rumata

Почти в каждом селе под киевом есть пилорама. Поспрашивайте местных - должны знать где они есть. Более-менее нормальная цена для куба - 1100 грн. 4.5 и 6 - стандартная длина бревна. Их в основном заказывают пилорамы. Чтобы делать другие длины - нужно или под заказ привезти нестандартной длины бревна (при объемах >10 кубов могут пойти на встречу) или укарачивать стандартные. Сухого дерева сейчас не найдешь. Я себе искал - объездил штук 10 пилорам. Народ или работает по заказ, или дерево "загорает" (т.е. не в тени), или не проложено как нужно. В общем хорошего дерева в наличии как правило нет. Так что нормальный "свежак" - не худший вариант.

Я бы не оставлял пенопласт открытым. Ультрафиолет не добавит ему хороших свойств.

Добрый день! У меня есть несколько вопросов по выполнению черрачного перекрытия. Если не трудно, прокомментируйте пожалуйста. 1. На сколько нужно заводить деревянные балки на несущие стены? 2. Можно ли выводить торцы балок наружу? Или желательно торец балки прикрыть кирпичем? 3. Как обрабатывать торцы балок (особенно в случае, если они выходят наружу)? Отработка или есть варианты получше? 4. По поводу армопояса. Его делать под чердачное перекрытие (чтобыопирались балки на него) или уже выше - под мауерлат? Вариант 1: Вариант 2: Тут предполагается вывести арматуру из армопояса, к ней наварить кусок резбового стержня и закрепить мауерлат гайкой с шайбой. Положить мауерлат на балки перекрытия не могу - мне нужно приподнять стены немного после чердачного перектытия (до 50 см). Плюсы и минусы вариантов: 1: проще в исполнении, но балки опираются на кирпич 2: больше мороки, но с виду нажежнее.

Я вот поехал выбирать не сам. Подумал, что в стройке еще не достаточно опытен - послушаю людей, которые в этом понимают больше... Что самое интересное - моя предыдущая мешалка - за 1050 гривень (гда назад брал) - поломалась - была чаша сборная - когда строители начали ее серьезно пользовать - чаша в местах крепления поломалась - болты повырывало. Однако шкивы мотор и кнопки отработали на отлично.

Зеленая, продается в Анжио за 2400. Внешне - брутальная, простая и надежная. А в деле... - капроновый шкив слизался в месте посадки на вал на первом же замесе - кнопка включения не выдержала и недели работы - сломалась

Аналогично - ТТ котел, 1-й этаж и 5 кв.м. в котельной. Поэтому интересует эта темка. Такой вопрос - на чем остановились? Какие доводы явились решающими?

Прошу прощения, если не прояснил. Речь конечно о ЕВ.

большим напильником

Возможно мне будет этого достаточно. Это врядли будет хуже квартиры. А что такое клапаны с термобалонами? Не слышал про такие. Ну я не боюсь морозного воздуха и особо не горю желанием связываться с хитрыми системами, требующими значительных затрат как при установке, так и при эксплуатации. Меня волнует вопрос - как организовать вытяжные каналы, чтобы была тяга из туалета и кухни на первом этаже, если есть свободные переток воздуха из первого на второй. Видимо, нужно обеспечить вывод вытяжки выше конька, чтобы тяга из вытяжных каналов была выше тяги в открытые окна на втором этаже? Что посоветуете?

Погодите. Я всегда думал, что 100-й кирпич - это 100 кг на см кв. А по табличке вижу, что 10 (с нулевой прочностью раствора). Однако! Думаю, многие так ошибочно считали... PS: извините за оффтоп...

Спасибо! Если я правильно понял, то вытяжку в спальне при бюджетном подходе делать не стоит, т.к. для вытяжек в с/у и кухне не от куда удет брать воздух, а то и вообще появится обратная тяга (из туалета, например, в вытяжку комнаты, если ее там сделать). Насчет притока - посмотрю, сколько будет просачиваться через окна, как будет работать микропроветривание. Если не удовлетворит - врежу клапана. Еще такой вопрос: дом двухэтажный. Не возникнет ли проблем с притоком на первом этаже, ведь воздуху из комнат будет легче перетечь вверх, по лестничному пролету сразу на второй этаж? Дверей перед лестницой не предусмотрено (и предусмотреть будет сложно).

Да, лобовой швеллер (Ш18 ) просто приварен к Ш24. Я при выполнении работ не присутствовал, но бойцы клянутся-божатся, что загнутая арматура загнута с длиной концов сти 30 см и все это сплошняком проварено (3-кой). Судя из того, что я нагуглил о прочности сварных швов на срез, даже в самом пессимистическом варианте там есть запас (самый минимум 2 кв см сварных на погонный метр дадут около тонны на срез). Но, учитывая, что лично я не видел этого, действительно, перестраховаться с лобовой балкой не помешает. Спасибо большое, сделаю по вашему совету.

А что значит "не сильно парясь"? Строители получили указания тщательно промазывать раствором канал изнутри, чтобы было все герметично. Уже немного выложили, но еще не поздно загильзовать. Только я не совсем понимаю, каковы преимущества.

Уважаемые гуру! Прошу прощения, что прерываю ваши высокие споры таким элементарным вопросом. Но нагуглить ответы на свои вопросы не удалось. Кухня и с/у - понятно - нужна вытяжка. Что на счет жилых комнат. Нужны там вытяжные вент каналы? Если не планируется (в ближайшее время, по крайней мере) хитроумных систем, есть ли смысл заморачиваться с вытяжными каналами в спальнях? И еще: есть ли смысл гильзовать (замуровать оцинкованную трубу) канал, который делается внутри капитальной стены?

Вот собственно, что получилось: Всем большое спасибо за помощь, особенно Александру!

В том, что я нагуглил сходу - заманчивого по цене ничего не вижу. А вообще - поищите нормального посредника - посредник может сделать цену намного ниже, чем завод.

Так чем все закончилось? Был ли сделал эксперимент, на который собирались средства? Если да - каков результат? Выл ли выставлен избой обещанный коньяк (и где публичные извинения)? ;) Или эксперимент был и подтвердил, что все с ППС очень плохо?

Хм... жаль, что прочитал поздно. Мне уже положили с арматурой. Появивлиеся щели замазали раствором. Надеюсь, это не смертельно.

Смотря какая длина. В 6x1 точно только 3 прута. По-моему в 5.1x1.2 тоже только 3 прута (арматурина через несколько ребер). 450 или 800 - толщина прута разная идет. На 9 метровые идет уже около 6 прутов (по арматурине на каждое ребро).

Фундамент - это дорого. Я бы однозначно не разбирал бы его, если только он сделан нормально. Намного проще адаптировать планировку под себя. По материалам - сдались вам эти газобетоны. Ну современный. Ну теплый (пока сухой). Ну модный. И что? Зато тянет влагу шо пылесос, хрупкий (можно пальцами раскрошить блок), и теплоинерционность у него меньше, чем у кирпича. Кирпич отличный вариант. Посмотрите двойной кирпич. Чуть дешевле кирпича, чуть быстрее кладется. Чем панели вас не устраивает? Я ломал голову, чем крыть (чуть не сломал ) пока не привел крановщика и не попросил его подумать, как сделать, чтобы кран заехал. Снес деревья, срезал забор - и счастие - сегодня смонтировал плиты. Это, кстати, делевше и быстрее и прочнее теривы. Т.е. я за вариант 2 - однозначно. По поводу архитектора - вы просто поинтересуйтесь сколько стоит то, что вы хотите. Боюсь, вам расскажут, что интеллектуальный труд очень ценится и т.д. и т.п. Они конечно, по своему правы. Но с другой стороны, планировку можно сделать самостоятельно. Я после ознакомлением с расченками на проектирование решил пойти путем самостроя. Планировку уже сделал. С перекрытиями уже разобрался. Подошел к вопросу кровли. Можно было сидеть и ничего не делать, а можно приложить усилия и двигаться к своей цели - иметь собственное жилище. Если у вас уже есть проект перекрытий под плиты - плиты отличный вариант. Удачи!

Я видел мышиную нору в рулоне Изовера. Сделал вывод, что мышам пофиг что грызть, лишь бы тепло было зимовать в этом.

Нагрузка на м2 может быть 450, 600, 800, 1250, 1400. Может и другие варианты бывают. Я видел сегодня 2 почти одинаковые плиты: 9x1. Одна расчитана на 450, другая на 800. Разница только в диаметре арматуры.

Сегодня купил плиты (уже и смонтировали). Видел, как их изготавливают. Пока ждал загрузки, при мне залили несколько плит. В плите 6x1 только 3 прута арматуры. Все! Еще правда кладут несколько кладочных сварных сеток (4мм), судя по всему для того, чтобы вынимать трубы (которые формируют пустоты). Вопрос про возможность отрезания вдоль отпал - просто нет смысла. Если и отрезать - там от плиты останется чуть больше половины. Почему нельзя отрезать поперек - так и не понял. Нет там никаких зон. Просто засыпали бетон на пруты, провидрировали, утромбовали, пропарили. Но в любом случае, экономически целесообразнее брать плиты в размер. Ведь долбить и отрезать - это тоже время и деньги. Также даже не возник вопрос про возможность выпучкания консоли - верхней арматуры в плите нет.

В начальном варианте вашего сообщения была ссылка. Потом ее удалили.

Ну не стыдно вам? Я видел ссылку вашу, ходил по ней, и мой пост www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=599906&postcount=31 - это после того, как я посмотрел рекламу по вашей ссылке.