Genter112

саманом делать не хочу из таких кирпичей делали несущие конструкции. у меня несущим (сам наполнитель) является каркас. такой себе фахверк

 

в составе глины, которую я использую уже есть солома. не много, как оказалось. трещины появляются из-за усадки глины. наличие соломы врядли поможет в этом. это абсолютно не проблема. просто замазать их следующим слоем.

 

конский навоз - это экзотика. я такой степени просветления еще не достиг :D заглаживать не нужно будет, все закроется гипсом по финишу.

потрескалось, это первый слой ложили, экспериментировали. там пенопласта было меньше на 1/3 и слой наложили двойной. ее надо накидывать слоями чтобы она быстрее и равномернее сохла и давала меньше усадку. усевшие трещины закидываются следующим слоем.

 

зачем надо: на 1 этаже осталась внутренняя стена такая же. сейчас очень комфортно находится. надеюсь на втором будет так же. и хочу выровнять два этажа чтобы отопление сбалансированно работало зимой.

 

п.с. по стропилам 200мм ваты.

ок! спасибо, конечно, за сопереживания, но этот этап уже пройден

все утеплено и по балкам перекрытия и по стропилам минеральной ватой. можно было бы и по периметру ею пройтись, но "что-то здесь не то..."

на мой взгляд, речь идет не о том, чтобы влага мгновенно прошла через материал. а о том, что она (влага) проходит через него постоянно понемногу. за счет гигроскопичности - способности проникать от одной стороны до другой и распостраняться равномерно по всему объему.

Возьмите зимний воздух, которым будете проветривать помещение.

Посмотрите, сколько в нем влаги в абсолютных единицах.

Загоните этот воздух в помещение в необходимом кол-ве.

Нагрейте до необходимой температуры.

Определите: какова его стала относительная влажность.

Прикиньте, сколько необходимо добавить влаги до нормы.

 

это очень грубый подсчет. кастрюля борща, например, испарит влаги больше, чем ее поступит извне за неделю. а гарячая ванна испарит больше, чем поступит извне за месяц... в выдыхаемом человеком воздухе и то влага присутствует.

 

 

я не хочу никого убеждать. есть разные мнения, все имеют право на существование. как одежда: есть синтетика (блестящая, легкая, износоустойчивая, дорогая) есть ХБшка (невзрачная на вид, дешовая и приятная при носке).

просто хотел узнать делала ли кто такое? или я первый

кого-то напрягают запотевшие окна, кому-то все равно. это личное дело каждого. в моем случае это особо важно т.к. влага, на которую можно закрывать глаза може накапливаться и наносить ущерб в итоге.

очень сомневаюсь, что у вас стена 0,5 м одной глины. если это классическая дранка (у меня тоже осталась на первом этаже), то там в основе дерево - торчевка, а глины по 10-15 см с обеих сторон.

 

в остальном абсолютно согласен, чем ее больше, тем лучше. но интересно мнение на счет ее модернизации странно, не нашел в инете подобных вещей.

По существу теплотехнический расчет показывает, что для стены сопротивление теплопередаче по вашей задумке увеличится на 1,5 %, что для всего помещения в целом даст 0,5 % увеличение энергоэффективности в лучшем случае. В чем смысл?

 

так это расчет с чистой глиной. лично я расчитываю, что с пенопластом должно быть теплее. по крайней мере, эта масса гораздо легче стала. когда высохнет, еще полегчает :D

 

во вторых делается все "условно" бесплатно. своими силами. глина и доски под ногами валяются. собственно, для того, чтобы их применить эта затея и возникла. мне только чтоб их вывезти нужно было бы за трактор и транспорт отвалить больше 1000 грн.

 

справедливости ради, стоит отметить, что есть станок и своя квалифицированная рабочая сила. без них эта затея усложнилась бы

 

п.с. субъективно: глина незаслуженно остается без внимания потому, что на ней мало можно заработать. на слуху только то, что рекламируется.

пробовал :D на удивление, замешивается в бетономесе очень хорошо.

при высыхании получается "звенящая" скорлупа.

 

еще раз хочу сконцентрировать всех на влагоотводящих свойствах материала. т.к. пенопласт, например, на первый взгляд кажется просто клондайком. а то, что там термос получается в итоге выясняется потом. на мансарде влагоотведение особо важно.

так в том то и дело, что я с ним "ровняться" не собираюсь. я хочу доутеплить уже имеющийся утеплитель. основным достоинством вижу халявность и создание микроклимата внутри помещения. уже во вторую очередь теплоизоляционные.

 

согласен, что покупать, везти ее специально, платить за работу не рентабельно

а можно по существу? вот данные по теплопроводности. например, теплопроводность газобетона Д300 0,08 Вт/мС. (из таблицы).

теплопроводность чистой глины 0,8 Вт/мС. с пенопластом данных не нашел. прежполагаю, что будет раза в два лучше.

 

но у глины есть преимущество по гигроскопичности. чего нет у пенопласта и инертностью (способностью держать тепло).

 

еще один плюс - дешевизна (считай бесплатно).

 

 

 

п.с. рассмотриваю исключительно как доутеплитель. снаружи газоблок 200 мм + полкирпича облицовка.

добрый день! ипользовал ли кто-то в качестве внутреннего утпелителя глину (саман)? после реконструкции и разборки старых перекрытий осталось много глины. возникли мысли нанести ее на внутреннюю повехность газоблока 10мм слоем. перемешав ее с шариками пенопласта. сверху зашить все гипсокартоном.

 

утепляется аттиковая стена мансарды, поэтому важно, чтоб материал был легкий.

 

Добавлено через 2 минуты

предполагается, что глина должна решать возможные вопросы с избыточной влажностью, за счет гигроскопичности выводить ее наружу.

здравствуйте! ситуация похожа на развод чистой воды. вы ТУ на какой вид работ заказывали? наверняка на реконструкцию.

 

 

 

из вашего ввода питаются соседи? нет ли проблем с давлением? у меня подобная ситуация: из моего ввода 32мм отходят трубы 24 мм - одному поребителю и вторая 24мм на двоих.

 

газопровод низкого давления 3 мБр.

 

 

 

по ТУ мне полагается 1,8 мБр максимальное, 1,5мБр рабочее, 1,3мБр минимальное.

 

до реконструкции было АОГВ-80. потребляло 0,7 мБр по паспорту. наскольок я понимаю оно было у всех т.е. 0,7*3=2,1 мБр.

 

новый турбированный котел потребляет 1,7 мБр в среднем по паспорту.

 

 

 

ситуация не очень красивая получается особенно если учесть, что я последний подключен. усугубляется ситуация тем, что соседи давно поменяли свои АОГВ (самовольно) на современные котлы, т.е. в морозы каждый минимум поребляет по 1,7 мБр.

 

1,7*3=5,1 мБр получается нет ли у вас подобных вопросов?

водосток - металл?

 

 

 

подковы, смотрю, снег не держат - режут? я хотел ставить трубчатые снегозадержатели. сейчас к подковам склоняюсь. не вижу смысла снег держать специально. уклон 30 градусов.

пленка эффективней кабеля греет? в плане потребления энергии?

 

 

 

под металл ее, ведь, тоже пожно запустить? еще лучше будет.

снизу обходить стропила - не вариант. тогда придется раскрутить металл сверху и действительно приклеять провод непосредствнно к листу вдоль обрешотки. КПД должна быть максимальной и без прилегания к дереву.

 

и, наверное, не по всей длине ската, чтоб сэкономить на кабеле.

добрый день!

 

если не коммерческая тайна,.. скажите сколько кабеля, какой мощности и шаг укладки использовалось на том участке битумной черепицы, что на фото. просто интересно как передается тепло через материал, особенно через такой - провод находится под слоем осб и битумки?

 

 

 

п.с. когда делали крышу сомневался какой материал использовать - металл или битумку? тогда особой разницы в них не видел. сейчас начинаю понимать слабые/сильные стороны каждого. грех не вопользоваться преимуществом материала.

согласен абсолютно.

 

кабель поджимается к металлу обрешоткой. даже без проклейки. теплоизолировать до фанатизма тоже смысла не вижу т.к. все выделенное тепло не теряется, а устремляется вверх по скату и не пропадает в конечном счете.

т.е. как я нарисовал обход вокруг стропил будет мало? расстояние между стропилами 0,6 м.

 

Добавлено через 44 секунды

Вы встречали вариант укладки кабеля под листом?

а нормы по плотности укладки есть какие-то?

 

видел отзывы, о работе провода над листом. проплавляются "мышиные норы" через них выходит тепло и окружающий снег продолжает спокойно лежать. т.е. укладка кабеля редкая.

ок! спасибо,.. цена, конечно, не слабая.

 

прикинул: по одному скату получается около 16 метров кабеля*20 Вт = 320Вт/час потребления получится?

а по ассортименту/ценам где можно глянуть? и по видам?.. качество кабеля в данном случае принципиальное значение имеет (экран, сечение жилы, материал оплетки и т.д.).

 

 

 

карбоновый кабель - это что такое Вам известно?

 

 

если переломается где-то что делать? только целые куски можно использовать? или как-то соединяются муфтой?

резистивного нужно в 2 раза больше (туда/обратно) считать. я по цене пытаюсь прикинуть.

я рассчитываю, что будет сползать и таять возле задержателей.

идея заключается в том, чтобы не греть постоянно (как за счет теплопотерь) а только тогда, когда нужно. чтобы процесс был управляемым. т.е. помогать греть тогда, когда температура близка у 0, не в мороз. помочь, а дальше металл нагревается и все само работает. и внутрянка заодно просыхает. есть мысли использовать крышу для оборудования в перспективе поэтому чистая крыша – это плюс.

интересоваться начал под влиянием схода лавины стихию нужно укрощать.

и сама идея заманчивая выходит. например, машину подсушивать таким кабелем можно или подогревать перед холодным запуском в гараже.

на данном этапе интересует какая нужна мощность кабеля оптимальная. т.к. когда провод непосредственно в снегу лежит и греет через металл - это две большие разницы. может и не пробить через металл? отсюда и расход на энергию прикинуть и цена самого кабеля соответственно.

желоба тоже греть придется. пока прицениваюсь к желобам, цены мягко говоря не маленькие. мучительно больно будет, если поломает все снегом. подогрев может быть в итоге выгодней. Не говоря уже о возможных убытках: проводах, машинах, людях и собаках.

 

Добавлено через 4 минуты

интересует нюанс: кабель придется ложить на обрешотку - дерево. насколько это безопасно в плане нагрева и как следствие возгорания? я думаю, что это должен быть хороший экранированный кабель.

 

 

 

п.с. у Вас есть саморегурилующийся кабель? и какая его цена?

на фото битумная черепица и уклон минимальный в этом случае действительно нужно делать мат. моя концепция основывается на теплопроводности металла и естественном подъеме теплого воздуха через вент зазор. в этом заключается эффективность прогрева малыми потерями. греть улицу буквально нет желания.

абсолютно в Вами согласен. но без снежной 30 см шапки как-то комфортней себя чувствуешь. тем более окна мансардные стоят.

 

 

 

подогрев делает сход снега предсказуемым. его снять один раз за год и 5 месяцев зимы металл греется сам под солнцем. если не снимать греться только весной начнет.

 

 

 

вопрос финансовой рентабельности понятен. рассматриваю самый бюджетный вариант укладки кабеля самостоятельно (пока есть для этого условия - свесы открыты) без дополнительных елементов. сам включил/выключел по желанию и погоде.

 

 

 

насколько я понимаю, этим мало кто занимается.

 

Добавлено через 5 минут

смотрел фотографии крыш - встречаются фото европейцев, которые чистят снег с крыш лопатами. у нас дорожки не каждый чистит, с подогревом крыши, наверное, это кощунство получится