timoua

так я спорить и не собирался. я не вижу принципиальной разницы как на практике более точно назвать борьбу тепла и холода - обмерзание или прогрев. один из узлов насколько я понял входит в среднюю часть армопояса, а второй - в угловую. как минимум в углу (если там не будет размещен непосредственно источник отопления) победит холод, т. к. углы изначально есть зонами наименьшего прогрева. при хороших морозах это будет конденсат, обмерзание-оттаивание и грибок. Возможно я ошибаюсь - я не проф строитель, не физик и не нострадамус. Но мой пользовательский опыт подсказывает мне высокую вероятность того, что я прав. Ну а вообще - время покажет. Если вы дадите гарантию что в углу хотябы лет 5 не выступит грибок - я вообще умолкаю.

Не согласен. Вентканал это просто участок с отсутствующей стеной, в которой циркулирует воздух, в том числе и теплый из помещения. С окошком еще проще - там просто участок стеклянной стены. Без утепления но и без циркуляции. А в данном конкретном случае металл есть проводником холода непосредственно в армопояс. И чем толще сам металл тем сильнее передача. Это как зимой в мороз стоять на газоблоке, бетоне или металле - площадь опирания ногами та же, но эффект принципиально другой.

а есть фото уже готового узла? мне интересно как все таки обыграли этот момент. если все осталось так как было, то это более чем громадный мост холода сразу в армопояс. мне кажется обыграть как либо его невозможно, кроме как разрывать и делать монтаж балки отдельно от армопояса.

Однозначно садить. Я например пару лет назад брал по три копейки самые маленькие саженцы туй, самшита и подобного так сказать "на вырост" - по сути они мне нужны вот только в этом году. Сажал скопом, так как во первых не знал где точно будет им место, а во вторых они бы убились стройкой если бы сажались сразу по местам. Сейчас это вполне себе готовые (хоть и не взрослые) деревца и кустики. Страшно подумать сколько денег сэкономил. Фруктовые садили года 3-4 назад обычными саженцами - плодоносили уже в прошлом году. В этом году цветут вовсю. Да - некоторые пришлось менять местами. Просто на момент планировки уже была готовая основная концепция где буду расти деревья. Конечно есть пожелания кое-где сместиться на полметра в ту или иную сторону но в целом все ок. Ну и ямы под деревья само собой.

отличная идея! например поставить нулевой фильтр от авто (да хоть скотчем примотать снаружи). - и степень загрязнения видно, и поменять не дорого. Кто что думает? Ну и совет бывалых - посоветуйте таки стаб для моих задач. Ценовой диапазон - желательно до 10 тыс уложиться. Я вот Элексы смотрю, герцы или амперы - разницу в цене принципиальную вижу, а в характеристиках вообще не понимаю чем отличаются... разжуйте если не сильно в лом.. заранее благодарен;)

тоже задумываюсь над таким решением, но сомневаюсь - тут в шкафчике температура будет еще выше, а для охлаждения воздух придется брать из той же котельной - с пылью и золой... еще правда есть мысль сделать для этого ящика вентканал канализационной трубой наружу здания - и воздух попрохладнее и чистый ... но насколько этот вариант будет работать - хз. а стену просто так на всякий случай долбить дырками неохота...

топлю дровами. но пыль от котла в любом случае идет - нагнетатель воздуха дует, пепел в остывающем котле поднимается. + когда золу выгребаешь тоже. Оно хоть и убирается периодически но оно как ни крути присутствует. Размещение другое не будет в любом случае. Тут еще проблема в том, что чем выше вешать тем меньше пыли наверное, но однозначно горячее... и насколько я понимаю докупка мощности никак не скажется на стабильности напряжения... Добавлено через 3 минуты извините за глупый вопрос - а линия с контактами У меня или ДО меня? или где угодно?... с одной стороны я в селе крайний потребитель практически, хотя с другой - в той же точке запитан магаз продуктовый - с морозилками и холодильниками - у них все норм с напряжением...

А можно и мне консультацию? Подведу издали. Небольшой домишко. На сегодняшний день подключение 5 киловатт, одна фаза. В доме индукционка, скважина, комп, стиралка, бойлер, утюг, холодильник, все освещение - лэд. Отопление дровяное. Иногда работает электроинструмент - болгарки, сварки, фрезера и т. д. Со временем планируется добавить морозильную камеру, духовку, также рассматриваю установку параллельно маломощного электрокотла - по первому этажу гонять теплый пол в межсезонный период. Изначально думал что мне не хватит моих 5 киловатт ни на что и первоочередной задачей будет ввод дома в эксплуатацию и покупка у РЕСа еще киловатт 5. Но как ни странно проблема возникла совсем с другой стороны. За все время у меня НИ РАЗУ еще не выбило вводной автомат (тьфу-тьфу-тьфу:fool:). В принципе в моем населенном пункте с электричеством проблем особых нет. Почти весь период строительства зубр был выставлен на 210-230 вольт и только год назад пришлось повысить верхний порог до 250. Но та ситуация была скорей временной проблемой - достаточно быстро ситуация нормализовалась и напряжение вернулось в диапазон 210-225 вольт. Это меня устраивало пока я не заехал в дом. Вот тогда мне пришлось опускать нижний порог - сейчас он на 190 вольт и ниже опускать его как то уж совсем не хочется. Причем даже мой бойлер во время работы просаживает имеющееся напряжение на 10 вольт. Когда в сети 210 (без участия моего потребления) это еще норм, но когда ко мне приходит ниже 200 то это уже проблема. Вчера вечером я выключил ВСЕ кроме лампочек но в течении минут 10 наблюдал за светомузыкой, когда зубр отсекал напряжение ниже 190. А теперь собственно мои вопросы - мне нужен стабилизатор. И лично я не вижу смысла брать больше моих 5 квт (ну может 7 разве что - дабы запас обеспечить). Со временем - я таки докуплю у РЕСа киловатт, но при этом уже в любом случае буду требовать трехфазное подключение. Таким образом мой 5-7 киловатный стаб я в последствии просто повешу на одну из фаз. Посоветуйте стаб. Устанавливать его буду в котельной. В этом и есть небольшая заковыка - там зимой и жарко и пыльно. Жарко это градусов до 50 по цельсию. Переживаю что принудительное охлаждение будет автоматом всасывать всю пыль....

а таке питання: це двері одразу в житлову зону чи є холодний (неопалюваний) тамбур?

соглашусь! за исключением НЕработающего тестя у меня все пункты совпали. Но тесть на выходных как штык всегда рядом, ну и отпуска свои подстраивает под мои. Так что только хардворк Ну а доставку всегда есть возможность откорректировать в удобное время. Так же у меня еще и брат и отец на грузовых бусиках и никогда не отказывали в помощи чтолибо доставить. Правда преимущественно обходился своим седаном либо же централизованной доставкой от поставщиков. И доставку тоже важно оптимизировать - допустим вам необходимо 5 тонн щебня на заливку пола. Но камаз может привезти 10, а стоимость доставки при этом все равно не изменится. Везите 10 - щебень не мясо - пропасть не пропадет, а пригодится в любом случае. Так же иногда есть смысл выбрать поставщика с товаром на 1 грн дороже чем у конкурента, но при этом он доставит продукт бесплатно.

Тут еще один лайфхак вспомнил: пока идет стройка у вас в запасе есть пару-тройку лет - заедьте в конторку подешевле и купите себе туек-елочек-самшитиков там разных но росточком чем поменьше. Высадите их там, где в процессе стройки не сломаете и не затопчите растения. Когда придет время благоустраивать территорию - пересаживайте ваши подросшие кустики-деревья в спланированные места и грейтесь от суммы, которую вы смогли сэкономить на ровном месте: разница в стоимости между растениями в зависимости от их возраста/роста будет весьма существенна.

в случае с тяжелыми кухонными шкафами усилие больше не на отрыв а на срез идет. Понятно что можно придумать кучу вариантов. Самый простой это рассверлить норм дырку и вмуровать в нее крепление (либо дюбель) на тот же плиточный клей. Например я чтото подобное делал на наружной стене когда крепил водосточные трубы в аерок енерджи: рассверливал отверстие диметром самтиметра три и утапливал в него на клей зонтик. По застыванию вместо стержня в зонтик вкручивал кроншейн. Держится огонь. Лучшего ничего в голову не пришло. Я не о том, что в ГБ невозможно чтото повесить. Я о том, что в кирпиче все эти штуки крепить проще.

40-50 см это оптимальная для ГБ толщина стены, которая не требует доп утепления. Меньше - нужно утеплять. Больше - не имеет смысла. Начинай я стройку сегодня - делал бы только так. Газобетон есть конструктивный (чем плотней тем холодней), а есть теплоизоляционный - как например аерок енерджи. Я утеплялся именно ним и доволен как слон. Считаю его несомненно лучшим вариантом чем минвата и тем более пенопласт. А почему вы теплопотери по швам отнимаете только у ГБ? у кирпича швы будут и потолще в разы и почаще в разы. Так что по честному то неплохо бы минусовать и там и там. Но не суть. Суть в том что из ГБ 300 стена схожа по параметрам теплосбережения со стеной из керамоблока 250мм + 150 мм пенопласта, и даже превосходит ее если вместо керамоблока используем полнотелый кирпич. Согласен. Но геометрия кирпичной стены зачастую хуже чем у стены из ГБ. А если стена ровней - значит ее нужно меньше ровнять. А это и стоимость работы, и скорость, и расход материалов. А я все таки уверен что ГБ дешевле. Не буду утверждать что кирпич однозначно говно и ГБ предел мечтаний - и там и там плюсы и минусы. Например в ГБ сложнее что либо поцепить из навесного. Шкафы там, карнизы, полки всякие. Да, есть крепления но так или иначе в кирпиче надежней. Срок службы у кирпича (нормального) однозначно выше. Звукоизоляция у кирпича лучше. Но. Кирпич тяжелей. Под него нужен более серьезный фундамент. Кирпич как не крути нужно утеплять. Но зато отделывать кирпич можно чем попало. Газоблок только специфические наружные штукатурки и силиконовые/силикатные краски. Резюмируя: личное дело каждого. Есть и плюсы и минусы.

У меня дождеприемники именно те, что на фото вверху. Единственное что о них могу сказать - нареканий нет. Видимо со своей задачей справляются. Но пластик у них довольно тонкий - легко сгибается и играет. Несколько неудобно что выставлять его мне пришлось еще ДО заливки отмостки и главное - ДО утепления фасада. Посему пришлось очень стараться дабы высчитать правильно места под приемники. А потом я просто взял бордюры и на плиточный клей обложил ими по контуру приемники - теперь они там мертво сидят. С другой стороны - во втором варианте также можно просто взять и прорезать в верхней крышке под диаметр трубы отверстие в которое опустить ливневку.

ну и я всунусь, раз такая пянка. я конечно живу все еще в стадии стройки, ну или правильней уже будет сказать ремонта, однако весь необходимый функциональный минимум уже присутствует. дошпаклевать кое где и покрасить стены, натянуть потолок и постелить ламинат на втором этаже - это вещи из разряда эстетики и уровень комфорта они влияют очень слабо. Вот чего сильно не хватает так это шкафов. Ну вернее в моем случае полок и стеллажей так как все запланированные шкафы - встроенные. Мой домик 6*9, 2 этажа, порядка 80 м2. Я называю его трехкомнатной квартирой с балконом в 12 соток. Начало стройки - весна 2017 года. На тот момент участок уже был обнесен забором, имелся кирпичный туалет типа сортир (остается и дальше), проведен свет и в наличии скважина. Абсолютно все работы - своими руками при постоянной помощи тестя и за исключением дружеской помощи ситуативного характера. На отделочных этапах активно подключилась жена. Стройка грубо говоря с зарплаты. Определенная сумма на начальном этапе конечно же была, но я даже не помню ее размер - где то пару тысяч долларов. Никаких записей с тратами на стройку я не вел и не веду - не вижу смысла (просто по приколу заморачиваться чтобы потом можно было ответить на дежурный вопрос во сколько мне это встало?). Анализируя траты и поступления могу сказать что на стройку среднемесячно выделялось порядка 500-800 у. е. Да - на момент начала стройки на участке складировались кое-какие стройматериалы по типу остатков арматуры, катанки и прочего металолома, кирпича, газо- пеноблоков, кое какого леса на опалубку, некоторых запасов песка и щебня, завезен плодородный грунт, ну и все в этом духе. Все это в течении нескольких лет посто ситуативно стягивалось от знакомых ну или же покупалось по бросовым ценам. Так у меня например все еще стоят 11 поддонов кератерма25. Видимо буду продавать ) Но реально меня ужасают ваши цифры по типу - коробка 40 тыщ у. е. или фундамент 10 тыщ у. е. ... Я к чему - к стройке нужно однозначно готовиться и не швыряться бабками попусту. Вполне можно экономить и оптимизировать траты. Добавлено через 31 секунду Тут выше в теме форумчанин-самостройщик сказал о том что при небольшом притоке средств и строительстве своими силами практически нет простоев - за время пока вырабатываешь материал то успеваешь подкопить на следующий этап. Я разделяю и подтверджаю эту мысль однозначно.

А я зріз ДСП під мийкою замазував акриловим лаком густо у 2-3 шари. результат побачимо, але в теорії все виглядає надьожно. звісно коли ставиш одну лише кухню то купляти літру лаку щоб 50 грамів використати то недоцільно. Проте коли будівельно-ремонтні роботи йдуть широким фронтом то чи фарба чи лак не велекий дефіцит в хаті Ба більше скажу - встановлював коробку МДФ, яку слід було втопити в пройом без використання лиштви. А потім обрамити плиткою з одного боку та зайти штукатуркою впритул з іншого. Продавець в магазі снісходітєльно всміхався: мовляв, за другою коробкою вас чекаю бо цю спортите зубдаю - полюбе вологи напитає і розбухне. Але нічо - усе вдалося, за умови, що МДФ (ззаду без ламінаціі який) було пройдено тим самим акриловим лаком.

вы узко мыслите. как раз это и есть чистой воды экономия. Вот смотрите: воспитатель отпахал свой полный рабочий день и поехал на другую работу - деньги зарабатывать, а не домой - электричество тратить. соответственно деньги плюс, электричество минус. А если на ночные смены гдето еще и сторожем устроиться то квартиру вообще можно продавать, а стоимость электричества перестанет беспокоить в принципе!

а мне не помогло например.

Bricolle Wood колекция. Без малярной ленты и с мыльным раствором?

ну раз уж зашел разговор о затирках то и я вклинюсь со своими вопросами по матовому шершавому зевсовскому керамограниту: 1. если затереть швы эпоксидной затиркой то выйдет ли адекватно отчистить плитку после? кислотными очистителями разумеется (в наличии есть Mira 7120 ceramic cleaner - пробовал на мозаике - все получилось ок). 2. если "затирать" отдельные швы силиконовым герметиком по этому самому керамограниту - есть ли какой нибудь альтернативный способ отчистить выступы герметика с края плитки? или единственный действенный способ получить красивый ровный незаляпаный шов это малярная лента?

скажите, а как насчет силтек Т83 для ВТП? плитка 90*22,5 керамогранит. Производитель пишет что эффективен для плит большого размера и для укладки ТП. Что подразумевается под большим размером, и насколько велика эффективность для ТП история умалчивает...

черепаху использовать не приходилось, однако был опыт доводки резаных краев шлифмашинкой с наждачкой-бесконечкой. Думаю, так будет даже удобнее, т. к. шлифмашинка все же имеет стабильную плоскость и гораздо меньшие обороты - нет опасности случайно "снять" больше необходимого.

Добрый день, форумчане. У меня вопрос к специалистам-практикам касательно выбора материалов: прошу одобрить либо же оспорить мой выбор. 1. В душевой поддон после гидроизоляции укладываем мозайку на Церезит СМ 115 - да?. 2. Плитка керамогранит, ориентировочно размером 30*60. Санузел, стены, включая стены душевой. Клей вижу SILTEK Т-801 - согласны? 3. Теплый пол в санузле (за исключением душевого поддона). Плитка керамогранит ориентировочный формат 20*60, 25*60, 40*40 (все не определюсь окончательно). Клей - SILTEK Т-801 - согласны? 4. Теплый пол в кухне, коридоре и комнатах. Плитка керамогранит ориентировочный формат 20*60, 25*60. Клей - SILTEK Т-83. Как вам? 5. Ступени лестницы, с плиткой формата 30*60. Без подогрева. SILTEK Т-83. 6. Швы меж плиткой заполняем Церезит СЕ43. Из вариантов также присутствует СопроСапфир и МапейУльтраколоПлюс - есть ли меж ними тремя принципиальная разница в качестве за которое имеет смысл платить? Что лучше выбрать? 7. Санузел все таки есть желание заделать епоксидной затиркой, но пока в раздумьях. Однозначно епоксидной затру душевой поддон. Тут либо Мира либо Мапей. Что лучше? Или с точки зрения гидроизоляции и устойчивости к грибку нет смысла и проще использовать везде цементную фугу? 7. швы угловые по полу (кроме душподдона) заполняем герметиком Церезит CS25. 8. для подрезки углов плитки по 45 град. выбрал DISTAR 1A1R Bestseller Ceramics 125x1,6x22,2. Прошу одобрить либо отговорить Всем заранее спасибо. Детальніше на 27.UA 27.ua/ua/shop/disk-almazniy-vidrizniy-distar-1a1r-bestseller-ceramics-125x1-6x22-2-mramorkeramika.html

а если РМ-115? она хуже? зерно немного крупнее, но не значительно. Но: 1. легче. 2. дешевле. 3. дольше время работы... в остальном по характеристикам значительных отличий не вижу... что гуру думают?

Очень-очень интересуют используемые материалы в таком пироге. Имею схожие исходные - пирог ГБ-400 20см + аерок енерджи 10см полосным методом. Клеил без грунтования стен но со смачиванием водой. Теперь муки выбора материала для армирующего слоя (финишную отделку/покраску пока не планирую). Штукатурки по типу МВР УНИ не рассматриваю в силу неготовности нагружать стены слоем в 15-20 мм. Рассматриваю вариант тонкослойной штукатурки с армировкой и последующим вскрытием грунт-краской (для консервации). Ув. Танс, очень интересует в первую очередь Ваше мнение. Мне импонирует ход Ваших мыслей. Я так понимаю что Силтек Р-17 был одобрен выше в этой теме, но возможно есть еще какие альтернативные варианты? Заранее спасибо за ответы.