metall_version

шведский стол для птиц - агинь 😃

пофиг думаю, главное обработать хорошо, и в доме не допускать излишней влаги, чтобы плесень не появилась я брал 50*30 рейку - сухую, считал что профиль дешевле бы вышел

мы про то чем придержать минвату утепления перекрыия снизу, чтобы не проваливалась? а почему все рейку используют а не метало профиль для гк скажем? его обрабатывать не надо, плесень не заведется, и цена таже ... если не дешевле

главное чтобы через узо не протекал ток выше номинального, если вы уверены что более 25А не будет то можете ставить, я взял все УЗО на 40, вводной у меня будет 32, но даже там где групповые узо и на них не будет более 25 ампер - там тоже узо на 40, по цене разница не большая, а 40 по надежней будет я не вижу смысла в 300ма АС вообще, оно будет только вводной кабель защищать, но если уже есть то пусть висит (если гудеть не будет), единственное что тип у него АС а не S, и есть большой шанс что узо будет вырубать на столбе а не в доме) и в одном вводном УЗО на дом я не вижу смысла, экономить 1,5грн (2 узо на 2п) ради кучи неудобств - нет спасибо) тем более вы готовы вкинуть деньги на дуговую защиту ) я ее вообще не планировал себе ставить, если проводка из ввг нг

вы можете поставить трехфазное узо на весь дом, и оно будет защищать каждую линию - свет, розетки, потребители, и в том числе детские рученки, но минусы я озвучил выше - весь дом будет обесточен, если это произойдёт ночью то сомнительное удовольствие, тем более что стоимость УЗО 2п не велика (600грн хагер 40А 30мА тип А), и в теории могут быть ложные срабатывания, из за длинных линий и большого кол-ва потребителей, я лично не сталкивался, но слышал такие истории от знакомых электриков в свое время и на форумах находил. в общем одно УЗО на весь дом, это мего эконом вариант 😃

да тип А я тут на форуме у Сергея покупал, уже давал его контакты "айтишнику с ушп", он тоже там закупился тута

на вход и выход одного полюса (полярность не важна, надо просто чтобы был ток более 30мА), вначале на первый полюс, потом на второй, в обеих случаях узо должно отработать если оно электромеханическое

а в квартире такая-же длина линий проводки и кол-во потребителей? ) если в доме, на вводе уже стоит 30мА то после него нету смысла ставить узо, нужно в доме поставить хотябы 3 группы узошек (обычно на каждую фазу) и под каждую фазу разбросать потребители, так чтобы если одно узо сработает то две трети дома со светом и розетками а то 4п 30мА узо поставьте на котел/бойлер/эл.плиту или что там еще трехфазное есть, но НЕ на вход в дом

может я путаю и рези9 норм серия, но изи9 точно говно, если узо под рукой то тест обычной батарейкой покажет электромеханическое или нет в любом случае не понимаю зачем переплачивать 2 раза за сомнительную серию шнайдера типо домовой, там имеет смысл отдавать деньги за акти9 10kV серию

одно входное на 30мА 4п ? если схемку покажите что хотите тогда проще разговаривать будет)

хагер стоит 750 грн) за 4п 30мА 40А, оно 100% электромеханическое а серия рези9 и изи9 говно еще то, я уверен что это электронное узо в доме хотябы на 3 группы разделите УЗО, одно общее может давать ложные срабатывания, и просто не удобно когда весь дом отрубается если что-то происходит зы у шнайдера только акти9 норм серия

одно на весь дом? у вас одна комната в доме?)

зачем вам узо 300 мА, внутри щита в доме? по ссылке не ясно какой тип УЗО там, но думаю АС по хорошему все линии и так должны быть закрыты обычным узо 30/10мА, в таком случае противопожарное узо не нужно, а если и ставить то ПЕРЕД вводным кабелем и с типом S (селективное) которое не отрубит весь дом если будет утечка, а даст задержку по времени чтобы отрубилось групповое УЗО внутри дома иек вообще не рекомендую, этот монстр вообще на 6(?) модулей вместо обычных 4

я не шарю по китайцам типа иэк, всегда их менял на норм автоматику типа хагера/шнайдера/абб и никогда не припомню что УЗО/диф (я так понимаю вы имели ввиду узо а не диф) гудит/жужит, я бы убрал подальше однозначно, а лучше заменить на нормальный он не греется? контакты проверяли - хорошо подтянуты?

а нужна она в котельную с эл котлом? хз зачем он, и так бойлер на 300 литров люк куда? а по электрике все в другом помещении у меня

я видел его както сверху самого бойлера ставят, такое реально для 300л бойлера?

а для обезжелезивателя нужен слив? там есть соль?

трап уже есть, он в углу под обезжелезивателем. я его уже не смогу перенести, он там - так как там был вывод канашки. дымохода нету жеж ПВВ это что? ГА это что? закладные под что? я сейчас только могу канашки в стенах добавить, вот думаю как раз провести канашку в стене, и добавить вывод на остальных 2 стенах, на северной и восточной (если смотреть на чертеж), они будут на высоте 30-40см получается. насчет технической мойки, хорошая идея но не уверен что останется место под нее

подскажите по планировке в котельной, что вообще в ней должно быть касательно водоподготовки, ГВС/ХВС, и системы отопления? напомню - у меня эл. котел, коллектор на ТП в другом помещении, бойлер обычный с тэном, никаких тепловых насосов нету, в воде из скважины повышенное железо. что, как я вижу, в ней будет: эл. котел спайдер про (внутри есть расширительный бак) стиралка (с сушкой), глубина 63см * ширина 60см, бойлер на 300л обезжелезиватель фильтры для воды (каких они размеров?) если будет оставаться место то еще сушилку автомат впихну что из всего этого требует слива в канализацию (кроме стиралки понятное дело) ? на схеме красным и синим маркером обозначил выводы труб и канашки, все остальное можно спокойно двигать небольшая визуализация

все по полочкам, спасибо) а что такое 18й? и что такое моно - когда нету наружного блока?

пару вопросов по кондерам 1) по трассам кондиционера, какие к ним требования? уклон должен быть только если в этой трассе идет дренажная трубка для вывода конденсата? а если эту трубку пустить отдельно от трассы и завести в канашку, то саму трассу можно вести без дальнейшего уклона? и какой допустимый радиус изгиба трассы кондера? какой может быть макс длинна трасы? 2) у вас 4 внутренних и 1 внешний блок, куда подводите 220 - только на внутренние блоки? с обычным решением (под каждый внутренний блок ставить внешний блок) - питание 220 подводят только в внутренним блокам, а к внешнему в трассе идет провод

а на первый вопрос, какой мин и макс для проема под 700 полотно?

насчет проемов и дверей, какие допуски ширины проема для 700 полотна, 770-800 ? и как поставить 700 полотно в 900 проем? нужно с одной стороны нарастить стену получается примерно на 10см, ГБ уже нету, может полоски ГК приклеить/прикрутить в 7 слоев скажем? (толщина стены этого проема 220мм)

а канашку примеряли, получается все?

вот это круто, надо будет и себе такое сделать)