masterbud

Вы по ходу вообще ответы на свои утверждения не читаете, а строчите как тот попугай. Сказал же, чтобы штукатурка на стенах из ГБ не трещала - дайте ГБ высохнутть, и всё. Что тут непонятно? Дальше вести дискуссию не вижу смысла.

Ничего не понял, рисунок есть? Добавлено через 1 минуту Я думал крепиться в стеновой ГБ, проходя насквозь Энерджи. Это же утеплитель, как к нему крепиться? К вате и пенопласту никто ничего не крепит.

Наружные штукатурки должны быть везде паропроницаемые, особенно на стене кирпич+вата, так у кирпича паропроницаемость больше, чем у ГБ. Так что тут халява не пройдет. И еще про кирпич, красный керамический кирпич через несколько мокрых и морозных зим начнет разрушаться, так как капилярный подсос у него в разы больше ГБ, а вот пустот под льдинки нет. И по крепежу. вот отличный крепеж, проверенный. Усилие на отрыв более 230 кг, и черта можно подвесить. Рекомендую длину для тяжелых шкафов (кухня, например) от 80 до 100 мм. www.shurup.ua/catalog/stroitelnyy_krepezh/dyubelya/dyubelya_wkret_met_polsha/wkret_met_kpr_pike_sk_ramnyy_dyubel_s_potaynym_shurupom/ Берите, пользуйтесь. Если хотите усилить еще больше, то выдуваете клизмой пыль, заполняете жидкими гвоздями и ставите крепеж. Усилие на отрыв больше, чем прочностть ГБ D500. Добавлено через 3 минуты Например занижены? У меня центральная самая нагруженная стена из ГБ D400 толщиной 300 мм, запас трехкратный. Подумайте о стенах из кирпича, это дороже. Я бы сейчас сделал перегородки из 200мм ГБ вместо 100мм, а все остальное в норме.

С утра хотел выложить фото начала установки камина. Сделали основание и раскинули утепленные трубы конвекции по комнатам второго этажа.

40 см брал для примера, не цепляйтесь. По поводу швов. У меня швы на стене 1-1,5 мм, это видно на фото дома. При таких швах теряем всего 4% теплосопротивления. Для того, чтобы убрать мостики холода по швам и стыкам с армопоясами я сделал стену 30 см и утеплю 15 см газобетоном D150 (это таки утеплитель) или 15 см пенопластом. Только не ватой (сейчас меня свидетели ваты порвут на куски), вата на фасаде - жди беды. Идеально дом из ГБ утеплять D150 газоблоком, отличные показатели и по паропроницаемости, негорючести и экологии. По поводу штукатурки. Снаружи штукатурить надо всё. А вот под пенопласт штукатурить кирпич надо 100%, а ГБ только в случае рукожопых кладочников. По внешнему виду друзей и приятелей не бывает, кому-то нравятся стклянные дома, кому-то деревянные - личное дело каждого. Просто кирпичный дом - он просто кирпичный, а ГБ можно отделать чем угодно, даже кирпичем (если бабла много). Добавлено через 1 минуту Я буду на клей-пену клеить, тогда можно без грибков обойтись. А с минеральным клеем на третий день надо грибковать.

О как... Берем стену из полнотелого красного кирпича плотностью 1800 кг/м3 шириной 40 см + 2 см штукатурки гипсовой внутри и смотрим на телосопоротивление стены. И что мы видим? Сопротивление теплопередаче: 0.79 (м²•˚С)/Вт при норме 2.75 (м²•˚С)/Вт. Как-то прохладно вдоме получается. Потери тепла через 1 м² за отопительный сезон 116.27 кВт•ч. Считайте сколько надо энергии протопить этот сарай. Теперь возьмем стену из ГБ D400 шириной 40 см + 5 мм штукатурки. И получим сопротивление теплопередаче: 3.71 (м²•˚С)/Вт, при норме 2.75 (м²•˚С)/Вт. и потерях тепла через 1 м² за отопительный сезон 24.87 кВт•ч. А это меньшие теплопотери в 4,67 раза за сезон. Считайте. И еще одно немаловажное замечание. При утеплении ГБ любым материалом допработ по стенам практически нет, может только теркой пройти и прогрунтовать, а кирпич надо ОБЯЗАТЕЛЬНО штукатурить. Берите калькулятор, и вы полюбите ГБ как материал. Добавлено через 10 минут Что такое гвоздеустойчивость? Сейчас есть доступный по цене крепеж для ГБ, который из стены не вырвать, и это не химанкер. Если надо - дам название.Кирпичные стены внутри ГБ-дома ставят по нескольким причинам. 1я - стиль "лофт", тут берут старый и кирпич и трахаются с ним (мой случай). 2я - стены из полнотелого кирпича как теплонакопитель, но если делать теплые водяные полы, то полов, в качестве теплонакопителя, хватает с головой, а мороки со стенами из ГБ меньше в разы и стоимость отделки дешевле. 3я - здесь ставят внутренние несущие стены из кирпича, так как боятся, что ГБ не выдержит нагрузок. Но это те, у кого нет проекта. Да и люди разного в мире боятся. 4я - выкладывают из кирпича вентканалы. зачем - непонятно, но потом с трещинами на стыке кирпича и ГБ борются всю жизнь. Добавлено через 5 минут ГБ с армопоясом будет покрепче, чем кирпич без армопояса. И еще, вы не боитесь вниз стены (там, где максимальная нагрузка) ставить ГБ, а вверх страшновато. надо выпить и решиться на что-то. И опять же не забывайте, что штукатурка кирпича и ГБ - две разные вещи по цене. Не вижу смысла в кирпиче внутри, один гемор от него. Добавлено через 3 минуты Кирпич + пенопласт дороже, чем ГБ или ГБ + пенопласт. Что по работе, что по материалам. А по поводу ганяного материала - так ваше субъективное мнение. Есть свидетели ГБ, есть кирпича, а есть соломы. Вот бы с ними поспорить про материалы стен. А кирпич и ГБ - это привычно. Я исходил из стоимости строительства и обслуживания дома. При просчетах ГБ обошел кирпич. Добавлено через 34 секунды Да нормально, а тут как-то скучновато было

Кирпичная стена крепкая тогда, когда кирпич имеет марочность заявленную, на говнокирпиче получится говностена. Все дома сейчас требуют утепления, только там, где ГБ можно утеплить 10 см, кирпич придется СНАЧАЛА оштукатурить, а потом утеплить 20 см. ГБ стена из D400 шириной 40 см может не утепляться, а от трещин спасает наружная штукатурка с сеткой, так же как и по утеплителю. А чтобы внутренняя штукатурка (шпатлевка) не трещали, надо дать дому отстоятся год, а лучше два, чтобы высох ГБ. Кирпич во внутренней отделке требует вагон штукатурки, ГБ можно просто пошпаклевать (шпатлевать), если у строителей были прямые руки.

По мне так лучшая кострукция многоэтажного дома - монолитный каркас и газобетон. А по поводу плохих стен из ГБ, то "элитными" почему-то считают дома из кирпича НФ2, хотя это редкое дерьмо. Холодный, ничего на стену без химанкера не повесишь и .... Спросите у отделлочников, что это за материал. И не надо сравнивать многоэтажное строительство и малоэтажное. Вам никто не запрещает быть "свидетелем домов из кирпича". У каждого свое мнение, и оно всегда будет чуть субъективным. Тут люди выбирают по приоритетам, кому дом из кирпича на 300 лет, а кому теплый и недорогой дом без геморроя на 100 лет. Кстати, ГБ будет набирать прочность около 100 лет, потом начнет прочность начнет падать.

Я себе внутреннюю стену сделал из старого кирпича, типа "лофт". Уже пожалел раз двадцать. Мороки с ней куча, а тут еще выяснилось, что мода на эти стены уже проходит.

Лучше будет нетронутый грунт на глубинке 2 метра + щебневая трамбовка. Это мое мнение. И спорить здесь бесполезно. Если вы считаете по-иному - ваше право, дом то ваш. Добавлено через 4 минуты Вот здесь было очень смешно. Вы давно заглядывали на сайты по продаже домов? Дом из красного кирпича со 100% отделкой стоит столько же, сколько дом из ГБ под внутренний ремонт. А красный кирпич в Украине в основном хлам полный, я им в свое время торговал, потом бросил из-за постоянных претензий клиентов. Интересно, а чем будет топиться дом из кирпича, чтобы не обанкротить своих хозяев? Хотя выбор в пользу кирпича объясним, так "деды строили", хрущевки в том числе на ФБС без раствора, бо его украл прораб Василий Петрович и продал Марии Петровне на дачу.

По плитам так, если 12я арматура. Не видел. По уплотнению щебня под бетонную подошву. Мы втрамбовали в нетронутый суглинок 4 куба щебня 20-40, потом подсыпали туда песка мытого и опять втрамбовали. Получилось очень твердое основание. Потом на него залили бетон на подошвы толщиной 30 см с армированием. Я не помню где, но читал, что бетон на глину лить не рекомендуется, даже на нетронутую. То ли она окисляет бетон, то ли глина дает со временем просадку. У меня это было в проекте. Кстати это тоже самое как лить ленту в траншею без уплотнения. Тоже считается нарушением норм строительства фундаментов, хотя у нас больше половины строителей копают траншею и льют туда бетон, хорошо если армируют, а то могут и старых кроватей набросать. Сразу ничего не будет, все проявится лет через 5-7 в виде трещин на стенах. По ФБСкам - считаю очень рискованно. Но ведь это вы себе строите, вам и решать как строить.

Глеб Грин у себя на доме поставил несущую стену из ГБ D500 толщиной 100 мм. Это для того, чтобы доказать, что так делать можно. Но такая стена всего одна, больше не рискнули. По поводу Европы - там кирпич красный соответствует своей заявленной марке, раствор готовят на заводе и, соответсвенно, выдерживают марку. У нас же сами знаете как обстоят дела с этим. Строить в принципе можно, но зачем? Экономия копеешная, а проблем может быть очень много. Есть на yotube ролик, где стена дома рухнула, проблема в очень слабом фундаменте из ФБС. Теперь только под снос. Если есть лишние деньги, то почему бы и не поэкпериментировать. Я вообще к красному кирпичу отношусь очень скептически, тот что держит марку - дорогой, а обычный "рядовой М-100" - просто хлам. Белый будет покрепче, но очень холодный, как впрочем и красный. Но у каждого материала есть свои почитатели, даже из соломы люди строят.

А ПК бесплатно выдают на заводе, да еще и на халяву привозят, выгружают и монтируют? Уважаемый, я высказал свое мнение. Вы можете с ним не соглашаться, но я считаю (да и прораб мой) что монолитное часторебристое перекрытие выходит дешевле и быстрее. Добавлено через 1 минуту Там вроде только плиты лежат. Мне показалось, что разговор шел именно о перекрытии повала. Добавлено через 5 минут Это и смех и грех. Если бы я не был таким самоуверенным, то и стройку не начал бы. А так - дом стоит, начинаем отделку внутреннюю. А можно было бы до сих пор сидеть и подсчитывать во сколько это обойдется. Понятно, что надо расчитывать свои силы, но и боятся, думаю, не стоит. Кстати в 700к я оценивал дачный домик, когда решил строить жилой, то и мой прайс поднялся до 1,2млн, а обошлось все на данный момент чуть больше 1,5млн. Вначале мне бригада одна предлагала построить этот дом за такие деньги, без материалов. Добавлено через 8 минут Я конечно не хочу с вами спорить сильно, но раз вы так настаиваете... У вас есть глобальные ошибки в сооружении фундамента, благодаря которым вы начали играть в лотерею. Прораб PRO-100 вам пытался объяснить, но вы забросали его СНИПАМИ и прочей лабудой из 60х годов. Во-первых - у вас залито монолитное основание прямо на глину, а должна быть щебеночная подготовка (про в СНИП тоже есть) с трамбовкой, во вторых - ФБС в силу своей кривизны надо укладывать на раствор, в третьих - плиты после монтажа надо обвязывать между собой проволокой 6 мм крестом. Так можно долго перечислять все ваши косяки. Поэтому я не советую людям прислушиваться к вашему мнению.

В случае часторебристого перекрытия опалубка нужна минимальная, стойки - да, много, остальное делает доска сороковка, которая осталась от опалубки армопояса над ФБС. Щиты не нужны. Посмотрите на схему как это делается. Стяжкой теплого пола плиты не выравниваются. Между этими двумя слоями есть еще утеплитель, иначе будете греть не дом, а подвал. Как-то неразумно. Ну и про 43 плиты за 3 часа. Смотрел я ваше видео, 10 плит за час. Плиты кинули через неделю после армопояса. Рискуете, учитывая, что ФБС лежат сами по себе. Ну то такое.

Интересно даже стало. За полтора часа Вы смонтировали опалубку и залили армопояс, он набрал прочность, разобрали опалубку, замешали раствор под плиты, смонтировали плиты, забетонировали все пустоты и монолитные участки (преварительно сделав и для них опалубку) и выровняли стяжкой полы. И все за полтора часа. Смахивает на строительство сарая, хотя и там уйдет больше времени. Плиту надо выровнять и смонтировать прямо, хотя даже это не спасает от перепадов высот по плитам. У меня получился перепад в 4 см и никуда от него не денешься, это связано с процессом производства плит ПК. На плитах изготовленных по новой методе будет лучше, но все равно надо по плите делать стяжку. У меня от момента окончания кладки первого этажа до начала кладки второго проходило около месяца (можно по фото глянуть с камеры наблюдения). Или у меня прораб идиот, или что-то тут не так. Я примерно так же рассуждал перед началом строительства дома. Что там его строить, раз-два и готов. Теперь чуть по другому думаю. А вы все так же с шашкой наголо и в бой.

По поводу 3 часа на 38 плит это чуть-чуть перебор. Получается, что на монтаж одной плиты рабочие потратили 4,7 минуты. Это нереально. Ну то таке. По поводу армопояса. Если армопояс с перекрытием заливать одновременно, то это большой плюс к жесткости всей конструкции. Потому что перевязано все арматурой между собой. Плиты же тоже надо перевязывать между собой. А это еще + к рабочему времени и затратам. Все одновременно можно заливать с помощью бетононасоса, а не мучаться с ведрами или, как в моем случае, с "туфелькой". Причем первый раз туфлю брали для заливки армопояса, а второй раз для заливки монолитного участка. А это опять затраты на работу и на технику. Я считаю, что монолитное прекрытие по работам дешевле и быстрее. А если не лить полносттью все из бетона, а использовать ГБ для заполнения между ребрами жесткости, то и бетона надо меньше раза в три-четыре, вес перекрытия значительно меньше, соответственно нагрузка на фундамент меньше. Мне кажется плюсов больше, чем минусов. Просто у нас это не развито. Есть перекрытия с использованием пустотелых шлакоблоков и формованных блоков типа OSB, но это не то. Первые тяжелые, вторые горючие и вредные по фенолу. В любом случае каждый сам решает для себя, я лишь высказал свои субъективные мысли. Если придется строить еще раз, то я так и сделаю. Я вообще некоторые узлы поменяю в конструкции дома. Например полы первого этажа буду делать только по грунту, без продухов и плит перекрытия, обязательно постараюсь сделать скат кровли на южной стороне и пр.

Я тоже раньше думал, что плиты ПК - это лучшее перекрытие между 1м и 2м этажами. Но время идет, технологии меняются. У меня был кусок перекрытия, которое надо было заливать (над лестницей). Там мы опробовали часторебристое монолитное перекрытие. Так вот оно оказалось дешевле и лучше. Пример такого перекрытия можете увидеть в youtube, наберите "перекрытие Марко". А теперь по ценам. 1й вариант - плиты: -залить армопояс над первым этажом -купить плиты -привезти на участок -смонтировать плиты -залить промежутки между плитами (редко получается без этого) -залить монолитные участки (лестницы и пр.) -сделать выравнивающую стяжку. 2й вариант - монолитное часторебристое перекрытие: -купить армокаркасы (мы сами их делали) -купить газобетон 200х300х600 на площадь этажа -смонтировать опалубку -смонтировать арматурные каркасы для перекрытия и армопояса -залить всё бетоном под правило Теперь посчитайте затраты и время на первый вариант и на второй. Первый вариант - месяц-полтора, второй - 4-7 дней. Очень удобно заливать одновременно и армопояс и перекрытие. Как я делал у себя Как оказалось лучше фотки готового перекрытия нет.

Да, и с этим надо что-то решать. Добавлено через 5 минут Была сделана пароизоляция, затем прикрутили доску 25х100 с шагом 50 см. И только потом ложили вату сверху. Никто ее не трамбовал. Она была упакована в пленку и стянута. Теоретически, после снятия упаковки она должна была распрямиться, но этого не произошло. Ждали и полчаса и неделю. При удалении упаковки она расходится и всё, дольше 5 минут ожидание ничего не дает. Крайние плиты были спрессованы до 5 см, особенно углы и края. Те, что были внутри упаковки еще более-менее. Были проблемы и с плотностью плит. Были очень хорошие плиты, а были такие, которые разваливались в руках, рыхлые. В общем маємо шо маємо, теперь надо это как-то решить. На следующие слои посмотрю вату другого производителя, а то что-то Технониколь как-то не зашла. Добавлено через 3 минуты Я ж говорю - с изготовителем ошибся. Добавлено через 19 минут Ж/б плиты между первым и вторым этажом. Так делать НЕ НАДО. Это дорого. Есть варианты более дешевого и не менее прочного перекрытия первого этажа. Если интересно будет в личке расскажу. Перекрытие между вторым этажом и чердаком сделано балками 100х200. Снизу балок натянули пароизоляцию, прикрутили доску 25х100 (обработанную антисептиком два раза и просушенную). Между балок уложили два слоя базальтового утеплителя плотностью 30 кг/куб. Затем думаем поперек балок прикрутить доску 40х100 с шагом 600 мм и положить еще 100 мм утеплителя. Потом на эту доску поперек нее со сдвигом 300 мм еще одну доску 40х100 и еще один слой утеплителя. Только последний слой думаю сделать стекловатой, она не пылит как базальтовая. Вопрос остается по укрыванию мембраной. Теоретически при протекании крыши мембрана остановит воду, хотя и не всю (проклеивать ее никто не будет), а вот выходу пара из ваты она будет явно мешать.

После утепления перекрытия чердака осталось чувство, что что-то не так сделали. Смотрю на вату и мне не нравится то. как она уложена. Много ям. Это произошло из-за того, что после распаковки ваты она не расправилась, особенно крайние плиты. Думал как это убрать, чтобы следующие слои так само не провисали. Придумал выровнять все это дело эковатой. Кто-то использовал эковату в деле?

С понедельника начнем устанавливать камин.

Конечно есть, на чердаке сделал для удобства прочистки.

Сегодня получил документы о регистрации дома. Он уже есть и по документам. Займусь страховкой. Хочу застраховать дом, на случай хулиганов, которым мои окна или двери вдруг будут мешать. Страховка вроде недорогая, около 1200 грн на год.

Может надо было подать новую, а потом указать ее номер в уведомлении. Может вы дом построили за неделю, кто проверит?

Номер уведомления можно найти на сайте ДАБИ если помните месяц его подачи. Его можно найти, открыть и посмотреть все данные. Хотя может давно подавали, я подавал в прошлом году и нашел без проблем.

А почему отказы? Это процедура уведомительная. Вы сообщаете ДАБИ, что дом готов, а он вам верит (со слов ДАБИ). У меня так и было, отправил сообщение, через 5 минут получил уведомление о регистрации. Никто ничего не проверяет.