VetalPVV

смысл экономить 200грн между 8 и 12 на метраже в 10-15м? на счет толщины согласен в 35 согласен, если неизменчивый грунт режьте и обвязывайте. гнуть обязательно только на углах, на углах не должно быть вязки горизонт арматуры и перехлестов, как на фото на рис показал, как нужно гнуть. жирная линия - верх, нежирная низ. получается: слева верх на первую, низ на вторую, справа верх на вторую низ на первую. трошкы усложнено, зато правильно

с глубиной смотрите сами, но вылитая плита должна быть 50-60см(толщина). арматура 12 ок. со всех сторон от арматуры тех зазор мин 5 см, т.е. арматура от арматуры, сверху 5см бетона накрывает арматуру, мин 5см от траншеи со всех сторон до арматуры. это по № 1,2,4. №3 12 №5 для арматуры 12мм через 50-60см с головой

0,13куб.м. бетона. цемента получается около 1мешка(50кг)

так понял... вряд ли выпадет, блок прижат со всех сторон. но перед заливкой перемычки можно расширить пазуху у основания, чтоб уж точно не выпало. а для себя я бы выливал нормальные перемычки с закладными из кладкочной сетки например, чтоб потом можно было нормально приклеять снаружи пенопласт или полку того же газоблока для утепления, а блоки как обычно сверху, так спокойнее. но это над окнами. а то что у вас получилось над дверью, по-моему, нормально, "висит"-то один блок, выше блоки опираются уже на перемычку

здоровый юмор - признак большого ума

ширина перемычки(самого бетона с арматурой) по-моему, маловата. обычно выливается см 25-30, а у Вас наверное 15-17см, маленькая ширина плохо, т.к. технологические зазоры между стенкой блока и нитками арматуры получаются меньше достаточного, получается, что перемычка плохо работает на сжатие. это на глаз. на счет нависающего блока над дверью не пойму, о чем это? перемычка должна опираться на стоящие стены, нависать ничего не должно, тем более над дверью, где кроме статической нагрузки присутсвует в какой-то степени динамическая. а на последнем фото что Вы хотели показать? я так понял, что это ниши для связки простенков со стенами или нет?

для себя вывод: от покраски антикоррозийными составами хуже не будет. спасибо, буду учитывать, ведь заказчику-то нужно предлагать все самое лучшее

проволку, которой вяжут, тоже красить? :D

gospel +1, для общего развития оч полезно считаю, что на этом форуме не только заказчики набираются опыта, но и многие строители тоже тогда спрошу такое: как вы думаете, арматуру придумали с ребристой поверхностью, не хуже ли будет связь бетона с арматурой, если ее покрасить, может слой краски как-то ухудшит функциональность? никогда не видел, чтоб арматуру красили перед бетонированием спасибо

viki74, грунты позволять-не позволять класть ракушку или газобетон не могут, может только фундамент. Под пено-газобетон нужен серьезнейший фундамент, который при естественной деформации будет работать полностью весь(монолитная плита, перевязанная со всеми несущ стенами-простенками), рассчитанный под вашу местность. а решать после фундамента: ложу ракушку... ой, та не, лучше гб - так нельзя, а то станете местным ориентиром: -куда ехать? -поворачиваете направо, там будет дом в трещинах, за ним метров сто и ..... ;) совет выгонять прораба(если он с 0 начал строить и такая фигня, типа что-то будет нависать(не рассчитал ширину фундамента и т.п.), пригласите нормального строителя, он скажет, какой материал на кладку в данном случае можно использовать(может вообще кирпич + утепление), возможно, придется пожертвовать перекрытием из плит, а сделать деревянное и т.п. надеюсь, что с советом сильно не опоздал

ощущение, что тут несколько человек собираются восстанавливать плотину, многие на форуме занимаются промышленным строительством и т.п. знаю точно, что фундаменты из жб, которые заливали люди для себя и различные монолиты, прослужат минимум 300лет; срок службы такой нафиг никому не надо, ваши внуки-правнуки разворотят, то, что вы настроили и будут строить для себя все сами. Кто из вас живет в дедо-бабыной хате? багато такых? :D так и им ваши лачуги(моя тоже, я образно говорю) нафиг нужны не будут. важнее обсудить материалы, срок службы которых колеблется в пределах 10-50лет, а не 300-500

на горизонте можно с меньшей адгезией, поэтому подешевле, за посыпку как хотите, разницы практически нет, цена с посыпкой выше

еще не звоните на номера типа 8 703 ..... и т.п., или обычный моб номер, а автоответчик просит перезвонить на номер типа того, что выше. стоимость 12 сек от 6 до 25грн. знакомые макухи назвонили с домашнего на 250грн обычно в таких объявлениях есть почти все вакансии, з\п высокие, короче заманивают народ. обидно, что добрые и доверчивые попадаются чаще всего требуются водители, охранники и строители

смотря под что фундамент делается... может быть категорически нельзя

Корнил, Вы пишите: в один камень,уже не плохо,не говоря о 1,5, но без утеплителя не обойтись; не спорю, а спрашиваю: если ракушняк в 1 или 1,5 не тепло, зачем тогда он нужен? стену утеплять все-равно надо, может тогда лучше кирпич? тем более с неконструктивностю ракушняка, как материала - дэ смысл?

ондулин одни минуса может затекает как раз на коньке? лучше заплатить 1000грн за переложить локально черепицу(может подвинут 1-2шт ), чем перекрыть гавном всю кровлю за 5 и не получить результат. или положите битумку, подремонтируйте стропилку, поставьте подпорки. логически, если Ваша конструкция крыши выдерживает черепицу, то битумную и осб подавно. кстати, еще осб даст жесткость стропилке

OLEG-UA, я писал, что 10см - минимум, больше - конечно же лучше. без армопояса можно, а че нельзя? сколько кирпичных домов без армопоясов. если бы это был материал неконструктивный(как пено-газо-бетон(гавно, ИМХО, только спокойно, не набрасывайтесь), то обязательно делать, а кирпич при правильно сделанном фундаменте, нормальном грунте, при постепенной его нагружаемости, толщине стен в кирпич, при стандартных высотах потолков и небольшой этажности - армопояс необходимым не является. увязать плиты: забуриваете арматуру 10-12мм в 2-3 колодец с краю вяжущих плит, свариваете перемычками из арматуры к забуренным закладным, неплохо, если наискось и так 2-3 местах, сверху у Вас будет стяжка. при желании можно все это усложнить(если надо конечно).

значит обработано какой-то химкой. требования: прозрачная, водоотталкивающая(возможно жирная), с нормальной адгезией. попробуйте проконсультироваться у Propeller на форуме или в нормальном строймаркете типа Эпицентр, бо форумчане шось мовчать

aidback на счет гидроизоляции +1 еще можно сделать гидрозамок, если вода близко

mans_2008 +1 согласен, обычно мы выливаем цоколь, кладем ПП, а потом термоблоки. конечно легче контролировать и замерять, но уважаемый aural собирается делать это в земле, труднее, но смысловая нагрузка в этом, думаю, есть, поэтому удачи

по-моему, очень хорошо видно, что перекур. скептизм, когда видите, что пацаны заливали? два, что на заднем плане выварили всю конструкцию крыши, а самый малый(22года) уже бригадир на одном из объектов а вообще, дом строился весной 2009, а на Новый Год люди уже заехали в готовый дом и жарили на нами сделанном мангале шашлык(только лестницу оставалось отделать), - разве вяло?

на день третий выставляете первый ряд, заливаете(один, он первый и оч важный), дальше в интервал день льете(по три ряда макс) два отдых, в перерывах, если не заняты, проверяйте уровни, диагонали(если первый ряд). стяжку лучше после всех стен, далее стяжка застывает, выстаиваются в это время стены и погнали выше(перекрытия, все под кровлю). ось так робылы

перевязывать, чтоб были мостики холода? там тепло, тут холодно. вообще тогда зачем ракушняк ложить или может Вы че-то другое хотели спросить?

прикольная прога, нормальные ужастики для форумчан получаются:D

если только из кирпича, то никак(имеется ввиду теплопроводность)