masterbud

Одну оставили.

Было на примете два, но никто ничего еще не рисовал, то вы шото путаете. Одних нашел в Харькове, другого в Киеве. Харьковские сказали, что возьмутся, сбросили мне примеры готовых дизайнов. Мне не очень понравилось, все какое-то одинаковое. Я им предложил, что если меня не устроит их дизайн, то они вернут мне деньги, они сказали, что все будет нормально, а сегодня сдулись. Сейчас пробую с киевлянами поработать, посмотрим что получится.

Как-то пока не клеится с дизайнерами. Все хотят предоплату без гарантии результата.

Кирпичем каминщик не рекомендует обкладывать, нарушится конвекция, кирпич будет отбирать много тепла. Будем делать утепленный короб вокруг камина, это улучшит конвекцию. Добавлено через 6 минут Добавил ссылку на мою тему в подпись. Первый розжиг был на выходные. Температура горячего воздуха на втором этаже от 94С до 102С, на первом 150С. Температура в помещении была +12С. После утепления камина думаю температура поднимется. регулировка первого этажа будет каглами на выходе из дистрибютора, второго этажа - на каждом выходе перед решеткой.

Я недавно установил Jotul i570 с разводкой на 5 комнат + гостиная. теплоаккумуляторо не ставил. Забор воздуха из подпола, туда он попадает через продухи, при температуре 0С воздух приходит с температурой +8С + догревается в дистрибьюторе.

Применение подкровельной пленки при угле наклона кровли от 18 до 22 градуса обязательно, плюс увеличенный нахлест или проклейка, от 22 до 30 градусов - рекомендована, после 30 градусов на усмотрение заказчика, но необязательна. Все у вас некомпетентные, только вы проффессор.

На фасаде лучше сетку применять всегда. Вероятность трещин по фасаду намного уменьшится. Это примерно так же, как при угле наклона крыши от 25 градусов черепицу можно ложить без супердиффузионной мембраны, но все ее ложат, хоть и денег она стоит немаленьких.

Вот еще видео.

Читать и слушать других научитесь. Я себе уменьшил армопояс, утеплил его, а теперь приклею к фасаду Энерджи на клей-пену сплошным слоем. ТС утеплить армопояс забыл. Теперь или просто Энерджи или ЭППС+Энерджи или просто ЭППС, пусть сам выбирает. А сетку на фасад придется по любому наносить. А по поводу безграмотных советов вы бы помолчали.

Вчера была первая топка камина. А сегодня проверял температуру теплого воздуха по воздуховодам. На первом этаже температура выхода 150С, на втором от 95С до 100С. Думаю после возведения портала температура поднимется, сейчас трубопроводы до уровня компенсационной камеры не утеплены и отдают тепло на первый этаж. Тем не менее температура на втором этаже всего на 4 градуса ниже, чем на первом. Там сифонит с чердака через проем будущей чердачной лестницы, который на сегодня закрывает просто лист ЭППС 50мм, при этом есть щели. youtu.be/DP-801Xt2yA

Чушь это или нет, но человеку надо дать выбор. Если закрыть бетонный армопояс 150мм ГБ Энерджи, то получим 3,31 (м²•˚С)/Вт, а остальная стена будет 5,29 (м²•˚С)/Вт. Всем известно, что стена должна быть максимально с одинаковым теплосопротивлением. Понятно, что замокания не будет, 3,31 (м²•˚С)/Вт проходит по нормам Украины. Но 150 ЭППС маскимально близко с общей стене по теплосопротивлению. Я бы выбрал этот вариант, а что выберет Lіkar - его дело. Пусть ТС решает сам. Можно подумать, что вы спец великий и все должны вас слушать.

Я ж так и написал, надо смотреть конструктив кровли. Добавлено через 18 минут Якщо після утеплення зразу будете штукатурити, то можна і ПСБ утеплити, він дешевший. А якщо буде якийсь час стояти без зовнішньої штукатурки, то краще ЕППС. Ну і сітку на штукатурці обов'язково, бо лінійне розширення ЕППС та ГБ різні. Можуть бути тріщини. Для теплозбереження краще буде на бетон приклеїти ЕППС. а для зовнішньої штукатурки краще зробити пиріг: 300мм бетон + 50мм ЕППС + 100мм ГБ D150. 300мм бетон = 0.31 (м²•˚С)/Вт 300мм бетон + 150 ЕППС = 4.88 (м²•˚С)/Вт 300мм бетон + 50 ЕППС + 10мм ГБ D150 = 3.85 (м²•˚С)/Вт 300мм ГБ D500 = 2.29 (м²•˚С)/Вт 300мм ГБ D500 + 150мм ГБ D150 = 5.29 (м²•˚С)/Вт От і думайте як зробити. А я зробив так: 200мм бетон + 100мм ЕППС + 150мм ГБ D150 = 6.30 (м²•˚С)/Вт Стіни будут трохи хододніші 300мм ГБ D400 + 150мм ГБ D150 = 5.81 (м²•˚С)/Вт

Стены держат вертикальную нагрузку, а на мауэрлат идет еще и боковая распорная нагрузка. Я сомневался в кирпиче, а про ГБ даже не думал. В идеале там должен быть бетон, но это дорого и сложно. А вообще надо смотреть конструктив кровли и какие нагрузки идут на мауэрлат. Это всё просчитывается. Лучше обратиться к специалистам.

Черные трубы рассматривали, они были дешевле нержавейки. Но откинули их по определенным причинам. Так же как и трубу с радиатором, нет контроля теплоотвода. Решали так, если камин будет закрыт в портале, то нержавейка прослужит дольше. Вот и всё. А по поводу портала есть опыт его установки. Всё работает. Он еще, вроде, должен утепляться снаружи. Сейчас так оставили, так как идут внутренние работы. Шнурки и уплотнения стоят везде, даже на притоке. Ну и переделывать уже никто ничего не будет. Завтра растопим и посмотрим с пирометром, что куда пойдет.

У него мало прочности, на кровле слишком большие нагрузки для него. Добавлено через 7 минут При закупоривании дома нужна постоянно работающая принудительная вентиляция для вывода пара из дома. А при этом та же влажность будет поступать в помещение из наружного воздуха, и ее будет больше, чем через стены. А вот газобетон малогигроскопичен. На youtube полно роликом про гигроскопичность газобетона. Кирпич в этом плане хуже чем ГБ. Через ГБ-стены влага в дом никак не попадет снаружи, только через швы. А по всем правилам строительства, пароостанавливающие ограждающие конструкции (например пароизоляция каркасника) можно устанавливать только внутри дома и ни в коем разе не снаружи. Поэтому крайне не рекомендуют утеплять дома ЭППС. Он практически не пропускает пар. По нормам отделки, все последующие слои изнутри-наружу должны иметь бОльшие параметры паропропускания, иначе есть очень большая вероятность замокания стен. Добавлено через 7 минут Я так понял, что были уложены балки перекрытия, а потом на них положили мауэрлат и притянули к балкам шпильками. Не знаю насколько это правильно. Балки могут гулять от влажности и температуры и тянуть за собой мауэрлат. Над окнами и дверями проще и дешевле было сделать утепленные перемычки из У-блока. В любом случае бетон надо утеплять ЭППС, не менее 100 мм толщиной. И даже это будет холоднее утепленной ГБ стены. В сильные морозы может замокать стена в районе перемычек и армопояса.

Камин установили, теперь ждем дизайнера, пусть придумывает как это все оформить. Завтра будет первая протопка. На всех каналах позже будут уснановлены каглы для возможности распределения теплого воздуха по различным схемам. Можно будет только на второй этаж, или только в одну комнату.

Если армопояс еще не залит, то рекомендую уменьшить ширину армопояса до 200 мм, а снаружи добавить 100 мм ЭППС. Это можно сделать в процессе изготовления опалубки. Если уже армопояс залит, то ГБ однозначно мало, снаружи от нижнего края армопояса и до мауэрлата можно тем же 100мм ЭППС закрыть на клей-пену. У меня сейчас армопояса перекрыты со стороны улицы 100 мм ЭППС и все равно стена из D400 300 мм теплее, чем 100мм ЭППС + 200мм бетон. 50мм ЭППС тоже маловато будет, стены желательно делать хотя бы примерно с одинаковым теплосопротивлением. По ГБ под мауэрлатом уже писали - не очень разумное решение. Скорее всего этот узел проектировал не архитектор. У меня сделано (на двускатной кровле) таким образом: стена из ГБ 300мм, потом утепленный армопояс 200мм с залитыми в него шпильками под мауэрлат, а потом кирпичная кладка на армопоясе 500 мм. балки перекрытия уложили до кладки кирпича и обернули двумя слоями гидроизоляции, потом обложили их кирпичем с зазором около 50-80 мм на расширение по длине. Снаружи не рекомендую утеплять армопояс и кладку ватой, лучше ЭППС. А вот мауэрлат только ватой. По поводу СДМ - решение спорное. Если кровля будет протекать, мембрана на первоначальном этапе спасет вату от намокания, если кровля сделана хорошо, мембрана спасает только от пыления базальтовой ваты, но при этом она ухудшает удаление пара из ваты, который поступает в нее из теплого помещения через неплотности, в сильные морозы на мембране образуется лед, который превращает СДМ в пароизоляцию. Так что тут надо выбирать. Я себе решил последний слой утепления сделать из стекловаты, она не так пылит. Покрытие пола чердака обязательно надо делать со щелями для проветривания ваты. Добавлено через 6 минут Насколько мне известно, пар стремится из теплого в холодное. Поэтому "впитывание влаги" стенами возможно при отключенном отоплении помещения или замокании стены по различным причинам. Блокировать паропропускание снаружи стены недопустимо.

Согласен, про влагонакопление писал в сравнении с ПСБ и ЭППС. Но мне он нравится больше ваты. Дешевле в стоимости и монтажа и материалов, не надо менять через 20 лет как вату, нет формальдегидных смол. Мнение лично мое. Добавлено через 1 минуту Скажем так, с Аэрок Энерджи меньше всего проблем.

Аерок буде дешевше, працювати буде краще (там нема влагонакопичення) та більш екологічно.

Сейчас топились буржуйкой. Ситуация такая была. По приезду в дом температура на первом этаже была +5С, на втором +2,5С (не утеплен проем там, где будет чердачная лестница). Через пару часов работы буржуйки на первом этаже температура поднималась до +11С, а на втором только до +5С, к вечеру первый этаж показывал +14С, а второй +8С. И когда поднимаешься по лестнице, то слышно разницу в температуре воздуха между первым и вторым этажом. Даже просверленные отверстия в межэтажном перекрытии для конвекционных воздуховодов не помогли исправить ситуацию. Очень слабый теплообмен между этажами. А регулировку отопления будем делать каглами на каждом воздуховоде, который выходит из дистрибютора. Можно будет перекрывать по отдельности подачу воздуха в любую комнату. Вчера не получилось заехать и сфотографировать что ребята успели сделать, может сегодня получится.

После общения с каминщиком пересмотрел подход к устройству камина. Теплоемкий портал вас спасет на 3-4 часа, дальше он сам нагреется и после затухания камина будет давать тепло. Тут надо думать над правильным распределением тепла. Меня возможно ждет та же участь. Каминную топку покупал для отопления дома, выбирал помощнее, да еще ту, которая может работать 24/7. А теперь вот думаю, а куда я буду девать тепло от камина в теплом доме? При ее номинальной мощности в 14 КВт, она в минимальном режиме выдает 7 КВт. Каминщик говорит, что если ее растопить и брорсать понемногу дров, то за счет утепленного короба и разводки тепла по помещениям можно распределить все нормально. Если на втором этаже никого в данный момент нет, то можно будет все тепло перекидывать на второй этаж, при этом отключив теплые полы. За это будут отвечать заслонки (каглы) на конвекционных каналах. В общем посмотрим. Сейчас еду на дом, посмотрю что они сегодня сделали. А так надо вам готовиться к вскрытию купола и переделке распределения тепла от камина.

Так дров меньше бросайте. Или вы хотите протопить и второй этаж, а получается как всегда? Если надо доставлять теплый воздух на второй этаж, то надо разбирать купол и ставить дистрибютор на топку и разводить по комнатам. Некоторые вешают колокол над топкой, но оно работает очень плохо.

Что значит перетоп? Перегрев топки или перегрев помещения, где установлен камин?

На фото видно заводские утепленные дымоходы. Я сильно не переживаю, мастер по установке вроде опытный и известный.

Камин будет стоять на ножках на уровне чистового пола, пьедестала видно не будет. Я же не поставлю каминную топку весом 220 кг на ЭППС. Мы на гидроизоляцию положили Аэрок Энерджи 150 мм, а на него D400 100мм. Тем самым исключили мостик холода по основанию для камина. Ведь некоторые его делают из кирпича, шоб добротно було. Конвекция будет реализована через дистрибютор, когда сделаем - покажу. По поводу воздухообмена - порогов под дверьми не будет, поэтому холодный будет выходить свободно, а щель 1-2 см и так будет. Что касается звукоизоляции, то я это знал. Я бы не сказал. что ее вообще не будет, просто добавятся шумы первого этажа на второй и обратно. Тут стоял выбор - или греем все спальни, но звукоизоляция плохая, или тишина но холодно. Выбрали тепло. Второй этаж - гостевой, во всяком случае так сейчас планируется. Хотя есть варианты сделать шум поменьше, пока думаем как это реализовать. Кстати рекуператоры дают тот же эффект, только еще и шумят постоянно. Добавлено через 15 минут Я сейчас нахожусь в офисе, который построен был в 2011 году. Внутри шпатлевка 5мм и покраска. Никаких трещин по всем стенам. Есть три трещины вертикальных, но это вопросы к строителям. Трещина идет от пола по стене до высоты 1-1,2 метра. Поплыл фундамент. Они заливали фундамент прямо на землю, без всяких подготовок, тоже убеждали, что так нормально. Стена треснула через 6 лет и так и стоит. Остальных трещин нет. Достали свой маразм нести. Идите уже в темы по кирпичу и удовлетворяйте себя там. Есть куча кирпичных домов с трещинами по стенам. Трещит всё. Делайте норм альный фундамент, дайте дому из ГБ высохнуть и не будет проблем. Завелся как попугай со своим кирпичем.