masterbud

Вам просто пофлудить захотелось? Вопрос не в марке, а в стоимости утепления газобетоном. Кстати, если снаружи будет 2 см штукатурки, то она отвалится, там воды очень много

Труба куплена. Нужны блоки, утеплитель и покровная плита или комплект выхода дымохода из крыши

А есть большая разница? D150 еще теплее и легче. Добавлено через 4 минуты А вот и D200 www.in-ua.com/products/gazobeton-aeroc-energy-d200-100-200-600-obuhov

Аэрок продает, с завода 1820 и 1870, в Харькове уже 2200 машинная норма и 2300 со склада

Дело в том, что 2 зимы не показатель. Да и стоимость за куб у нас в Харькове 2200 грн против 900 грн ППС. Это снимает все вопросы. Я не готов столько переплачивать ни за вату ни за ГБ D200. Единственное, куда рассматриваю D200 - на утепление стен от земли на 1,5 м для защиты от костра (дети любят баловаться) и мышей. А дальше ППС.

У D200 есть небольшая проблема, которую пока не удается решить. Не могу узнать морозостойкость этого ГБ. А устанавливая материал на наружную стену желательно знать это. Вот нарыл таблицу морозостойкости.

Я писал про ГБ марки D400. А так схема интересная, но... Под такую стену нужен фундамент шириной как стена, а это уже дорого. Хотя положить ГБ стоит наверное дешевле ППС. Или D200 ложили одновременно со стенами? Вот моя схема smartcalc.ru/thermocalc?&gp=629&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=80&ld0=100&le0=1&lt0=0&mm0=587&ld1=3000&le1=1&lt1=0&mm1=450&ld2=2000&le2=1&lt2=0&mm2=592&ld3=100&le3=1&lt3=0&mm3=154

Я не планировал теплый пол в спальнях второго этажа, только коридор и санузел. Поэтому там (спальня) и подразумевается установка радиаторов, способных работать при температурах 35-40 градусов. Для этого надо теплоотдачу радиатора разделить на 4.

Прямо совковый пылесос Буран описали. А я его выбросил.

Это было смешно :D:D:D Начнем с пены. Пена наносится на газоблок на торцевую часть в виде двух полосок. Потом блок укладывается на место. Никто пену потом никуда не задувает. Пена, в отличие от клея, не дает сквозных трещин при высыхании газоблока и швов. Мое мнение - это лучший способ укладки блоков, особенно беззамковых. Теперь по утеплению. Спорить много не буду. Те кто чуть понимают в этом - поймут. Итак по стенам сопротивление теплопередаче в м2*С/Вт (штукатурки и шпатлевки не указываю) : 1 - газоблок D400 300 мм - 2,81 2 - газоблок D400 375 мм - 3,48 3 - газоблок D500 375 мм - 2,82 4 - газоблок D400 300 мм + 150 ППС - 6,47 5 - газоблок D400 300 мм + 200 ППС - 7,69 6 - газоблок D400 300 мм + 100 ППС - 5,25 7 - газоблок D400 400 мм - 3,70 Важны два последних пункта. Толщина стены одинаковая 400 мм, а сопротивление теплопередаче отличается в 1,42 раза, или на 7,4 КВт/ч на 1 м2 стены за отопительный сезон. В моем случае с утеплением 200 мм ППС разница уже в два раза. Чтобы добиться от газосиликата значений 5,25, стена должна быть 600 мм толщиной, что увеличит стоимость строительства значительно. Ведь это другой фундамент, газосиликат дороже ППС в 1,5 раза, и пр. А по поводу "вредит" скажу следующее, точка росы должна находиться в пенопласте и тогда ничего вредить не будет, для этого толщина пенопласта должна быть такой, чтобы сопротивление теплопередаче было выше, чем у толщины газосиликата. То есть при пироге 375+100 есть шанс получить плесень в холодных углах (например по линии армопояса), а при пироге 300+100 уже практически нет. При этом увеличивая толщину пенопласта мы переплачиваем только за материал, работа стоит одинаково. При пироге 300ГБ+200ППС точка росы ни при каких обстоятельствах не переходит в газобетон. И еще один аргумент по поводу вредности. Был прошлым летом в Германии в Майнце у друга. так вот там 90% домов утеплили за последние 10 лет именно пенопластом. Только про 50 мм никто не знает ничего. Толщина пенопласта от 100 до 200 мм.

"однозначно утеплять ватой" получается в два раза дороже чем пенопластом. Если, как в моём случае, 300 мм газобетона и 200 мм пенопласта, то все получается хорошо. А газобетон я решил ложить так: вертикальные швы - пена, горизонтальные - клей.

Подскажите чайнику, чем отличается обычный пылесос от каминного?

Я так понимаю, передать тепло от теплоносителя к радиатору проблемы нет. Есть разница в скорости передачи одной единицы теплоэнергии от радиатора к воздушным массам в помещении. В моем понимании, здесь конвекторная система выигрывает у обычной радиаторной, а медь и алюминий обыгрывает металл, независимо сталь это или чугун. Радиаторы охдаждения (автомобильные, компьютерные и пр.) делают из алюминия и латуни (медь не проходит по прочностным характеристикам), но не делают из чугуна и стали. Потому что скорость передачи одной единицы тепла у алюминия и меди выше, чем у металла. Медь дороже алюминия, поэтому встречается реже.

Провисает чугунный зуб? Может я не о том думаю?

Тогда вопрос, какие лучше, конвекторного типа, алюминиевых секционных или типа стальных сварных? Чугун точно ставить не буду.

Да я в курсе этого. Даже нашел таблицу расчета. Вопрос в другом. Есть, например, радиаторы стальные, алюминиевые наборные и медно-алюминиевые конвекторные. По идее, медно-алюминиевые ковекторные должны выдавать больший КПД, медь и алюминий имеют большую теплопроводность, а при низкотемпературном отоплении это очень важно. Я ищу людей с опытом эксплуатации подобных. В Украине такие делают под маркой "Термия". Но неизвестно насколько они надежны и качественно сделаны.

Вы можете правильно посчитать количество пара, выделяемого жизнедеятельностью человеков в доме? Пар - это влага в зоне конденсации. Пенопласт имеет паропроницаемость, хоть и маленькую, а ЭППС - нет. Поэтому ЭППС - полы по грунту и фундамент, стены - вата или ППС (при этом не упаковочный). При ЭППС малейший доступ воздуха в зону возможной конденсации влаги и получаем плесень, которая вылезет через несколько лет, но от которой уже никогда не избавишься. И еще одно - "Если все правильно сделать и посчитать...". Два "если", а это уже проблема.

А если зуб наплавлять периодически? Это явно дешевле 70 Евро.

Подскажите низкотемпературные радиаторы для системы отопления. Чтобы работали при температуре теплоносителя 35-45С. И еще вопрос, можно ли радиаторы подключить к одной гребенке, если они будут работать на низкой температуре.?

Во первых, стены из кирпича дороже в стоимости и работе. Во-вторых они тяжелее ГБ в 5 раз. Сам кирпич тяжелее ГБ в 4,5 раза + раствор кладочный толщиной от 1 см против 1-3 мм у ГБ, а это нагрузка на перекрытие 2-го этажа, фундамент и пр. В третьих, я считаю, строить дом надо из одного материала, разность теплового расширения разных материалов еще никто не отменял, отсюда трещины на стыках стен из кирпича и ГБ, Глеб Грин об этом уже рассказывал. Минус внутренних стен из ГБ вижу в слабой звукоизоляции. Но у меня таких стен много на втором этаже, где расположены спальни мамы и детей. Дети там постоянно жить не будут, только наездами. Поэтому переживут как-нибудь. Посмотрел видео Глеба про дымоходы и подумал, а может ну его покупать в Киеве блоки как у Шиделя для керамического дымохода (сами трубы купил украинские), они получаются с доставкой тоже недешево. Может взять ГБ 100 мм и выложить канал под дымоходную трубу с утеплителем, а блоками выйти от перекрытия чердака до верхней точки дымохода. Кто-то пробовал так делать? По поводу Терехова, я не всегда с ним согласен, он иногда сам себе противоречит, хотя они все (блогеры) противоречат сами себе. Грин например допускает утепление фасада дома ЭППС, хотя это доказанная глупость.

Подскажите, а стоимость дверей зависит от их размера, например двери размером 890*2090 или 990*2090?

Не хочется связываться с кирпичем. Качество его гавно, а стоит много. Думаю поставить вентблоки, или из газосиликата выложить каналы, а в них трубы вставить.

Так утеплять все-таки надо. так может тогда вентканалы из керамзитобетона поставить вместо трубы? Они плакать сильно вряд ли будут.

Канализационную трубу использовать нельзя, она горит как порох. Можно вентиляционную 125 мм белую. Вопрос как ее спрятать. Надо ли ее утеплять? Плачет ли она зимой?

Ну вот и произошло то, что должно было произойти. Архитектура района отказала в выдаче строительного паспорта. Правда формально были нарушения, но мне несколько раз настойчиво советовали обратиться в соседний кабинет и там мне подготовят документы как надо. Я решил пока отказаться, мой киевский архитектор переделает бумаги, тем более проект переделываю с мансардного дома на двухэтажный. Есть вопрос к построившим свои дома. Каким образом делали вентиляционные каналы в доме? Мне предлагали кирпичем, но это дорого. Смотрю в сторону вентблоков заводских, что скажете?