Вячеслав_В

Так, Ви все правильно написали. Так і вмикайте. Немає разниці, де включати конденсатор (перед пусковою обмоткою, чи після неї), головне, щоб він був послідовно з пусковою (допоміжною) обмоткою (та, що з виводами Z1 і Z2). А оце коло з пускової обмотки і конденсатора - паралельно головній (робочій) обмотці. Напрямок обертання змінюється зміною кінців головної обмотки (U1 і U2) Цей (новий) двигун, принаймі вдвічи кращій, ніж двигун на 380 вольт (при живленні останнього від однофазної мережі). Справа в тому, що двигун на 1.1 кВт - однофазний, він буде споживати з мережі 1.1 кВт та перетворювати електричну енергію на механічну. Двигун на 380 вольт - трифазний. Пускові конденсатори використовуються для створення штучного "обертового поля" щоб змусити обертатись трифазний двигун від однофазної мережі. Таким чином, конденсатори не додають потужності, вони тільки створюють не "пульсуюче", а "кругове" магнітне поле. Трифазний двигун візьме з однофазної мережі одну третину своєї потужності (500 ватт, бо решти двох фаз - немає), і не буде в змозі працювати з великим опором обертанню. Як наслідок - зростання ковзання, збільшення нагріву і вихід з ладу.

Однофазный двухобмоточный асинхронный двигатель Главная обмотка (рабочая) - выводы U1, U2 Вспомогательная обмотка (пусковая, которая остается включенной при работе) - выводы Z1, Z2 Обозначение С (от capacitor - конденсатор) - обозначение выводов конденсатора. Под "левое " направление вращения соединяйте вот так (под "правое" - перекинуть U1 и U2 местами):

Уважаемые, а присоветуйте токовые клещи (себе, любимому). Смотрю на MS2108a либо на UNI UT210E. Может кто пользовал другие достойные девайсы?

Состояние с радиатором удручает. Понятно, что на восьмерка радиатор может быть меньше, чем на десятке. Но не в три раза же!

Оно не только дорого, ещё и не совсем подходит под Ваши планы: коммутируется только две группы, то есть если разбивать, например, на 3+5 ламп. Может быть есть возможность всё-таки проштробиться и поставить трёхклавишний выключатель? Сможете включать любую комбинацию ламп и выключать по желанию. Не нужно помнить, сколько импульсов подали и что следующий импульс - все лампы погасли. Да куда угодно, вообще-то оно на ДИН-рейку в щиток. А то, что ещё выше (от ~Blackbird~) - хоть в стену замуруйте, главное, что бы белый проводничок (слева который) не был экранирован (антенна это).

Ну как это нет? Она есть, просто идет к другим комнатам другим путем. Из щитка подъезда к Вам установлены два автомата, то есть к Вам проложены две линии. Одна работает, и в ней всё штатно, свет есть. Вторая линия идет отдельно. Её могли проложить под потолком, прикидали алебастром, потом штукатуры замазали - вуаля, готово. А где эта линия проходит - "дятлом" искать её, что-ли? Нужно искать место, где вторая линия берет ноль (от щитка в подъезде выходит два провода с фазой, и один с нулем). То есть вторая линия где-то берет ноль "по пути". Было бы "по людски" - один двухжильный провод: фаза от одного автомата, и ноль от третьего, второй двухжильный провод: фаза от второго автомата и ноль от третьего автомата - было бы проще, но тут, видимо, экономили провод. Всё равно, Ваша работа - не зря. Вот видите, Вы уже ревизию скруток сделали - это в плюс.

Так "керівники" могут очень быстро принять постанову, что платеж за электроэнергию будет состоять из фактически потребленного плюс абонплата, а абонплата (к примеру) составит 10 процентов от выделенной мощности. Кто его знает, чего от них ждать?

Да ну как-же "...хай так...", дискомфорт, однако. Оно понятно, что можно удлинителями решить вопрос, растянув их по комнатам и кухням. Тем более, что в спальне особо много света не нужно, в ванной зубную щетку мимо рта не пронесёшь, да и ложку на кухне - то же (в смысле мимо рта). Беспокоит тот случай (который может быть), что провод на стадии монтажа притягивали к стене вбитым гвоздем. И вот, когда этот гвоздь загибают, он может передавить изоляцию провода. Несколько лет изоляция терпит, терпит, а потом хозяева включают хлебопечки, стиралки, СВЧ и прочие электрочайники, провод греется, изоляция расползается - и бац - короткое. Ноль отгорает, а через гвоздь на бывшем нулевом проводнике появляется та же самая фаза. Я к тому, что неприятность может быть не только в коробке. Может быть годик-другой прожить, дотянуть до ремонта, а там уж поменять всё на медь?

"...Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как нибудь..." (с) А.С. Пушкин Это я про себя - как-то вбилось в голову: подвод сверху, ноль не разрывать... ну то таке. Тут ноль (может быть, исключительное ИМХО) разрывают, что бы квартира не потянула больше 5 кВт нагрузки. В квартиру входит одна фаза, потом расходится на две линии. Скорее всего одна линия - коридор и зал. Вторая - ванная, кухня и спальня. И вот на вторую линию отгорел ноль. Отгорел и замкнулся на фазный провод - теперь в розетке спальни и кухни пробник будет показывать в обеих отверстиях розетки "фазу", но вольтметр разности потенциалов не покажет, поскольку это одна и та же фаза. Где это место - сказать трудно, поскольку отгореть могло и в стене и в коробке (особенно, если дом строили в 80-х годах ДМБ). Как сказал engeneer: "... По симптомам, где-то разорван ноль...Как вариант, можете поступить так же - провести ноль из другой комнаты..." Один из большого количества вариантов покажу на Вашей схеме (обрыв показал желтым крестом.) Неприятно, сложно, не хочется, но нужно искать и открывать коробки. И, наверное, начинать с коридорной.

zvuk270, как Вы понимаете, советы даются "для себя", то есть "...как я бы делал...", а тут могут быть несостыковки. Если Вас не затруднит, то осветите ситуацию по вопросам: 1) К Вам в квартиру заходит 2 фазы? То есть что показывает тестер (или вольтметр) в розетке, где обе клеммы светятся? Если 380 вольт - то таки две фазы, если нет - то там одна фаза, которая попала на нулевой провод. Или как бы это спросить, не сильно запутанно: от щитка подъезда к Вам идут провода от двух фаз или от одной? Или вот так: Вы не могли бы описать (или нарисовать) упрощенную схемку Ваших трех автоматов от щитка подъезда. Например: от одной фазы идет на первый автомат, а после первого автомата - на два других, а после двух других - пошло в квартиру... 2) По разводке проводов от щитка подъезда - провода могут идти отдельно к комнате, спальне, кухне с ванной. То есть, я бы вскрывал коробку в той комнате, где нет света, поскольку провода для этой комнаты могут идти мимо коридорной коробки. В коридорной коробке - там свет в прихожей, розетка, свет в ванной, в туалете, дверной звонок.

Как вариант - посетить соседей (выше-ниже), и при условии, что квартиры делались более-менее одинаково, посмотреть, где у них эти самые коробки (над дверью, в коридоре слева-справа...). Потом искать коробки у себя в квартире. По Вашему описанию - в коробке коротнуло ноль и фаза, ноль отгорел, теперь одна и та-же фаза на обеих контактах розетки.

Да где-ж его сейчас взять, бидон этот? Антиквариат, однако

Излучения радиации, разумеется

Упс, сорян... В оригинале - в самом деле "ОБТИРАНИЕ"

Помнится мне, Ваш рекомендовал "...растирание..."

Попит породжує пропозицію? Може люди почали більше брати ВВП (як дешевший), а продавани коливнули ціну, щоб отримати "своє" (то так, мої догадки)

Брал такие: ru.aliexpress.com/item/Z20-1-6-PIR/32907491613.html?spm=a2g0v.search0204.3.114.43034c2eWMEt5i&s=p&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10065_10068_10059_10884_314_10887_10696_100031_10084_10083_530_10103_5723515_10618_10307,searchweb201603_60,ppcSwitch_0_ppcChannel&transAbTest=ae803_4&priceBeautifyAB=0 Прикольные, но... На самом деле - трех минипальчиков (батареек) хватает на месяц, а главное - светит секунд 8-10. Потом гаснет. Если Вы одежду не успели достать - нужно снова махать руками, включать освещение - бред какой-то. (Снял из шкафа, прицепил в коридоре - при входе с улицы как раз времени хватает - увидеть основной включатель и включить нормальный свет). А для шкафа - повесил на веранде (перед шкафом в люстре) две лампочки ЛЕД, по 12 ватт каждая. В шкафу - всё видно. Правда теперь главное - на потолок не смотреть.

Ответ принимал, понятно. По поводу подарка - то я думал, может камраду _seal презентуете (за его пересылку). Правда, его бы в руках повертеть, нагрузить на что-то левое, что бы беды не наделать.... Для _seal: Вам уже более опытные камрады ответили: тороидальный трансформатор при одинаковой мощности будет меньшего габарита, чем "обычный, прямоугольный". Автотрансформатор годится (проблема гальванической развязки, вроде бы, не стоит так остро).

4587derek, давайте будем всё-таки более точными: это коллекторный двигатель переменного тока (который внешне практически никак не отличить от коллекторного двигателя постоянного тока). Вы совершенно правы, частота вращения у таких двигателей зависит от напряжения (прямо пропорционально) и магнитного потока (обратно). И совершенно никак не зависит от частоты питающего напряжения (ну практически никак - доли процента от повышения магнитных потерь - это смешно) Про регулирование частоты вращения резистором в цепи якоря - давайте не будем - нас засмеют. Что бы не резать половину периодов - можно или колхозить два тиристора (что бы каждый работал в свой полупериод) либо ставить симистор (он пропускает и в первый и во второй полупериоды). Кстати, Ваш симистор BTB12-600 (ЕМНИП - 12 ампер и 600 вольт) он был уставлен на каком-то радиаторе, или как в моем лобзике - болтался, как... как цветок в проруби? Ограничение по регулированию (предложу в качестве бреда) - последовательно с переменным резистором, которым регулируется напряжение, установить постоянный (что бы выкрутив в "ноль" переменнник, нельзя было напряжение поднять выше 120 В). Если бы на Вашем регуляторе потренироваться (в цепи управляющего электрода симистора поставить такое сопротивление, что бы напряжение с выхода регулятора было не более 120 вольт, и предоставить камраду _seal для испытаний. Не-не-не, стоп, а если пылесос сгорит? "Нафиг-нафиг" - кричали пьяные грузчики. Забыли.

Нарежет, да, нарежет, и что там с пульсациями будет - мама - не горюй. Но тут на сайтах пишут разное: www.qrz.ru/schemes/contribute/household/fazovyj_regulator_moqnosti_pr_1500_1500watt.html "С помощью данной микросхемы можно регулировать ... мощность электронагревательных приборов ..., частоту вращения коллекторных двигателей переменного тока, применяемых в электроинструменте, пылесосах и пр." www.symmetron.ru/news/pr1500.shtml "С помощью PR1500 можно плавно регулировать: частоту вращения коллекторного электродвигателя переменного тока (электроинструмент, пылесосы, электромиксеры, кухонные комбайны и т. п.);" www.mashprom.com.ua/фазовый-регулятор-мощности-pr1500/ "Фазовый регулятор мощности предназначен для управления мощностью в активных и активно-индуктивных нагрузках: нагреватели, лампы накаливания, коллекторные электродвигатели."

Наверное, тяжелый выйдет трансформатор на 1 кВт, тягать его за пылесосом - не, не хо. Может быть колхозить что-то на PR-1500, но не с типовым включенем, а с силовым симистором? По первой схеме - 22 кВт, по второй - 11 кВт. Возникает вопрос контроля напряжения (какой-то показометр нужен) и в какую коробку всё это добро монтировать. П.С. Картинка бессовестно скопирована с www.qrz.ru/schemes/contribute/household/fazovyj_regulator_moqnosti_pr_1500_1500watt.html

Да, полярность путать нельзя, тут Вы совершенно правы. Но в таких лампочках (на 12 вольт) часто на входе нахально стоит диодный мост, так что хоть плюс-минус, хоть минус-плюс подключайте - она работает.

debian, а если вообще не делать свет в погребе, а обойтись налобником (налобный фонарик)? То, что фонарик у Вас есть - я понял, но иногда бывает нужны обе руки (при опускании в погреб и при доставании из него). Стационарный свет хорош, если Вы долго/много времени проводите в помещении. Тут - пришли, взяли, вышли. А если кто-то забудет выключить свет и он будет "наматывать" показания - мелочь, но не приятно. Налобник же пригодится и во дворе/в гараже и в погребе/в подвале и в походе/на рыбалке

Прошу пардона, коряво прочитал: У меня на кухне бойлер, автоматически слово "котел" перевел для себя как "электрический котел", и неправильно интерпретировал. Сорян. А так, да, это интересно. Плата в котле, конечно с маской, но всё равно, вентилятор сосет из окружающей среды всё, что там в ней (среде этой) - и пыль и влагу. Ну если работают - честь и хвала котлу такому.

Ну Италия - дело такое, там средняя температура января в Милане равняется 1 °C, а среднегодовая температура в Венеции составляет 13,6 °C. Там можно бак и на балконе вешать. А что баку? Он утеплен с производства, покрашен, его обдувать не надо...