Вячеслав_В

Да вот тут почитайте, обсуждалось: https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=211771 А СерОжа так вообще ссылочку на калькулятор выложил. Вводите свой район проживания, категорию электроснабжения, количество фаз, 1 кВт подключаемой мощности и получите стоимость (с ПДВ, отдельно ПДВ) www.nerc.gov.ua/?calc=ok По поводу перепаковки - и мне такое продавец предлагал. Но я сразу планировал двухтарифный ставить счетчик, а они (зар-р-азы) умные теперь, сами могут и отключить при превышении лимита. Да и просто сменить пакетник - вызвать, распломбировать, заменить автомат, опломбировать - всё равно в расходы входить. Это если жахнуть его (автомат) как-то и по аварийке вызвать... Оно Вам надо?

У меня сосед через четыре дома (он пятый) - на улице чем-то таким топит - не то что вонидло, шмэг такой стоит - собака во дворе кашляет. При разговоре - сама милота: "Да я же только вотачки, только маненечко, я же не для себя, для детишек токмо". И что, не убивать же его...

Совет принял, спасибка! Только как-то "...Стены тоже не связываем. .." Фундамент садиться начнет, стена же "загуляет"? Тьфу, блин, опять я тут про стены. За фундаменты - понял!

На участке имеет место летняя кухня и жилой дом. Строениям около 40 лет. Дом - шлако-литой, летняя кухня - пиленный шлакоблок (резаный при разборке другого дома). Грунт - глина (по крайней мере пол в подвале - глина. Подвал сухой, теплый). Неспешно планирую построить две стены, объединив оба строения в одно (планируемое отметил красным). Подскажите, можно-ли (и нужно-ли) связывать фундаменты дома и летней кухни? Сначала предполагал подкопать фундаменты, набурить десятка полтора отверстий, вбить в них арматуру (что бы "ёжиком" торчала), и как-то так заливать. Но строения старые, устоялись. Как будет "висеть" на этой арматуре свежий фундамент? Почитав форум, встретил совет, что "...Между фундаментами основного дома и пристройки должен быть деформационный шов (например, вставляем 5 см пенопласта, закрываем с двух сторон асбестовым листом)...." https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=218139 Я так и предполагал (где-то), но тогда как будет дальше со стенами? Стены должны быть как-то связаны со стенами дома и летней кухни? Но, впрочем вопрос про стены будет в ветку "Стены, перекрытия, фасады". Пока что прошу подсказать, допустимо-ли вообще связывать старый (устоявшийся) фундамент и новый?

Цілком вірно, це і є резистор типу КФ (круглий, фехральовий). Фехраль = ФЕррум+ХРом+АЛЬюміний, сплав. Випускаються на певні знічення опору и тривалого струму (1,05 Ом на 53 ампера, 0,3 Ом на 103 ампера - там їх ціла таблиця).

Хм, ну давайте скажем так: я тут (на форуме) нигде не встречал запрета на создание НОВОЙ темы, где можно что-то пообсуждать. Если Вам будет угодно - милости прошу, поговорим. Dr.Yura спросил "что можно сделать, ...SPARKY... зменшити кількість обертів..." - все дела. Кто что смог - посоветовали. Всё остальное - флуд не в тему. Придет модератор и надает по башке (и, кстати, будет прав). Если бы Dr.Yura спросил: питание 180 вольт в розетке, как повысить частоту вращения - то это выход: тулить мост и через него питать инструмент. Но вопрос был поставлен не такой. Предлагать искать сварочный трансформатор (на 3...4 кВт, и чтобы намотан на Ш-образном железе, первичная обмотка разделена на две половины) - эдакий индуктивный делитель. Включить параллельно одной из обмоток - и вуаля - 110 вольт забирайте. Но такое советовать, разумеется - не буду. Если позволят ответить тут, то по МУН-2. Средняя буква "У" говорит "универсальный", то есть и для постоянки и для переменки. Из теории: двигатель постоянного тока имеет цельнометаллический остов (корпус), который изготавливается литьем или за один ход штампа. Магнитный поток, который замыкается по остову, создаваемый обмотками возбуждения - постоянный. Нет потерь на перемагничивание (гистерезис), простота в изготовлении - это всё в плюс постоянному току. Если рассмотрим машины переменного тока, то в них обмотки возбуждения питаются переменным током, и в остове замыкается переменный магнитный поток. Из-за потерь в стали вынуждены делать пакет статора шихтованным (наштамповать пластин, пластины сложить, заклепками стянуть, потом профрезеровать). Это дороже и дольше. Главное тут: машинка с шихтованным статором будет работать и на переменке и на постоянке. Машинка с литым остовом - на постоянке будет работать, а на переменке - будет сильнее греться (греться само железо статора, как вода в микроволновке). А так - отличий в них нет. И там и там вал, подшипники, якорь, статор, щетки, провода. Про разное количество витков обмотки статора - не буду, тут нужно подтягивать индуктивное сопротивление переменному току, а уже и так многА букаФФ. Болгарка, дрель, пылесос БУДУТ работать и на постоянке и на переменке. Может быть (чисто теоретически) при работе на постоянном токе будет больше напряжение после моста(действующее = 220 на корень из двух = 310 вольт), и могут увеличиться обороты (что для диска болгарки - может быть не допустимо). Снова же (чисто теоретически) на постоянном токе (подозреваю) должно быть меньше искрение (на переменном токе в обмотке якоря появляется кроме реактивной ЭДС, ещё нескомпенсированная трансформаторная ЭДС). Абыдно, пАнимаешь, по коллекторным машинам переменного тока экзамены сдают, а Вы говорите "... не існує..."

О, это очень хорошо!

Браво! Ну раз не існує (як того суслика) - значить так воно і є. Пилосмоки, дрилі, болгарки і всі решта приводи швацьких машин - працюють на неіснуючих двигунах. Ось тільки чому використовують остови шихтованими (простіше зробити литий), одновитковими секції обмоток якорів, і в потужних машинах - обрв'язково - компенсаційну обмотку - то такє... А, головне, зателефоную своїм вчителям в вищому - цілий підрозділ "Електричних машин" (майже півроку) мене вчили НЕІСНУЮЧИМ двигунам. Те, що болгарка може працювати як на постійному, так і на змінному струмі (хоч на трикутному, да хоч на меандрі) не робить її двигун - двигуном постійного струму. В конструкції колекторного двигуна змінного струму є особливості, які конче необхідні саме для двигуна змінного струму. Ну і на останок - в обмотці якоря двигуна постійного струму при живленні від мережі ПОСТІЙНОГО струму - протікає ЗМІННИЙ струм. То чистих двигунів постійного струму - не існує. Хіба що реактивно-індукторні... Так там в обмотках статора змінюють напрямок струму (так що також - мимо каси - там є змінний струм).

Так він (дімер цей) мабуть ще і перешкоди в мережу буде видавати? Не те, що б я дуже боявся, але думаю, там (в мережі) і так вже не "чистий сінус" А тут ще і "....поведінка інструменту не зовсім неадекватна....". Мо почекаємо, "колективний разум" щось підкаже...

О, а я чего-то про люстры только и думаю . Первая-же ссылка на ОЛХ выдает: И обещают 6,5 кВт, плавную регулировку мощных элетропотребителей: тэнов, обогревателей, сварок, пускозарядных, освещения, обогрева, ..... И за каких-то 90 грн. Правда из Винницкой области. Схема - не самая сложная, может быть просто самому сваять?

Та не, Dr.Yura не так просто акцентував увагу про "потужність 2,4 кВт" Простий дімер, ну хай 800 ватт потягне, більше - не дасть, сімістор не виживе. І звідки Ви взяли, що там двигун постійного струму? Скоріше колекторна машина змінного струму - так мені здається. Хіба то дурня? От я щас запропоную дурню: взяти стабілізатор на 5 кВт, "обманути" його, примусити "думати", що на вході велика напруга, і щоб він (стабілізатор) понизив її на виході до 190....180 вольт.

Або щось "колхозити", або пропозиція Energon. Варіанти зі старими зварювальними трансформаторами (в деяких робили регулювання "на високій стороні", то можна-б було використати як автотрансфороматор - не проходять (той трансформатор під 20 кілограмів буде) Підключати щось (UFO) для обмеження напруги - також не вихід, мережа може просто "не потягнути" таке навантаження. Щось "колхозити" по прикладу (во вкладенні) - то час, гроші, і чи запрацює?

Мне кажется, это в "Электроужас" нужно.

Простите, что врываюсь, в Боше (как мне кажется) насос на отопление и ещё мотор на вытяжку. Его бы то же учитывать.

Andreyyy, приношу извинения, в моей ссылке была допущена ошибка (не мной и, надеюсь, не специально). По сообщению из elektrichestvo.ucoz.net/photo/2-0-11 , в мой пост вкрался коэффициент 0,02. Вместо того, что бы подумать логически (как это сделал, например, ashim1990), я принял на веру и разместил значение 0,02 в этой ветке. В самом деле, как ранее отметил Игорь&Ира, между цифрами последнего барабана (между 3 и 4, между 7 и 8) учитывается один потребленный кВт*ч. 1 кВт*ч разделен на 5 делений. То есть цена деления - 0,2. Ещё раз приношу извинения за то, что ввел Вас в заблуждение.

Да и ладно, может ничего паять и не нужно будет. Прошу прозвонить ещё вот так: как на рисунке красным, или (что то-же самое), зеленым цветом.

Нет-нет, всё Вы правильно понимаете, это я пытаюсь "совместить" приведенную схему и представление о Вашем насосе. Как для себя примеряя ситуацию, я бы попробовал прозвонить красный (один из вилочных проводов) со средним контактом переключателя скорости. Ход мыслей: большая (рабочая) обмотка должна иметь (примерно) раза в два больше сопротивление, чем добавочные обмотки. Две добавочные обмотки, которые включены последовательно, имеют сопротивление по 150 Ом. То есть рабочая должна иметь 300-400 Ом. Если значительно меньше - межвитковое, если совсем нет - обрыв (то есть давайте сначала диагностируем неисправность). С выводом из статора - интересно, а это не может быть "недоделанная" третья скорость? Ну (в качестве бреда) - производители не вывели третью добавочную обмотку, а на переключателе скорости перемычку кинули. Пользователь переключает, насос крутится, а с какой скоростью - кто там знает. Прозвонить бы этот проводок торчащий с черным, синим и желтым.

Joice, прошу прозвонить красный провод (который ни с кем не звонится) с вилкой питания (при выключенной этой самой вилке). То есть, вынуть вилку из розетки и красный провод прозвонить с одним и со вторым штырьком вилки.

Задачки Вы задаёте, интересные. Если , как же тогда некто Так что ж теперь, что бы не крали супостаты это самое ликтричество, трубу совсем распилить (у себя дома)???

Ну что Вы сразу "выбросить"? Выбросить всегда успеете. "А поговорить?" Итак, Вы совершенно правы, две обмотки по 150 Ом живые, вместе дают 300 Ом - и они последовательно включены. Красный ни с кем не звонится - вероятен обрыв. Нет ли такой возможности - перекрыть краны (до и после насоса) и разобрать насос? Может там проблем-то - отпавший проводничок, тем боле, как Вы говорили Что-то, где-то замыкалось и снова работало. А как себя чувствует переключатель, который на три положения (если он у Вашего насоса есть)? Может у него с контактами не лады?

Зачем менять? РЕСовцы Вами ещё скажут: новый прибор учета, покупаете за свой счет (1.5 тыс грн), сдаёте на параметризацию (там денег не много), через две недели приедем (Вы оплачиваете приезд) устанавливаем (Вы оплачиваете установку), потом приедет пломбироващик, опломбирует (ладно, что ко мне приезжали сразу все, в одной машине) бла-бла-бла... Оно Вам надо? Посмотрите, у нормальных счетчиков межремонтный интервал 16-25 лет. Да пусть себе работает. Ну если двухтарифный захотите, тогда да - нужно поменять.

Если вал от руки вращается легко, то засорение и заклинивание отметаем. Гудит - значит в нем одна обмотка "живая", и при протекании тока промышленной частоты создает переменное магнитное поле. Это переменное магнитное поле меняется со скоростью 50 раз в секунду и ротор просто не успевает стронуться с места, поскольку меняется направление вектора поля. Чтобы крутиться, нужно создать ещё одно поле, сдвинутое на 90 градусов (ну почти на 90 градусов). Этим занимается вторая обмотка, подключенная через конденсатор. Подозреваю обрыв (или межвитковое замыкание) обмотки, которая подключается через конденсатор. Попробуйте (жаль, картинка маленькая, не видно обозначений выводов обмоток) прозвонить (сравнительные цифры) сопротивления всех обмоток: левой (большой) и трех правых (которые через конденсатор подключены). В принципе излечение возможно, переподключив конденсатор ко второй и третьей, или только к третьей обмотке.

Если на вашем электросчетчике нет ни запятой, ни обводки крайнего правого разряда, то записывают все 6 цифр. Таким образом, на Вашем счетчике 47650 кВт*ч учтенной энергии. Счетчик соответствует требованиям ТУ У 3.01.14308262.015-95, по которым крайний правый разряд - 0,02 кВт*ч/дел.

И для любителей антиквариата - инфракрасный порт, пожалуйста, добавьте. ;)

Есть такое мнение, что аккумуляторы можно заряжать током в 0,1 (одну десятую) от емкости продолжительностью 10 часов. Формула так себе, скажу, ну очень приблизительная. Если ей следовать, то для Вашего аккумулятора можно применить зарядку с током 0,7 ампер (продолжительностью 10 часов). На батарее пишут, что начальный ток не более 2,1 ампера (при большем токе батарея заражается быстрее, но и выходит из строя - быстрее) Не заряжать в герметичном контейнере - то есть аккумулятор при зарядке не должен быть "укутан", что бы мог охлаждаться, и хоть аккумулятор не обслуживаемый, но при зарядке (нагреве) что-то может через клапан стравливаться. В Вашем случае - просто стоять как есть, без накрывания посторонними предметами. Keeppower - всемирно известная китайская компания, которая специализируется на производстве аккумуляторов Зарядка от шуруповерта может не включаться потому что "не видит" защиту от нагрева (замкнуть тот самый третий контакт на "минус").