frost

см. вложение

Во вложении файл с описанием различных фактурных штукатурок. Если остановились на короеде, то это CT 64 (акриловая) и CT 35 (полимер-цементная).

Для себя я остановился на СТ 35 (так дешевле и покрасить всегда можно акриловой краской), а за акриловую не вижу смысла переплачивать, если с покраской получаем тот же результат за меньшие деньги.

СТ 64 колорируется, поэтому цвета и оттенки могут быть практически любые.

СТ 35 есть в базе (белый) и есть цветной (около 6 базовых цветов). Мне этого хватило

ceresit_color_109.pdf

Иными словами: каждый ставит на той высоте, на какой считает нужным? Логика, подобного "евростандарта" по выключателям, как я понимаю, заключатеся в том, чтобы ставить выключатели под опущенную, а не под поднятую руку, а розетки, как можно ближе к полу, так как большая часть проводов прокладывается по полу. Однако здесь есть определенные но:

1) Допустим я 2,1 м ростом поставил под себя выключатель (чтобы включать его локтем, когда в руках, скажем, баскетбольные мячи). Мой локоть, допустим, окажется на уровне 1,6 м

Моя жена, у которой, например, рост 1,65 м во время занятости рук сможет такой выключатель уже только носом включать

2) В совке выключатели ставились на такой высоте, чтобы малые дети не могли достать выключатель. Подобные стандарты остались до сих под для детских садов (выключатели на уровне 1,8 м от пола). Как же быть теперь ? ориентировать на совковский подход или на европейский ? ваши мнения?

Как оказалось, не совсем тривиальный вопрос: на какой высоте от пола ставить розетки и выключатели.

Гугль дает существенный разброс по этому вопросу.

Для розеток: от 15 до 45 см

Для выключателей: от 80 (уровень опущенной руки) и до 115 см.

при этом различные сайты утверждают что все эти размеры - евростандарт.

В связи с этим, уважаемые форумяне, у меня возникло несколько вопросов:

1) Существует ли вообще этот "пресловутый" евростандарт на высоту розеток и выключателей от уровня пола?

2) Какую высоту от пола для розеток и выключателей выбрали вы?

3) Есть ли какие-либо нюансы в плане размещения выключателей и розеток? (например, вычитал, что на кухне под вытяжку устанавливают розетку на высоте около 2-х метров)

Бетонная часть заканчивается вровень с землей?

Если цоколь кроется плитами перекрытий - есть ли смысл делать армпояс? Почему их не ложить на пенобетонные блоки??? Низ же обвязан дастаточно жестко?

Старался, чтобы бетонная часть заканчивалась вровень с землей. В некоторых местах эта часть получилась на пару сантиметров ниже, в некоторых - выше. Будет делаться отмостка - все выровняется.

Я читал где-то, что плиты перекрытия для двухэтажного строительства можно ложить прямо на пеноблоки. Тем более на 600 марку, которая используется у меня. Если вам интересно мое мнение, то я все же бы перестраховался и сделал бы армопояс: в цене не на много проиграете, но жесткости конструкции это добавит порядочно и распределит нагрузку от перекрытий на всю площадь пеноблоков под ними. Расчеты для армопояса в вашем случае будут следующие:

На бетон: 50 м (периметр + центр несущая) * 0,3 м (толщина) * 0,2 (высота) = 3 м3

Это 2/3 миксера бетона. Стоимость около 1200 - 1500 грн.

На метал: на вскидку до 300 грн.

Доска на опалубку: 2* 50 м (периметр+ центр несущая) 0,025 (толщина) * 0,3 (высота) = 0,75 м3

Необрезную доску можно взять по 600-800 грн. Итого получается около 600 грн

Шпильки, гвозди, болты: навскидку 300 грн.

Собрать это все можно самостоятельно (калькулируем без стоимости работ. По работам - тут уж как договоритесь):

1500 + 300 + 600 + 300 = 2700 грн.

Это и будет ориентировочная стоимость армопояса без учета работ.

Если говорить в процентном соотношении, то 2700 грн будет составлять от 1 до 2 % от стоимости дома (только мои прикидки)

Надеюсь данные рассуждения помогут сделать правильный выбор

Я поступил следующим образом (размышления были аналогичными размышлениям vovkap):

- Часть цоколя (та что в земле) залил в съемную опалубку бетоном

- Часть цоколя (та что над землей), а это около 1,20 м, выложил пеноблоком. Толщину стен сделал 30 см.

Армирования не делал, так как в качестве перекрытий используются деревянные балки.

Сначала рассматривал возможность создания цоколя из пеноблока, но отказался от этого ввиду насыщения оного водой.

Когда я приобретал материалы, то стоимость куба бетона и куба пеноблока были почти одинаковыми (378 грн с доставкой против 400 грн с доставкой), поэтому вопрос цены стоял не на первом плане. Большую часть работ выполняли сами. Сейчас, ИМХО, стоит брать бетон (исходя не только из стоимости, но также прочности конструкции)

В подобной конструкции вижу следующие преимущества:

- увеличена прочность конструкции за счет использования бетона

- вышли на ноль в несколько рядов пеноблока

- сокращено время выполнения работ по нулевому циклу (за счет того, что не нужно было переставлять опалубку + выдерживать бетон)

Не секрет . СТ Богдановка, что за Академсадами. Это не Рожны, но около.

Скорее дом, чем дача. Думаю в ближайшее будущее туда перебираться. Очень мне природа тамошняя по душе. Рядом заповедник: можно увидеть косуль, зайцев, кабанов (правда последних не видел еще . Но знаю: ОНИ ЕСТЬ!

В самом начале - это со стороны Ландыша, Леток или Погребов?

Я строюсь под Рожнами

Про дорогу, которая вдоль Десны, через Погребы не скажу - не знаю. Один раз ездил во вторник вечером, когда все с работы возвращаются: тихий ужас. Машины одна за одной

Что касается дроги через Бровары, Калиновку, Скибин (черниговская трасса), то по ней езжу постоянно: постоянно свободно и можно "притопить". Благо дорогу положили новую за Броварами. Что касается Броваров, то там постоянно много времени уходит на стояние на светофорах. Около 13 оных по ул Киевской , если ехать "напрямик". Но есть куча объездных путей: можно, как по Броварской окружной, можно через ж/д вокзал Броваров: дорогу недавно сделали и всего получается 2 светофора + 1 переезд. По ней обычно и езжу.

По твердости распространенная в нашей местности древесина идет в следующей последовательности:

- орех

- клен

- дуб

- бук (по твердости не отличается от дуба)

- граб (семейство березовых)

...

При выборе паркета придется столкнуться

Вот нашел интересную ссылку по этому поводу: (ссылка устарела)

 

А если плотность пенобетона 700 + 3-4 см. пеноизола+ лицевой пустотелый кирпич (СБК), что с нормами будет?

Во вложении программулина, которая позволяет расчитать теплопроводность стен. Распакуйте и пользуйте. Она вам подскажет насколько теплопроводность ваших стен отличается от нормированной. Правда нормы российские, так как программулина написана россиянином.

__v102_198.rar

разрешите новичку присоединиться:

Как по мне, то уж лучше футболочку. Одел такую и вперед, на встречу. Да и футболки напечатать будет легко, просто и дешево.

Представляю на всеобщее обозрение пару картинок. Со шрифтом можно еще поиграться, да и над надписью можно сварганить чего-нить вроде символа крыши (типа "^"). Идея с руками не нова, так что прошу за это ногами не пинать

То AndrejKiev:

Андрей, очень интересное решение проблемы: приклеивание гипсокартона к стене. Какие смеси для этого использовали? Необходимо ли дополнительно крепить гипсокартон саморезами?

Сейчас сам нахожусь на этапе выбора и решил отдельные комнаты ("наиболее влажные" и часто используемые: прихожая, ванная, туалет, кухня) штукатурить известковым раствором, а жилые отделать гипсокартоном (стены и потолок)