dvirodov

[QUOTE=alekssell;5331796]Вот еще один калькулятор точки росы ТеплоРасчет.рф/?rid=20210625185257xsDiLdz. Добавил сюда параметр утепления минеральной ватой 30 см. И получается, что конденсат в моем случае выпадать вообще не должен. Но он есть...[/QUOTE] А пароизоляцию указали под ватой?

Добрый день! Имеется крыша, покрытая ЦПЧ Creaton GÖTEBORG PLANAR, размер черепицы 334*420мм. Черепица аналог Braas Double S [URL=http://piccy.info/view3/14384396/dc22c261b90fc95d74552c539db524c6/][IMG]http://i.piccy.info/i9/88b32de5467ae5d14239053d387d1e83/1624627370/39105/1420249/57904planar_500.jpg[/IMG][/URL][URL=http://i.piccy.info/a3c/2021-06-25-13-22/i9-14384396/375x444-r][IMG]http://i.piccy.info/a3/2021-06-25-13-22/i9-14384396/375x444-r/i.gif[/IMG][/URL] Подскажите, какой проходной элемент Vilpe подойдет? Пока смотрю на [URL="https://www.vilpe.com/ru/product/tiili-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82/"]TIILI[/URL], вроде больше всего подходит, но не уверен в правильности выбора.

Использовал ручные так сказать скобы. Для пробы взял 40мм за 15коп и 60мм за 40ком. Первые - г. редкое, вообще не держат, вторые(60мм) просто отлично.

Закончил мотать теплый пол, впереди опресовка :)

[QUOTE=loader;5331478]Бетономешалку спёрли? Мешал недавно лопатой, нада было всего-то 2 тачки, офигел от неэфективности. Примерно как крутить шурупы отвёрткой. :)[/QUOTE] Когда мне забор ставили - мешали бетон тоже лопатой... я охренел. Говорю давайте я вам бетономешалку дам - отказались, сказали мы привыкли руками. Какие-то мазахисты :)

[quote="ЭлектроМеханиК;5330986"]В импульсном реле все подключенные кнопки являються Мастерами, там нет Слэйвов. Так что это вы не туда немного загнули. Обычный одноклавишник и контактор.[/quote] Странно слышать от электрика.. ладно постараюсь изложить мысль более широко. Под мастер кнопкой понимается выключатель, который выключает освещение во всем доме, тоесть размыкает все импульсные реле, которые завязаны на эту мастер кнопку. Раскажу на примере - допустим есть дом - 3 комнаты, 2 коридора, кухня .. , грубо 10 независимых точек освещения, каждая точка управляется своим импульсным реле. Есть у входной двери отдельная кнопка - при нажатии на которую размыкаются все импульсные реле, тоесть тушится свет везде, где он горит. А теперь представим ситуацию, мы уходим из дома, тушим свет мастер кнопкой, а в доме остается один человек. В случае контактора - ему нужно бежать к входной двери и назад включать контактор, только после этого он сможет пользоваться светом - ой как неудобно, гораздо ж удобней просто включить сразу свет там где нужно, не бегая к мастер кнопке.

[quote="BeeKeeper;5329972"]Буду тянуть линию от главного щита к каждой зоне кабелем ВВГнг 5х6. И уже на месте устанавливать отдельный электрический щит, от которого запитывать розетки.[/quote] Посмотрите на импульсные реле, насколько я понял с помощью них также можно организовать мастер кнопку, по которой вы можете отключать все освещение. Более того, можно продолжать пользоваться освещением в доме без повторного включения мастер кнопки - как по мне это очень удобно.

[quote="apereverzev;5330574"]Секта Стройка БДХ вообще проповедует цоколь из газоблока. И Гринфильд вроде одобряет такое.[/quote] Кстати, куски газоблока также на земле пролежали всю зиму - и визуально с ними ничего не случилось, в отличие от кирпича.

Перекрытие первого этажа лагами 150 на 50 на ширину 4.8 - это очень мало, врядли даже 200 на 50 пройдут по расчету. Поэтому сверху однозначно делать легкие перегородки, к примеру из гипсокартона. А из 150 газоблока перегородки вы хотите на первом этаже делать? и этой перегородкой подпереть балки перекрытия первого этажа?

у меня красный кирпич, который лежал на земле не пережил зиму - рассыпался в кучки. Может всеже стоит переплатить и залить бетонный цоколь? Цоколь держит весь дом, его потом врядли можно заменить без сноса дома.

Я ж испытывал ее на герметичность, поэтому конец, который выходит издому закрыл крышкой Цель была проверить, нигде ли я не забыл установить резинку, или может где эта резинка загнулась. Пока не сделана стяжка, устранить проблему относительно не сложно.

Произвел испытание внутренней канализации дома. При первой попытке выяснилось что крепления 110 трубы к стене (8 шпилька, шаг 1м) - очень слабое, шпильки изогнулась дугой и чуть все не рухнуло. Усилил все это дело забиванием нагелей из 10 арматуры, которые выполняют роль полочки для труб. Далее продолжил испытания, закачал около 200 литров. Нигде ничего не текло, только капало из двух ревизий(всего ревизий штук 6). Как я их не пытался закрутить - всеравно капало... Канализация - остендорф Еще важный момент - нужно перед испытанием открыть все выходы, чтобы воздух выходил когда система наполняется водой, иначе образуются воздушные пробки и ничего толком не получится испытать.

У меня врядли одним люком обойтись, разве что он будет толщиной в см 40 Пирог перекрытия такой: 0 - чистовой уровень потолка 100мм - потолок зашитый гипсокартоном 320мм - плита перекрытия 220мм, граница теплого контура 620мм - слой ваты в 300мм 680мм - верх чернового настила чердака(черновая доска 30мм и рейка 30мм) Тоесть чтобы утеплитель люка и перекрытия пересеклись, хотябы в 100мм, толщина люка должна быть 420мм... Когда перекрытие по деревянным лагам такой проблемы нет

Да, там вроде 30мм теплоизоляции всего в люке, явно маловато. Думал соорудить откидной люк во внутрь чердака через годик-два, как дойдут руки. Вроде как не сильно критично на данный момент, можно и с 30мм думаю обойтись, пока буду делать внутрянку.

У меня тоже чесались руки возвести кровлю самому, даже спроектировал максимально просто стропилку - но слава богу передумал и доверил бригаде(на деле оказалась лучшей из бригад, с которыми сталкивался). Больше всего пугало - это оступится и навернутся с криши. Далее перемещать брусы, одна балка под стропилу 200*50*6м - я ее еле перестаскиваю, а их у меня на крышу 74шт. Уже молчу про брус 150*150.. А так как я строю в свободное время(по выходным) то кровля у меня бы заняла думаю год...

Ребята, а как правильно делать стяжку в зоне строительного душа, который будет без паддона и в один уровень с остальным полом санузла. Ведь нужно будет организовать правильный уклон к трапу со всех 4ыех сторон трапа, и если сразу залить в уровень стяжку - тогда разуклонку не сделать. Пока вижу 2 варианта 1. Вообще не заливать стяжку в зоне душа(оставить только выпуски сетки) 2. Залить стяжку но допустим на 1-2см ниже - тогда поидее этих 1-2см должно хватить на организацию разуклонки

Да вот тут брал, уже на 50гр подорожала kharkov.prom.ua/ua/p1089280130-metalevi-shodi-gorische.html

Изначально расматривал класические лесницы-раскладкушки, но основная масса их идет 2.8м, есть правда и 3.1м. Мне бы пришлось брать 3.1м и подпиливать под уровень чистового пола. Тут лестница типа ножницы, подпиливать ничего ненужно, они сами подстраиваются под нужную высоту - это основной критерий. Есть еще плюсы - они более компактны, нужно гораздо меньше пространства чтобы лестницу разложить + можно сделать короб меньше, вроде 70*60 - но конкретно мне эти плюсы не нужны. Есть еще фирма Farko, там тоже есть аналогичные лестницы-ножницы, но при беглом анализе разницы не заметил. Еще важный момент - обычно эта лестница в магазинах по 6000-6500, но на проме нашел у ребят из львова за 4900, похоже как-то контрабандой тягают с польши

Приобрел лестницу Oman Flex Thermo на чердак + 1 ступеньку так как высота у меня будет где-то 3м. При получении обнаружил неприятный сюрприз - деревянный короб оказался треснутый в одном углу. Доставка delivery, груз застрахованный - заполнил форму на компенсацию, посмотрим чем закончится. Лестницу сказали можете забирать, можете оставить - естественно заборал

Полтора месяца назад заказал входную дверь, все еще делают, обещают недели через 2 уже поставить. Тем временем переключился с разводки водопровода/отопления на утепление перекрытия чердака, так как монтировать коллектора на 1000$ в дом без двери - дело стремное. У меня чердак перекрыт плитами ПБ - и вроде как пароизоляция особо не нужна, но чтобы спать спокойней - решил сделать. Слабые места - это швы между плит, боковое премыкание плит к стенам и проходки под вентиляцию/дымоход. Для склеивания пароизоляции исползовал каучуковую ленту К-2 - клеит отлично пленку между собой и также хорошо приклеивает к газобетону, только желательно испозовать фен чтобы хорошо прогреть. Утепление 300мм стекловата izover, в 3 перекресных слоя. Под первые 200мм делал лаги на ножках, доска 100*50 с шагом 1.2м, ножки шаг где-то 1.5м. Потом перекресные лаги также доской 100*50 с шагом 0.6м. На данный момент я закончил основной этап утепления, осталось второстепенные задачи, без которых можно заходить в зиму с отоплением впринцпипе. - накрыть вату гидробарьером и прибить рейкой - сделать ходовой настил из досок - смонтировать лестницу на чердак Единственное это нужно как-то временно закрыть проем снизу ватой и замкнуть контур пароизоляции скотчем(чтобы потом отдереть его). По деньгам у меня ушло 42700 на утеплитеть 70 пачек, 3 рулона гидробарьера, 3 рулона паробарьера и 12 пачек ленты К-2 25м 11000 - на 2.2куба досок (лаги 100*50 и рейка 50*30) 2000 - на уголки и саморезы Итого 55700 на 161м2 чердака или 346 / м2. Осталось 9пачек ваты, брал про запас пару пачек + не учел обьем досок.

апну тему. Мастерок в харьков к сожалению в этом году не приедит. Поэтому контакты харкьовских мастеров очень актуальны

Вы так и своим клиентам говорите когда накосячили на стройке?

Вата isover - что с ней не так, расскажите? Мне она понравилась, были местами маты немного просевшие (см 8-9 вместо 10), но их отнительно мало. Паробарьер юта - его стелил поверх плит перекрытия, по нему бесконечно топлался - все целое, его руками вообще хрен порвешь, да и ножем струдом режится, там какая-то армировка внутри. Склеивал паробарьер каучуковой лентой К2 - держится мертво, также как и к газобетону - только феном ее нужно хорошо прогревать. Если вы видите какие-то проколы в утеплении - пишите более конкретно. Допускаючто они есть, так как делал в перый раз. Будите в харькове - пишите, буду рад реальному обследованию Добавлено через 10 минут Достка 100 на 50, на ножках, чтобы получить высоту 200. Потом перекресная доска 100 на 50. Насчет ненужности перекресной доски - если нужно передвигаться по чердаку, использовать его как хранилище - то нужно будет устраивать черновой пол и соотвественно крепить его как-то. Поэтому врядли без без досок можно обойтись.. Это стоимость паронепроницаемого стоя в 260мм? Как там правильно называется, с закрытой ячейкой с повышенной плотностью. Добавлено через 2 минуты У меня парапет, как и стены из газобетона. Утепления наружного скорее всего не будет, но даже если и будет - нет никакого смысла замыкать утеплитель. Если бы был из кирпича - тогда без вопросов нужно, чтобы избежать промерзание стен по этому кирпичу Добавлено через 5 минут Еще такой интересный момент - если балки перекрытия(а люди как правило используют свежепил) снизу будут закрыты паробарьером, а сверху и сбоков - ППУ(к примеру слой 260), то что с этими балками будет? Выхода для воды нет Добавлено через 6 минут Да ради бога, себе можешь хоть ППУ хоть ППС на потолке иметь.. А вот если не дай бог будет пожар ночью, какие шансы будут выйти из дома живым а не задохнутся от черной копати?

Возможно не корректно сравнивать пенопласт и ППУ по горению, но в любом случае оба материала это нефтепродуты которым свойственно гореть и также свойственно выделять яды при горении. Добавлено через 2 минуты Пробовал палить паралон из сидений в детсве, я так понимаю это то же ППУ только мягкй - вонь и дым помню досихпор Насчет замыкания что имеете ввиду? сверху настелю гидробарьер, набью рейку и где нужно сделаю ходовой настил. Может по всему чердаку.

Заканчиваю утеплять холодный чердак, мин. вата 300мм, площадь 160м2. Что-почем - Вата + пароизоляция + супер.диф. мембрана + К2 ленты = 41700 Дерево устройство лаг (по плитам перекрытия) + рейка 2куба, ~ 11000. (если чердак перекрыт деревянными балками, то 75% дерева не нужно). Саморезы, уголки - 2000 Работа - грубо 10 рабочих дней, своими силами, Итого ~54700 или 342гр на 1м2 + работа. А теперь пусть ППУшники расскажут, столько у них стоит 1м2 утепления под ключ и какова стоимость работ, с пароизоляцией потолка и чтобы по теплосопротивлению было под 6 м2*с/Вт. Толщина ППУ где-то 170. А ведь еще нужно контр-утепление сделать обязательно, иначе через чердачные балки будет промораживать насквозь. п.с. даже если бы ППУ стоило дешевле, а оно стоит думаю в раза 2 дороже - для меня огромный минус это пожаробезопасность. Все думаю знают как легко может вспыхнуть пенопласт и насколько ядовиты продукты его горения.