Вячеслав_В

Частотник - да, он бы решил вопросы. Но они же для 1.5 кВт стартуют по цене что-то от 5 тыс грн.

Теперь можно сказать с 99% уверенности: перед нами имеет место быть встроенный термодатчик (термистор) что-то наподобие С935 (около 30 вольт, и, кажется, до 0,8 ампер - хотя тут могу ошибаться). Но только им (одним им) от перегрева мотор не защитить. Нужно будет прилаживать исполнительный механизм. На корпус - около 3 МОм - это хорошо, это нормальное сопротивление изоляции. На обмотки - сопротивление равняется бесконечности, это тоже хорошо. По конденсатору - тут могу только написать в качестве бреда (как обычно). На приведенной фото мотор запустится и без пускового конденсатора (практически в режиме холостого хода). По конкретному мотору, на котором установлен рабочий конденсатор 90 мкФ: я бы ничего не менял. Даже если удастся получить с него 1 кВт (что, впрочем, не получится), то 60 - 80 мкФ для него будет - в самый раз (это первое). Второе - конденсаторы имеют свойство "подсаживаться" по емкости, "усыхать" что-ли. Через год хорошей работы из написанных 90 - там останется меньше. Даже если будет эллиптичность поля, больше составляющая реактивной (емкостной) энергии - на столбе счетчик считает активную, тут тоже не стоит волноваться.

Тенко, однофазный, 4,5 кВт (3+1,5). Договорная мощность 5 кВт При температуре на улице около нуля на ночь включал одну ступень (3 кВт). Для дома 80 м2 - вообще ни о чем. Грел не выключаясь, температура за ночь в батареях держалась на уровне 30 градусов. Хорошо, хоть не упала. Баловство это, меньше 8 кВт ставить электрокотел.

По маркировке - в конце должно быть написано, тут ничего нет - ну может у них маркировка такая. Режим работы S3 - периодический повторно-кратковременный режим работы. То есть двигатель предназначен для циклической работы: пуск-стоп, пуск-стоп (это хорошо). Длительность цикла не превышает десяти минут (тут нужно ещё знать ПВ - Периодичность Включения, например, ПВ=50% это значит пять минут поработал, пять минут остывай). Давайте без обид, но напишу тут ещё немного бреда. Если в двигателе установлены три термистора (по одному в каждую фазу, соединенных последовательно) или один (прижат в специальной камере к подшипнику), или вмонтирован в остов (корпус) двигателя - одинаково, для применения защиты с помощью этих термисторов необходим блок (устройство, контроллер, приспособа), который будет реагировать на изменение сопротивления термистора (как пример, давать команду на отключение пускателя, питающего Ваш двигатель). Когда обозначают, пишут ТР111, ТР112, ТР121 (разная термисторная защита по скорости и по тяжести), одной буковки для идентификации - маловато будет. Конденсаторы - дело такое, сильно зависит от метода расчета. Для схемы "треугольник" я использую формулу расчета рабочего конденсатора С = 4800*(Iф/Uф), где - Iф - фазный ток (с шильдика для звезды), Uф - напряжение сети питания (в нашем случае 220 вольт). Таким образом, С = 4800*(2,7/220) = 58,9 мкФ. Округляем до 60 мкФ. У Вас в наличии 90 мкФ - ну и хорошо. Ну будет поле не круговое, а эллиптическое, ну ток реактивный будет чуть больше, правда провода будут нагружены чуть больше (что не есть хорошо). Пусковой конденсатор выбирают из соображения в 2.5...3 раза больше рабочего. Некоторые советуют в 5...6 раз больше рабочего. Пусковой конденсатор подключается на 2...3 секунды, и как мне кажется, имеют право на жизнь оба утверждения. Таким образом, от 3*60=180 мкФ до 5*60=300 мкФ - выбираете пусковой конденсатор из "тех, что есть". На всякий случай посмотрите, может где-то слева-справа-снизу есть ещё шильдик (прикручивают иногда у двигателей с термисторной защитой): Таким образом, сначала нужно убедиться Если это таки имеет место быть, применять реле термисторной защиты Готовое решение А само подключение - вот так: два Ваши белые проводка из двигателя это Т1 и Т2 - подключаются к реле (выводы Т1 и Т2), а питание (фазу) будут рвать контакты 11-12. На катушку реле (А1 и А2) - отдельно питание.

И Вам того же желаю. Либо терморезистор (что одно и тоже) Биметаллический датчик (как в утюге) - согласен, в принципе может. Но на какую температуру он настроен, и какова будет точность контроля этой температуры? В самом деле Прозвоните, что показывает омметр между белыми проводками (на разных пределах измерения) и между белыми проводками и корпусом, фазными выводами катушек. И, если не затруднит, приведите фото шильдика, что там написано в типе двигателя (в конце ставят тип датчика)

Сам по себе датчик - он только выдает информацию о температуре (опосредованно - меняя свое сопротивление в зависимости от температуры). Теперь нужно эти два проводка подключать к контроллеру, который уже в зависимости от того, как Вы его запрограммируете, будет как-то реагировать. Например, Вы запрограммируете при +75 градусов отключить пускатель, который подает питание (фазу) на Ваш мотор, а и при +35 включить. Или запрограммируете при +75 градусов отключить пускатель, а при +35 градусов включить лампочку (что температура снизилась). Контроллеры (для инкубатора) где-то от 400 грн начинаются, и заканчиваются за 3-5 тыс. грн. Это я к тому, что может быть проще "ш-шупать" через каждые 20-25 минут работы корпус мотора. Если рука терпит - ещё можно работать, если уже горячо - отдыхаем. Ну или просто посадить "показометр" на эти проводки датчика. Пусть просто показывает температуру. Но коммутировать датчиком у Вас не получится.

Прошу простить, я быстро умножал в уме, и допустил ошибку. Разумеется, при 400 вольтах питания и 3 амперах тока получается 1,5 кВт.

Ни в коем разе. Вы спрашивали - я в меру сил отвечаю. По шильдику видно 400 вольт (ну, это по классу напряжения, а так - 380 вольт), 2,7 ампер, что при трехфазном подключении дает киловатт с небольшим мощности (косинусы и кпд - на выходе будет меньше, пусть 900 ватт). Включая трехфазный двигатель в однофазную сеть, можно получить (грязными) около 1/3 мощности, то есть 0,3 кВт (я так на скорую руку прикидывал). Опять же сильно на скорую руку принимают (грубо) по 7-8 мкФ на каждые 100 ватт мощности, вот 7*0,3 = 21 мкФ. Конечно, если использовать разные "хитрые" схемы, то можно добиться и больше использования мощности (в однофазном подключении). Как постулировали, при использовании "выворачивания" одной фазы, можно получить чуть - ли не до 70% от установленной мощности. Там и конденсатор будет нужен 50 мкФ (рабочий). Вот это интересно - как оно сделано. Обычно встречался с внешними тепловыми реле, которые отсекают нагрузку по току. А тут - если реализовано внутри мотора - не совсем понятно как реализовано. Если там внутри реле (что сложно и не рационально), то должно бы быть два проводка, которые могут (к примеру) разрывать цепь питания пускателя, отключая мотор. Если (как в некоторых двигателях) закладывают в лобовой части обмотки датчик нагрева (РТС или РТ100), так там два проводка слаботочных. А как - одним проводком - тут я не в курсе, извиняйте...

Может быть так среднюю точку звезды посадили на корпус двигателя... Страшного не будет если: перемычку разобрать, белый проводок изолировать, собрать треугольник и включать. Правда конденсатор понадобится, может быть, микрофарад на 20.

Судя по фото - сейчас собрана звезда, и белый проводок отходит от средней точки. Посмотрите, белый проводок, который отходит от перемычки, и белый проводок, который торчит наружу - это один и тот-же проводок? Про тепловые реле - контролируют ток по фазе, при превышении этого тока и отключают (как бы по теплу).

belosnezka, но там же (на Вашей фотографии) их (то есть дров) совсем не много... Это и есть обещанные 10-12 куб.м.? Или, может быть, Вы сфотографировали только кусочек-уголочек?

Может попросить на время у кого-либо из знакомых, есть такие "искатели проводки". Включаешь нагрузку в розетку (что бы ток по проводу шел) - и этим "искателем" шаришь по стенке (шуп под отвертку заточен). Где проводка - пищит и светодиод загорается. Но точность - полоса шириной сантиметров пятнадцать (так у меня показывал). Сильно зависит от влажности штукатурки.

Да я тут уже было присмотрел 0512. И вроде-бы как "поддержать виробника" и так далее... Почитал отзыв уважаемого dneprstab - как-то кольнуло, потом пришел reestr - вообще контрольный в голову... Значит сначала ИБП. Принято. Спасибо за консультацию! Ой, я Вас таки прошу, шоб он так долго жил, как он красиво говорит.

bobrdobr, Вы не поверите - за этим сюда и пришел. Стал тут читать (ну что бы в тему вникнуть: двойное преобразование, он-лайн, оф-лайн, аккумуляторы гелевые, шмелевые, балансиры...). Башка трещит уже. И гнетёт меня предчувствие беды смутное предчуствие, что этой зимой будет веерный звиздец, но по финансам могу что-то одно: или ИБП или гену. Уважаемый камрад с форума достаточно убедительно показал, что нужно не вместо, а вместе, но не потяну. Вот и ищу всякие "за" и "против".

Да, цоколь обычный, производитель - ну Вы знаете кто. Зелено-белые коробочки, LED Ball Lamp написано

Прошу прощения если не досмотрел, может были отзывы по инверторным Weekender? В плане для котла, не мощный, например Weekender X950i?

Из собственного опыта (в зале люстра, разведена 2+3). Установлены светодиодные по 12 ватт (каждая светит ватт так на 80), включаем 2 лампочки, редко 3. Все 5 никогда не приходилось применять (холодный свет как-то по глазам режет)

Мерять мощность за время - то не вопрос (трудолюбивые братья китайцы решили эту задачу). На Али по запросу "электронный ваттметр" выдает около 1000 результатов с ценой вопроса до 300 грн. Может быть можно как-то залезть в мозги "бздюльки" приспособления и откуда-то оттуда вытягивать запрет на пропуск энергии выше определенного лимита? П.С. Рассказывали (не знаю - за что купил) - на загнивающем западе были ещё в 1980-х в гостиницах такие счетчики: накидал в них центов - горит свет. Ты намылился в ванной, а тут лимит кончился - свет погас. Иди, снова пихай в счетчик центы (как то так).

А что ресурс? Ресурс вполне себе нормальный. Сижу вот, читаю. Углубляю, эти, как их...знания и повышаю этот, как его...уровень.

Лирическое отступление. По Дмитрию Ивановичу - совсем ничего не имею против, но когда меня посылают читать этого уважаемого ученого... сие вызывает когнитивный диссонанс. Причина диссонанса кроется в том, что гораздо ранее мне уже предлагали читать вышеупомянутого мужа (шел разговор про сорока-процентный раствор спирта в воде). Там тоже кивали на Менделеева, мол - почитай, это он "нашел" рецепт... Что удалось найти - только в его диссертации встретились исследования растворимости спиртов в воде (но это не была сама цель, так, по ходу). Кстати, если я не нашел - это не значит, что этого нет. КПД моих поисков оказался равен нулю. Теперь к вопросу. Приводим пост #215 (после предложения читать классиков) две строки (одна за другой, без обрезаний) Первая строка: Избыток влияет на температуру, но не КПД.... в конце точка Вторая строка: На КПД в основном влияет температура... и в конце точка. Вот в чем я хотел разобраться. В написанном в этих двух строках (написанном, отнюдь не Менделеевым).

Так и думал, что пошлют... читать Менделеева.

Не для флуда или троллинга, токмо разобраться для. То есть избыток всё-таки влияет на КПД (если избыток влияет на температуру, а температура влияет на КПД)?

Навеяло цитату из известного фильма: " - У вас несчастные случаи были? - Нет, не было. - Будут!..."

Кручение руками - это чисто мои догадки. Ручка (может быть) присоединяется отдельно. А может быть и ничего не присоединяется. Может просто на тросике резко бросается в трубу, а потом - вытягивается за тот же тросик. Понравилось, что на цепях - для любого дымового канала (круглого и квадратного). А вот как сам процесс - интересно.

Да ну дрелью, наверное, стремно. Размолотит изнутри. Может просто руками? Да и дрель тащить на крышу - как то ...