от нее из стен, то никто мне стену ровно не сделает за обычную цену. Им надо, чтобы правилО ни за что не цеплялось. А замазать штробы можно или самому или вызвать из бригады одного человека, он все замажет. И это получается дешевле. Электрики тоже говорят, что им лучше делать все сразу, и проводку и подрозетники. Так что буду по ходу делать по весне штукатурку, а потом проводку.

Каркасник не инерционный дом, он быстро нагревается, но и быстро остывает. Здесь сложно сравнивать каркасники и каменные дома, где много энергопоглощающих материалов.

Посмотрите еще одно видео от Терехова про вату.

Возник вопрос, не могу определиться. Надо делать теплые полы и стяжку, штукатурить стены и прокладывать проводку. С чего надо начинать? Одни говорят, что сначала надо штукатурить, другие за проводку и полы, в общем может кто уже имеет опыт отделки.

Я себе на перекрытие брал Технолайт Экстра 100мм 30 кг/куб. Не понравилась. Толщина пляшет, крайние маты плохо восстановили геометрию, в общем не советую.

Дом стоял вообще без отопления 3 недели, температура на высоте 25 см от пола составляла +2С, на высоте головы +4С. Топил с 10:00 до 16:00 не на максимуме. И учитывайте, что утепления полов нет, бетон холодный и вбирает в себя тепло как губка воду, плюс межэтажное ж/б перекрытие, кирпичные стены. Это чтобы нагреть до +20С надо топить пару дней без остановки. Потом, когда температура ограждающих конструкций достигнет +20С, все будет норм.

Если бы у человека, задавшего вопрос по пирогу утепления был проект, он бы тут не спрашивал как и что делать.

[quote name= Факты в студию, плиз. Где, какие немцы какой именно вате давали такой расчетный срок службы? Пс: украинский рынок для Европы настолько ничтожный, что его почти никто не замечает. Разумеется, никто отдельно менять упаковку не будет для Украины. [/quote] Видел когда-то видео про монтаж фасадов в Германии, там и услышал про 20 лет. Нет интереса сейчас искать его. Рынок украины и правда маленький, поэтому производители дают характеристики для всего СНГ. Добавлено через 3 минуты При наличии проветривания она высыхает отлично, особенно при положительной температуре. Но на мокром фасаде нет проветривания. Еще раз хочу объяснить свою позицию. Если утеплять ватой, то надо выполнить много условий. Просчитать точку росы, вывести ее из ваты, отделать вату на фасаде паропроницаемыми штукатурками и красками. А у нас как половина делает? Вату приклеили толщиной 50мм, заштукатурили ЦПС и покрасили акриловой краской, бо так дешевле.

По монтажу. Блок монтировался на стену на клей-пену для ГБ Титан. На тот момент это был единственный сертифицированный клей. Наносили его только на ту сторону, которую приклеивали к стене. Строители сказали, блоки нормально стыковались. Пенить швы между ними нет необходимости, они закроются штукатуркой. А если не вешать на фасад клинкер или еще что тяжелое, то и грибовать не особо надо. Если пена нанесена правильно, блоки оторвать от стены невозможно. Вот фото с объекта, сами выбирайте по какому варианту сделано. Сделали за два дня, площадь дома 140м2. Я еще раз говорю, что я не против минваты на фасаде. Просто надо просчитать для себя все ньюансы.