masterbud

Обратную засыпку снаружи фундамента следует делать родным грунтом или более плотным грунтом. Более плотный грунт - крупнофракционный намывной песок. А вообще вопрос стоит в том, что глину нереально утрамбовать, глина имеет хорошее влагонакопление и очень плохо отдает воду. А в морозы её из=за этого пучит, поднимает отмостки и т.д. Давайте так, кому нравится отсыпаться глиной - могу продать недорого кубов 100 отличной глины, или поменять на мытый песок. Добавлено через 36 секунд Я не смотрю ни первую ни вторую передачи Добавлено через 1 минуту Строим по пректу, там все посчитано, кроме доски на опалубку, бруса туда же и прочих мелочей, которые никто в проектах не считает. А может и считают, но не в моем случае. Разговор шел о сравнении объемов в проекте и тех, что выдал прораб.

Попробую всем сразу ответить. По расценкам. Сегодня получил стоимость всего фундамента с плитой пола, гидроизоляцией, утеплением фундамента и отмостки, самой отмосткой от нуля до момента кладки стен из ГБ. Там действительно цена на ручную разработку грунта стоит 350 грн/куб. Я с составителем сметы еще на разговаривал по ценам, жду еще 2 сметы. Но я задам вопрос про цену. Речь идет о доработке грунта под фундаментом после экскаватора. Но это не главное. Там сумма небольшая. Больше вопросов вызывает объем доски для опалубки, щебня, бетона и пр. Почти все идет с завышением в 1,5-2 раза. Отсюда цена в 1,5-2 раза дороже на материалы и на работы, так как много работ считают по объему материалов, например засыпка песка или заливка бетона. Давайте так, за какую сумму и за какой период сделаю фундамент - посмотрим. Всё озвучу. У одних бригада 4 человека (обещали все сделать за 4 месяца), а у других 25 человек. Поэтому сроки - понятие растяжимое. Так же как и сумма. Пока суммы не буду озвучивать, дабы не навредить себе. По итогу все отпишу. И напоминаю, имею два экскаватора и самосвал Камаз. Соответственно логистику обеспечу, так же как и земляные работы. Посмотрим. В youtube коробку двухэтажного дома с теплыми полами и кровлей закрывают за 50 дней. А есть и раньше. Так что всегда есть к чему стремиться. Добавлено через 4 минуты Там много интересного про отсыпку глиной. А вообще есть статьи по пучинистости грунтов, рекомендую. В любом случае я себе делаю, а не кому-то предлагаю. Хотя отсыпать назад глиной получается на 20 тыс.грн дешевле. Песок ныне дорог.

Вы когда-нибудь видели, чтобы в трубе дымохода стояла вода? Все равно, что тестировать протечки авто под дождем методом его окунания под воду.

Я надеюсь найти строителей, которые за 3-4 недели фундамент сделают, 1 неделя 1й этаж, 3 дня плиты, 7-10 дней второй этаж. Месяц-два ложить 25 кубов газоблока это круто, это ж 0,5-1 куб в день. Я сам быстрее положу. Такие строители пусть курят в сторонке, ведь у них 4 коридора образования. Коробка должна стоять за 2 месяца, за 3 месяца с кровлей. Иначе это не строители, а шабашники. Пусть сараи строят.

Та да... Надо отдышаться:-P:-P

А если поробовать между слоями песка подсыпать по 10 см глины, и так каждые полметра, например.

Хочу сказать что отмостка как вы её представили будет работать точно, сами делаем и нариканий пока небыло ,но всеже как я говорил нужно учитывать и др. факторы как рельеф например ну я думаю вы с таким подходом розберетесь. Что касается пучения под отмосткой , даже если она тёплая то грунт под ней всеровно промерзает так как задача утеплителя под ней не сберечь отмостку. Что касаемо пучения песка то пучение любого грунта зависит от количества влаги в нем, и чем её больше тем более пучинистый грунт. И так как песок под отмосткой имеит влагу природную и плюс подсос влаги с соседнего глинистого переувлажненого грунта мучение будет происходить всеровно, разница только в силе этого пучения тут вы правы по поводу что глина болеепучиниста. Сразу оговорюсь что если создать условия для щебня то и он будит пучинистый если надо могу привести пример. Поэтому я иговорю что каждый объект надо расматревать конкретно, и единого решения проблем в строительстве нет, как и нет лекарства от всех болезней. Но ваш подход по отмостке мне нравится разносторонне и грамотно. Да хотел уточнить про ногу тромбовачную её гобориты верхней и нижней части?? И сможит ли она достойно выполнить свои функции в 450 мм. И будете ли утеплять блоки ниже отростки и делать гидроизоляции блоков ??? Я вот только что подумал, что на отметке ниже нулевого уровня отмостки на 30 см на песок можно постелить геотекстиль, затем щебень 5-20 или 3-10, опять текстиль, песка 10-20 см, утеплитель ЭППС и на него уже бетон. Конечно геморрой да и деньги лишние, но мне кажется, что щебень в верхних шарах отсыпанного грунта будет хорошо работать как дренаж из песка, а щебень не пучит практически. С прорабом обговорю. Возможно это перебор. так дойду до обратной засыпки щебнем или, гулять так гулять, мраморной крошкой . Про ногу ничего не скажу, не знаю габаритов. Вроде они разные бывают, на крайний случай водой прольем. Делать гидроизоляцию до пяты фундамента не собираюсь, максимум 20-30 см ниже линии отмостки. Фундамент все равно со временем наберет влажность грунта, так зачем тратить лишние деньги. Утеплитель на фундамент положу 100 мм от стены вниз на 1200 мм (на длину листа). И утеплю отмостку на 1200 от стены в сторону. Мне кажется так будет оптимально.

на 20% дешевле чем Шидель

Подскажите стабилизатор напряжения на 380В с максимальной нагрузкой на весь дом около 10-15 КВт

По поводу гидроизоляции под отмосткой , что имели веду гидроизоляции блоков или отмостки, если отмостки то смысла нету. Швы демферные нужны для рлзделения отмостки на отдельные плиты которые будут воспринимать неравномерные нагрузки от пучения грунта . так что пучение под отмосткой будет в любом случае даже под утепленой. Отростка 1,2 м это плюс в любом случае. Ширина тромбовочной поверхности 450 а чем тромбовать будете?? И какая высота тромбовочного грунта.?? А что касается просядет грунт вы правильно заметили что одним из фактором выбора материала засыпки является время , то есть когда будете её делать. Да хотел уточнить какой "замок вы имели ввиду" Отмостка и сама есть гидроизоляцией, под нее можно положить пупырчатую мембрану, а сквозь демпферный шов не пройдет такое количество воды, которое подорвет отмостку, потому что там песок, и любая вода быстро уйдет вниз, а утепление отмостки не даст этой воде замерзнуть в верхних слоях отсыпки. Сначала замерзнет над отмосткой, вода к этому времени опустится ниже и тоже не замерзнет. Поэтому мытый песок самый не пучинистый материал, после щебня. Замок, это углубление края отмостки на 20 см вниз. Тем самым создается еще одно препятствие для прямого попадания воды под саму отмостку и далее к фундаменту. Трамбовать виброногой будем.

Смотрите, вы упустили или забыли то, что я писал. Ширина полосы обратной засыпки с наружной стороны фундамента - 450 мм, а ширина отмостки - 1200 мм + далее скрытая из той же пупырчатой мембраны. То есть талой воде тяжело будет просочиться в область отсыпки. Плюс будем делать так называемый "замок" в конце отмостки. Во всяком случае, я считаю такой вариант более надежным, чем отсыпка глиной, которая при копании распушивается на 30-35%. Если отмостку делать в конце строительства, то вариант глины может рассматриваться. В моем случае отмостку буду делать сразу. Теперь по грунту. Сейчас на участке стоит металлический киоск, под ним погреб глубиной 4,5 метра. Отмостка киоска (вся разломаная) шириной 25 см. Погребу 20 лет, ничем не отделан внутри, стены - глина. Воды нет, стены сухие, не обсыпаются. Погреб холодный, классный, но, сука, проблем от него при строительстве будет немало. Его надо засыпать песком, утрамбовать, отлить водой, дать просохнуть, и только потом рядом копать траншеи для фундамента.

У меня склон 0,4 м на 10 метров, вода стоять не будет, все посчитали. Почему все пытаются мне объяснить, что я идиот, не зная всей информации об участке. Никакого бассейна там не будет. Будет сделана разуклонка и отвод дождевой воды от дома на дорогу и далее ниже участка. Еще раз повторяю, проект сделан, все просчитано. Разговор шел о том, что много строителей вышли из бывших рабочих, не имеющие никакого профильного образования и, самое главное, не желающие пополнять свои знания. Когда мне "прораб" вчера сказал, что так строили наши предки, я ему предложил возить стройматериалы на телегах, а кирпич делать самому и обжигать его соломой. Есть умные строители и без образования, но их, к сожалению, меньшинство. Таких я сейчас и ищу. Добавлено через 20 минут Я это сейчас прохожу. Расценки смотреть нет никакого смысла. На половине сайтов их нет или они не актуальны. Одна фирма насчитала мне строительство всего дома с материалами и работой в 500 тыс.грн. Цены дали на все нереальные, видимо потом хотели поднимать под разными предлогами. С такими лучше не связываться. Я сейчас дал проект на просчет стоимости работ паре прорабов. Договорились, что они, имея на руках проект, просчитывают мне стоимость. мы набрасываем договор, фиксируем цены и оплата будет поэтапной. Фундамент - деньги, стены 1 этажа - деньги, перекрытие - деньги и т.д. Не все соглашаются так работать, но выбор строителей пока огромный. Еще читаю отзывы, нахожу клиентов, которым эти бригады строили, с ними общаюсь, в общем собираю максимум информации. Надеюсь это сведет к минимуму риск нарваться на халтурщиков. Ну и потом, естественно, прийдется в самые ответственные моменты находиться на стройке и контролировать качество работ.

Грунт - плотная глина. Фундамент сборно-монолитный. Копать и делать обратную засыпку будет экскаватор. У меня их два своих. Поэтому мои расходы будут на это минимальные. Подвал не делал, пока не до него. надо будет сидбно, выкопаю рядом с домом с походной лестницей. Подвал и цоколь очень дорогая вещь, может увеличить смету строительства всего дома до 40%. Мне оно не надо. Добавлено через 4 минуты Попробую ответить на все сразу. Сейчас сделать гидроизоляцию под отмосткой не составляет особого труда и средств, и экономить на этом не надо. Вы сами соглашаетесь, что грунт просядет. Так он просядет и под отмосткой, при чем здесь деформационные швы? А после просадки появится щель и туда пойдет вода. Ширина наружной траншеи будет 1200 мм, стена фундамента в ней - 300 мм, остается 450 мм песка, ширина отмостки - 1200. Не вижу проблем.

То есть вы думаете, что глину реально утрамбовать так, чтобы она потом не дала усадки? А как же отмостка? А потом вода под ней осенью, пучение и привет строителям. Глину трамбовали вокруг дома, когда не было отмостка, тогда же делали глиняный замок. Теперь с песком проблем нет, зачем рисковать? Как по мне, так лучше внутрь глину, там хоть влаги не будет и зимнего пучения. А по поводу обучения в инете, лучше так, чем вообще ничего не изучать. Я считаю, если строить дом так, как строили наши предки, то надо мазанки строить, а не двухэтажные коттеджи.

Рекомендую просмотреть ролик до конца, там все есть. Добавлено через 3 минуты Я ролик выкладывал для сомневающихся, а не для прожженых строителей. Я сегодня встречался с представителем вашего строительного братства. Так вот он мне с пеной у рта доказывал, что обратная засыпка фундамента глиной лучше, чем мытым песком. На том и попрощались. А ведь он тоже считает себя строителем, хотя строительного образования не имеет.

800 - это план, из них потратил уже в районе 265 тыс. Купил ГБ, клей-пену 2 ящика на вертикальные швы, камин за 51 тыс.грн, керамический дымоход к нему за 7500 грн, проект, черепица, скважина и по мелочи. По ходу строительства буду выкладывать реальную цену на возведение фундамента, стен, кровли и т.д. Уже есть цена на теплые окна - 95 тыс.грн, обычные двухкамерные на 70 мм профиле стоят 41 тыс.грн. Вот так во всем. Пытаюсь сделать очень теплый дом под низкотемпературное отопление, а это вызывает его подорожание в 1,5-2 раза. Это из-за того, что от дачного дома перешел к строительству жилого. А здесь уже другие нормы и требования. Так что ловить меня на цифрах не стоит. Я, наверное, буду давать стоимость строительства по ходу стройки и паралельно примерную стоимость такого же, но дачного дома с периодическим проживанием в основном летом. Посмотрим как будет. Мне самому страшно, но выбор сделан, цель поставлена, не вижу преград (кроме финансов). И еще, мне так думается, дома под Харьковом по 80 тыс.$ продаются с прибылью 20-30 тыс.$. Общался в прошлом месяце с таким продавцом, ничего не узнал про материалы, утепление и пр. Сказали смотрите сами, я ничего не знаю. Темнят много, когда начинаешь задавать неудобные вопросы, да и проверить качество работ сложно, все под обоями и штукатуркой. Добавлено через 4 минуты Еще одно видео, смотрите до конца. Очень четко все рассказано про кирпич и ГБ. Кто еще в процессе выбора - это вам.

Мое мнение, что можно, под отделку, с теплыми полами, штукатуркой, утеплением ППС 150 мм, отопление тепловым насосом + камин, теплыми окнами, черепичной крышей, на сборно-монолитном фундаменте, стена - 300 мм ГБ, два этажа. Правда очень много будет зависеть от бригады. Я сейчас веду переговоры с бригадой, которая будеи строить по фиксированным ценам на возведение отдельных стадий строительства. При этом надо сделать проект, в котором все будет предусмотрено, тогда строителям тяжело будет мутить с расценками. Сегодня считал сколько ввалил в стройку, которой еще нет и сколько еще надо. Пока цифра такая - на материалы около 800 тыс.грн. Допускаю еще + 100-150 тыс.грн того, что не учел. Остальное работа. Не считал покрытие пола, отделку стен, внутрикомнатные двери, плитку и сантехнику с проводкой. При этом у меня туда входят расходы на камин - 100 тыс. грн, черепица - 60 тыс.грн. Хотя можно этого не делать и покрыть кровлю Ондулином в 4 раза дешевле. И дом лучше строить самому ( с бригадой) чем покупать. на продажу никто не заморачивается с качеством, кто бы что ни говорил.

Я думал ХСМ худшие блоки делает. Во всяком случае точную марку они назвать не могут, и с размерами беда. Себе взял UDK по параметрам цена/качество. Правда качество, со слов некоторых строителей, лучше у Aeroc, но и цена за счет более дорогой логистики выше. А теперь вижу, что и Aeroc иногда хромает. За UDC в декабре заплатил по 1420 грн/куб с доставкой ко мне в марте-апреле. Правда клея не дали бесплатного, но ребята обещали подкинуть весной мешков 20-40 от розницы. Сейчас еще думаю по стеновым блокам, или заказать у Aeroc или у UDK. Плохо, что UDK не делает марку 500 и 600, я бы на внутренние стены взял. Добавлено через 13 минут Мне кажется споры о том, какой материал лучше ГБ или керамоблоки НФ2 не закончатся никогда, и напоминают спор тупоконечников с остроконечниками. У всех на этот счет есть свое мнение. Я выбирал ГБ по критерию - тепло и недорого. Страшилок про ГБ много, таких же как и про керамику. Но с керамоблоком, мне кажется, из-за его пустотелости вылазят проблемы. Далее - он дороже ГБ, кладка его дороже и, самое главное, он холоднее ГБ. Если вы хотите жить в "глиняном" доме - это Ваш выбор. Но будьте готовы платить больше сейчас и больше потом при эксплуатации. А простоят они одинаково, судя по морозостойкости.

300мм ГБ и 100 ППС вроде и хватает, но я решил 150 ППС, там с точкой росы получше, а при 200 ППС вообще все отлично. Армопояса хватает 80мм х 100мм, в U-блоках вроде такая канава под него. У армопояса работа держать боковые нагрузки на ГБ, а не вертикальные + если перекрытие ж/б плитами, обеспечить устойчивое и прочное основание под плиту. По плесени можно попробовать наклеить на армопояс снаружи 100 мм ППС в виде молдинга с перекрытием по 100 мм вверх и вниз или утеплить тамбур. Потом штукатурка с сеткой и можно покрасить в более темный или светлый цвет фасада. Плесени в доме не должно быть. Это очень вредно.

Интересно узнать цену за 1 м.п дымохода 200 мм.

Тут все просто, архитектор не заморачивался, армопояс на всю ширину стены. когда я ему сказал что будет промерзать стена, он сказал, что предусмотрел утепление стен 100 мм. Короче буду решать сам. Думаю сделать так, опалубка по краю стен, 100 мм ППС на высоту армопояса и далее армопояс. 200 мм армопояса хватает с ушами. С ЭППС связываться не хочу, он дорог, у него нулевая паропроницаемость, хотя на высоте 200 мм стены это и не критично, но это верхняя часть стены, а значит самая теплая и переувлажненная. Или еще можно отработать вариант со 100 мм газобетона D150 от Aeroc. Но он уже в 2,3 раза дороже ППС, но дешевле ЭППС. Думал армопояса положить на U-блоки, но тоже уперся в цену. ППС, думаю, будет неплохим вариантом.

На стену из керамоблока НФ-2 еще тяжелее, но строят. Просто люди на черные саморезы или на крепеж для ж/б стен вешают что попало, а потом рассказывают страшилки. Если слушать все пугалки, то строить надо из железобетона, утеплять камышом, а воду пить только размороженную из Антарктиды. Из-за этих пугалок мой кум построил себе дом из белого кирпича с внутренним утеплением из ракушняка. Теперь сидит в холодном доме и работает на газ. Когда ему объясняли, что белый кирпич - это для производственных помещений он смеялся. Теперь не смеется.

А если увеличить плотность до D500 и учесть, что это второй гостевой этаж. Там будут спальни и с/у для детей, а жить они там вряд ли будут. Хотя надо крепко подумать. Да и если делать 200 мм, то из D500, он плотнее и у него лучше звукоизоляция. Блин, архитектор спланировал перегородки D500 100 мм.

Попробую по порядку, может и неправ, поправьте. Как пишут про конденсат в керамтрубе производители - конденсат образуется на очень короткое время - 20-30 мин, затем температура дымовых газов поднимается настолько, что осушивает его. После окончания горения труба уже сухая. Если топить постоянно зимой, а топка Jotul I570 на это и расчитана, то конденсата не будет вообще. А вот при редком использовании камина теоретически может разорвать верхнюю трубу. Но и менять ее легче всего. По поводу ERS посмотрел и прочитал очень много. То, о чем пишет юзер в вашей ссылке немного не про Jotul. Здесь дверь герметична, а забор воздуха для горения идет через нижнее отверстие, куда и подключается клапан. Понятно, что есть щели и полностью закрыть воздух невозможно, поэтому и идет запаздывание реакции. И еще, есть две модели автоматики ERS-1 и ERS-2, которые работают по разным алгоритмам. Если установить неправильно он работать будет, но результат будет не тот. Теперь про энергоаккумулятор, вещь неплахая, но его обустройство по стоимости может превысить стоимость аккумулятора от Jotul. Он делается только из металлической трубы, его надо чистить чаще, чем дымоход. Сомнительное решение. Есть заводские системы такого плана. Но для меня этот вариант не подходит, места нет. А вот сделать энергоаккумулятор самому по принципу заводского я думал. Не считал стоимость. Сложного там нет ничего. Добавлено через 4 минуты Керамзитоблок 400х400х250 в моем случае с доставкой обойдется около 4 тыс.грн. На эти деньги можно купить 2,7 куба газобетона, а это 220 шт 100х200х600. Это дешевле в 2,7 раза.

Ну опять один флуд. Учите матчасть, сайт BRAAS вам в помощь. Коротко - натуральная черепица впитывает влагу, а ЦПЧ - нет. Дальше сами додумайте. Про морозостойкость вспомните. И свои перлы в топ дня добавьте. Добавлено через 3 минуты Сыпучими нельзя, по правилам между утеплителем трубы и блоком должен быть вентзазор. По поводу утеплителей, то с этим проблем нет. Например базальтовая фольгированная вата толщиной 50 мм на дымоход 8 метров стоит 1300 грн, есть толщины от 10 до 50 мм. Она же и центрует трубу. В керамзитоблоке та же ситуация, только блок цельный. Добавлено через 6 минут Не, кирпич тяжелый и дорого, тогда лучше блоки купить. А по поводу дымохода из нержавейки у меня сложилось свое мнение, может оно и необъективное, но оно сложилось исходя из собственного опыта. На работе работают два котла, один пеллетник другой ТТ с автоматикой. За 8 лет от дымоходов осталась только наружная оболочка. Можно говорить о марке стали и т.д. Но убедить меня поставить нержавейку, когда можно керамику за те же деньги вряд ли получится. Это камин я выбрал исходя из советов "опытных" товарищей, хотя некоторые советовали польскую цельнолитую топку Tarnava за 1000 евро.