timoua

оно то возможно и так, но если я все эти (и другие возможные) щели задул пеной то смысл этого лепестка теряется напрочь. На мое желание пропенить швы и щели наличие или отсутствие лепестка не имело изначально никакого влияния, посему для меня это изначально был элемент непонятного назначения...

если честно я вообще слабо представляю каково назначение этой целофановой "юбки", что приклеена на демпф-ленту... Ее функциональная нагрузка для меня есть загадка. Добавлено через 3 минуты Проверено на практике вчера уложил трубы - скобы действительно держат грамотней.

це плюс однозначно а от це в принципі не має визначальної ролі як перевага в бік цегли. бо клею на цеглу йде більше, класти довше, вирівнювати складніше, носити важче і т. д. звісно шо надьожніше... я не критикую - просто цікавлюся. Особисто мені мої перестінки з ГБ100 не подобаються - надто хлипкі. І це ще за умови, що вони обведені армопоясом поверху. Наступного разу так не робитиму (мабуть:D)

Бобмезна тєма. Прочитав від А до Я (робочий день на смарку :D) Теж так відпочиваю другий рік... В мене обсяги будівництва правда значно менші, тому по деяких напрямках просунувся трохи далі автора. Багато чого цікавого для себе почерпнув. Певні питання трохи жалкую що не дізнався зарання. Єдине що хотів спитати: чому вибрін на перестінках впав на цеглу? Тож символічні стіни - нічого не несуть, а звукоізоляція наче в ГБ краща ніж у силікатної цегли. Різниці то за великим рахунком нема - стіна і стіна, але розводити проводку то ГБ штробити набагато приємніше..

тоже так думал, боялся озвучить

и фото как обычно забыл:

Ну в общем я взял два разных цемента (тот что использовал раньше и + новый с гарантией о качестве), два разных пластификатора (те о которых писал выше) и залил опытные образцы (см. фото). в четверг будем делать окончательные выводы (пройдет неделя), но предварительно - принципиальных различий не увидел. Новый цемент в растворной массе выглядит темнее того что использовал ранее (даже по фото видно). Застывший образец тоже отличается по тону (темнее). Дабы исключить нарекания на избыточную влагу в растворе - спецом фоткал смесь во время заливки (см. фото). Точнее наверное будет сказать засыпки и трамбовки. Образцы вынул из форм в воскресенье - недостаток воды в растворе сыграл плохую роль - много пустот с воздухом даже по краям форм (что там в середине -неведомо, но думаю не лучше). Работать полноценно по площади пола таким раствором будет невозможно - трубы ТП он ни за что не "обнимет". По факту работать с новым цементом и Sika было ниаболее приятно - по нему не выступила вода после того как раствор "сел" - значит выходить в ноль по уровню пола будет легче. Хотя также можно сделать вывод что раз вода не выступила сверху - она осталась в микропустотах в середине? Снизу все образцы в раковинах - плохая текучесть раствора. Но гладкие как стекло - раствор уплотнился хорошо. А вот поверху (что и было главной целью) - есть подозрение что будут пылить все 4 образца... хотя товарищ утверждает что самозаливной бетон будет пылить во всех без исключения случаях. В общем тот что будет пылить наименьше - тем и буду работать. З. Ы. Проводя опыт выяснил что мой старый пластификатор старый во всех отношениях - срок годности вышел в январе, т. е. на момент заливки черновых полов он уже был просрочен на 4-5 месяцев, хотя при нормальных условиях хранения не думаю чтобы он так вот прям критично испортился. В любом случае эти пару литровых банок идут в утиль - нафиг такие риски... будьте бдительны

если бы только ступеньками отделаться... у меня в некоторых местах фундамент 20 см, а стена, что стоит на нем - 10 см... таким образом имеем "юбку", которую выдолбить нереально не нарушив стену.. Добавлено через 51 секунду не совсем понятен вопрос...

Добрый день, господа. Нужны советы гуру. Есть пол в прихожей и в ванной комнате (см. фото) - это черновой, в те "котлованы" что видны на фото уложится 50 мм ЭППС и по трубам ТП зальется стяжка ~ 60-70 мм. Весь вопрос в том, что чистовая стяжка не перекрывает нормальной толщиной "оголенные" элементы фундамента. На этих частях фундамента высота стяжки может быть максимум до 20 мм... Внимание вопрос: как исхитриться и сделать так, чтобы по уложенной по полу плитке не пошли трещины? Так же есть сомнения что демпф-лента в этих местах "поможет" избежать трещин, но а как без нее по теплому полу? Как в следующий раз сделать правильно я уже знаю, а сейчас прошу советов как выйти из ситуации. Спасибо за помощь.

то есть бетон - внутри помещения, а снаружи кирпич? есть негативный личный опыт похожего пирога: внутри стена из газобетона, в средине 50мм пенопласт ("уложен" похожим образом) а снаружи стена из облицовочного пирога. По вот этим самым щелям вокруг пенопласта гуляет сквозняк. С учетом того что паропроницаемость стен изнутри выше чем снаружи подозреваю что эти самые сквознячки оседают в виде конденсата в середине стены. Ну и впитываются в газоблочные стены.. зимой если не топить систематически так чтоб аж аж то по углам сквозь обои проступает плесень... в вашем случае ситуация лучше - бетонная стена лучше пароизолирует помещение и до кирпича вряд ли что либо будет доходить, но лично я пришел к выводу что пенопласт в середине стены - зло. Особенно если уложен "абы було"...

У меня ситуация точь в точь как у автора. Я их обжег газовой горелкой в баллончике, потом вскрыл льняным маслом в один слой. Изначально сенежем балки пропитывались но это в данном случае вообще не принципиально так как обжиг дерева обеспечивает защиту и без того. Для того чтобы проявить фактуру глубже но сэкономить на баллончиках с газом, предварительно перед обжигом грубо проходил болгаркой с ерше-кругом. Результат мне понравился, но это еще не финиш. Дальше буду еще вскрывать белой краской и снимать верха наждачкой. Таким образом получим деревянный рисунок а-ля "зебра". Пока что так:

вчера купил Sika для ТП дабы обеспечить чистоту эксперимента. Сегодня попробую залить образец со "старым" пластификатором и Sika. Если не будет разницы но будет качество то дело в пластификаторе. Если не будет разницы но будет продолжать пылить то поменяю поставщика цемента. Если замена цемента ничего не даст то останется вопрос качества песка. И вот тут как раз сомнения: я подумал, что если бы в песке было много глины то первое - он бы брался грудками на улице (этого не происходит), второе - во время бетонирования черновой стяжки по слою руберойда вода не выступала бы из бетона. Мне кажется в таком случае бетон бы максимально долго не отпускал воду и не садился, но этого не происходило. И в этой связи я обратил внимание на еще один факт: песок весьма мелкой фракции. Как в песочных часах. И мне кажется, что причина может быть еще и в этом... В любом случае - вопрос такой: если стяжка "пылит" то будет ли к ней качественно держатся плитка? если да то разбираться в причинах не имеет смысла. Не хотелось бы завозить еще раз песок, т. к. придется куда то девать тот что в наличии (а его и без этого многовато)... Подумываю над тем чтобы завезти лучше отсев - тем самым понижу пропорцию песка и соответственно проблема если не устранится то уменьшится вдвое. Но - переживаю стоит ли. Во первых финишную часть все равно придется тянуть без отсева чистым ЦП раствором, а во вторых щебень (а отсев как ни крути есть щебень, просто мелкий) не рекомендуют в стяжки ТП т. к. есть вероятность повреждения труб в процессе експлуатации... Давайте подумаем вместе над этим вопросом. Благодарен.

так по трубам в соседних темах я уже уточнял - буду брать рехау пекс-а.. дали ответ что норм.

Доброго времени суток, граждане. Плавно подхожу к вопросу укладки труб и чтото у меня якорные скобы вызывают сомнения - боюсь что жесткость трубы повырывает их нафиг не сразу так в момент опрессовки. Внезапно посетила мысль использовать вот такие крепежики для кабеля под пластиковые стяжки. Труба конечно же не та - нужные еще не закупил, а эту поцепил для наглядности. Саморез 55 полностью входит на всю толщину ЭППС, а между трубой и плитами утеплителя остается зазор в миллиметра три, что есть хорошо так как раствор окутает их во время заливки полностью, тем самым обеспечив лучшую теплопроводность. При таком варианте крепления армировочная сетка ляжет "плавающим" способом поверху. Ваши мысли на сей счет, господа?

и фото соббсно

Возможно кому-то будет полезно (см. фото). Вообще ничего сложного, просто заранее следует продумать. Делал сам, строители вряд ли согласятся так заморачиваться. Заранее заливал ступени отдельно. На ступеню - по три арматурины. По бокам некоторых оставлял закладные для того чтоб потом прихватить к ним перила. Разворотную площадку, в целях уменьшения веса лил с керамзитом, а не щебнем. Под площадками со всех сторон в помещениях ниши (домик маленький, замуровывать квадратные метры непозволительная роскошь). Была мысль часть стены из красного кирпича оставить под расшивку но уже передумал - слишком наляпано будет в плане эстетики. Ступени по финалу обложу плиткой, стены - задекорирую штукатуркой.

больше чем 1 к 3 при марке 500? ... мне кажется и так более чем... или ошибаюсь? есть вкрапления но их просеивал. то есть по итогу равномерно распределена ) Добавлено через 8 минут Знакомому фундамент залили. Видимо стройконтора брала смесь из "ближайшего" РБУ - по итогу у него стоит в сетку полопавшийся фундамент и скрывшиеся за рубежом подрядчики. Как оказалось - фундамент потрескался не только у него. Но он к своему счастью не успел поставить стены. Так что про "лучше" и про "гарантию" я бы однозначно не стал утверждать. я строитель выходного дня - мне без надобности весь обьем одновременно. я его не успею освоить. и даже гарцовка схватывается если что..

А "акриловая" это обязательное условие? А если например взять кнауф финиш? На ютубе есть ролики там где советуют брать финиш со стартом и мешать 1:1 и далее по плану... У меня вопрос - будет ли это держаться на стене, выготовленной финишной шпаклевкой или же отвалится?

Ну не совсем чтобы уж так... Просто монтажник говорит что схема на цветной картинке имеет расчет на самотек, а за неимением оного - теряет смысл. Мастер склонен к первому (чертежному) варианту но смысл байпаса с насосом ему не до конца понятен. Имею желание максимально точно сделать как требует производитель дабы не иметь проблем с гарантией. Но и усложнять обвязку бездумно (если оно не будет работать в моих условиях, а еще хуже - мешать) не хочу. Поэтому и прошу помочь разобраться. Слепо верить производителю не хочу, т. к. например картинка цветная не имеет в своей схеме ни одного соска для закачки/спуска системы, а между котлом и расширительным баком у них вмонтирован шаровой кран, хотя паспорт пишет что в этом месте не должно быть никакой запорной арматуры. По поводу давления звонил в сервис: да, рабочее давление максимум 1,5 бар должно быть. Но на вопрос сколько тогда нужно качать на холодную ответил невнятно чтото типа "ну незнаю, гдето 1,0-1,2 попробуйте", а насчет давления мембранного бачка ответ был "ну наверное тоже 1,5 бар"... В общем ясности не добавил.

была такая же ситуация. разница только лишь в том, что U-блоки выпиливал самостоятельно. В том числе и для наклонных. Было интересно, жаль не сфоткал процесс. Попытаюсь по фото обьяснить. По нижним рядам желоба обьяснять не буду - это понятно и так. Когда желоб был готов и уложен в середину был заложен арматурный каркас. Заранее заготовляем "верхние" блоки наклонной "шахты". Далее был приклеен блок №1. Следующим этапом залился весь нижний ярус армопояса и установлен блок №2. Залился бетоном. Далее - ставим блок №3 и доливаем верхний ярус армопояса. Вуаля Почему сразу не поставил все блоки, образующие наклонную шахту? Были сомнения насчет нормальной затекаемости бетона на такой протяженности (с учетом что там еще и арматуры 4 шт.). А так - гарантия. Что еще считаю немаловажным: все блоки желоба были максимально пропитаны водой. В нижнем ярусе вода стояла так, что пришлось гвоздем бить дырки для слива Это для того чтобы не допустить резкого высыхания армопояса. Иначе бетон бы высох не успев схватится.

Доброго дня, господа. Срочно нужна консультация. Установив котел твердотоп длительного горения буран-10У решил заняться его обвязкой. Но тут возникает ряд вопросов. Надеюсь поможете разобраться. В первую очередь конфликт возникает на стадии выбора схемы обвязки. Во первых: в интернете, на офсайте и в паспорте имеем РАЗНЫЕ схемы обвязки РЕКОМЕНДУЕМЫЕ производителем (см. во вложениях) для закрытых систем (мой вариант). Ни одну из обвязок мой мастер не понимает до конца. Это плохо. Настоять я могу, но нет полной уверенности в том что это будет правильное решение. В приципе меня устроит любой из вариантов, т. к. оба якобы рекомендуемые, но важно понимать смысл. Дальше: ТТХ котла говорят о том что макс рабочее давление составляет 1,5 Бар. Вчера скупая запчасти на обвязку мы купили группу безопасности с клапаном сброса на 3 Бар. При чем на мои замечания о том что паспорт просит 1,5 мастер засомневался что такое давление в принципе возможно будет для работы котла. Вот тут давайте однозначно определяться. Очень жду ответов и мнений. Заранее благодарен.

На замес 1/3/4-5 шло литров 8-12 воды. Точно никто не замерял потому как это соотношение не всегда статично (песок разной степени влажности (временами после дождя, иногда сверху кучи иногда из середины), и пытались уменьшать насколько возможно присутствие воды, дабы не выступал избыток). Таким образом воды всегда было по-разному но результат везде общий.

Да, совсем забыл сказать о пропорциях. Бетон готовился из расчета 1 ведро цемента (500), 3 ведра песка, 4-5 ведер щебня фракции 5-20. Единственно что было не так - это избыток воды, т .к. заливал по руберойду, то есть лишняя влага не имела возможности уходить в грунт. В процессе пытался експериментировать, лил максимально возможный минимум воды, использовал три разных вида цемента (правда покупал его в одном месте, совсем не факт что в разных мешках разный цемент :D), добавлял даже на одном участке жидкое стекло - результат везде один и тот же - на залитой стяжке везде был избыток воды. Как следствие стяжка везде пылит независимо от цемента, количества воды в бетоне, наличия жидкого стекла и прочая... пересыхать бетону не давал, поливал в процессе схватывания. Повторюсь: общего было только пластификатор и песок. Песок правда не совсем подходящий, овражный желтый (с примесями глины) но для внутренних работ это допустимо вроде как. Цвет застывшего бетона по финалу белый. Хотя при таких пропорциях в принципе должна бы и синева проступать.... И бетон выходит достаточно пористый: если поливать водой то шипит как таблетка алкозельцера:D в воде...

А что скажете на счет будфикса? Budfix БФ-20 Пластификатор для теплого пола 1 л правда в описании сказано что ускоряет процес схватывания... Добавлено через 5 минут или вот этот: Праймер ЕС-28/1л Гиперпластификатор тоже пишут что для теплых полов в том числе... но черновые стяжки, залитые с ним же пылят по страшному... то есть бетон вроде бы и качественный выходит но вытирается. Причем грешил было на цемент, ибо беру его всегда в одном месте. Но цемент за все время был трех разных видов, а результат везде одинаковый. А общего - песок, пластификато и вода. Ну и бетономешалка с мастерком Для черновых полов это фигня неважная, а вот чистовые получить такие же не хочется.

Мне кажется запрет основывается на общем понимании что нельзя использовать ЭППС для утепления стен из газоблока по причине его плохой паропропускаемости. Для фундаментов/бетонов - пожалуйста. Но тут случай особый - задача как раз ограничить паропропускную способность во избежание появления конденсата. Да и стена в принципе не трогается - только ее торец... В общем я рискнул, а там поживем увидим