dvirodov

Большое спасибо Андею за помощь в покупке по очень хорошим ценам таких материалов - Трубы рехау - Коллектор данфос с мелочевкой - Насосы грунфос - Коллектора овентроп

Способность дома накапливать тепловую энергию не нужно и даже вредно для домов с временным проживанием в зимний период. Для постоянного проживания - он всегда полезен. Для тех, кто отапливается дровами - можно немного перетопить вечером, лечь спать и до утра дом будет отдавать накопленную энергию, а хозяин будет спать а не бегать подкидывать дрова Для электро котлов наоборот, можно больше протапливать ночью, по дешевому тарифу и меньше днем, пользуясь накопленным за ночь теплом Жарким летом(при условии что стены конечно же утеплены) дом будет забирать лишнее тепло днем, а ночью его отдавать через открытые окна и вентиляцию.

У меня первые 20-30см чернозема были с корешками, дальше просто черная земля. Причем в сухом состоянии очень твердая, ребята когда скважину делали, сначала выбивали неглубокий приямок, били ломом, лопатой не могли пробить. Интересно, можно ли операть на такой грунт фундамент? С обязательным условием - защитой от попадания воды, тоесть в идеале выгнать за весну-лето коробку с отмосткой.

Прикиньте площадь внешних стен, перекрытия и пола. Думаю у одноэтажника процентов на 25 будет больше. Но эти 25% в общих теплопотерях дома будет всего максимум в 5% разницы с двухэтажным. Поэтому если хочется одноэтажник - делайте его, а эти 5% погоды не сделают никакой. Можете на 25% больше утеплить кровлю/стены/пол в сравнении с двухэтажником и сравняетесь с двухэтажником

Ох читаю и думаю, ну прямо почти мой случай, столько совпадений - строюсь в черкасской лозовой - тоже спаренный участок, размер 49 на 55, ну почти 50 на 50 - тоже супруга хотела двухэтажный а я одноэтажник - в итоге одноэтажник с холодным чердаком, который можно оборудовать под мансандру(были бы средства) - начинали строить когда в семье было 3е, сейчас уже 4еро Насчет фундамента, у вас пятно застройки ровное или есть уклон? Добавлено через 2 минуты Дочитал, участок ровный - это хорошо. Чернозем 1м это конечно для дома плохо, у меня в пятне застройки был от 0.8м до 1.4м чернозем. Добавлено через 7 минут По фундаменту конечно интересно, я так понял 2 варианта - лента и сверху монолитная плита - просто лента с армопоясом Из этих вариантов я бы выбрал защимленную монолитную плиту, больше она надежности внушает чем полы по грунту. Она конечно дороже, но не можно не переживать что просядут полы, или перегородки. А вообще присмотрелся бы к УШП, по итогу она точно дешевле будет! Темболее у вас участок ровный

Прошу прощение, противопожарное УЗО правильней называется, многие именитые производители его изготавливают. Я не утвержаю что его обязательно нужно ставить, а больше интересуюсь планирует ли автор ставить и если нет - то почему. Ставится оно, насколько я понял, после вводного автомата, зачем оно нужно, в плане как именно защищает от пожара - еще если честно не разбирался.

С меня конечно еще тот электрик, только предстоит в будущем разбираться глубоко, но изложу свои мысли 1. На холодильник автомат 16А многовато 2. На улицу вместо 10А можно 16А, к примеру подключить сварочный аппарат 3. 12кВт как потребялемая мощность для теплового насоса не сильно большая? Это ж на выходе, все 40квт можно получать. 4. 10А для варочной поверхности как-то маловато, 4 комфорки индукционные могут легко 6-7кВт потреблять. Хотя может у вас 1-2х комфорка 5. Противопожарное реле на 100-300мА не планируете ставить?

Это грубо стоимость балок + монтаж?

А труба частная? Если да, то за одно разрешение от хозяина врезаться может быть серьезная сумма. В моем случае цену озвучивали в 5т, потом я уже слышал что выросла до 10т$.

Ну вообще нужно фундамент по расчету делать. Ширина фундамента косвенно зависит от стенового материала. К примеру газоблок допускает свест в 1/3, поэтому для 400 можно вообще 270 сделать. У меня к примеру ширина 300, газоблок 400 но вот пятка фундамента в зависимости от стен разнится от 700 до 1200.

- В табличке есть сноска откуда она - СТО НААГ "Конструкции с применением автоклавного газобетона в строительстве зданий и сооружений". Разработан документ Глеб Грином. В гугл вбей, документ в открытом доступе... В видео есть таблица, спецом же 2мин указал. Ладно, не вижу смысла что-либо доказыть... как говорят, горбатого могила исправит

Посмотри тут - 2мин или тут. Даешь тут тучу 'советов' а элементарных вещей не знаешь и еще гавкаешь.

Да, тяжелый случай... Потому что вертикальная нагрузка передается на низлежащие стены, а стены это кладка стеновых материалов. Ну это очевидые вещи, но похоже у вас с этим туго

Нужно всеравно брать в расчет прочность кладки, а она будет в районе 1мПа. При ширине блока в 40см - это 40тон на 1мп. Это огромный запас для рядовой стены.

Конкретно по линейному расширению цифра примерно совпадает с другими источниками.

valtec.ru/document/article/truby_iz_sshitogo_polijetilena.html Если верить этому источнику, то температурный коэффициент линейного расширения, мм/мК для pex-a трубы = 0,15–0,20 возьмем грубо 100м трубы контур, также разницу в 25 градусов(20 минимум, 45макс), тогда удлинение = 100*0.2*25 = 500мм, ну или 50см. если же взять совсем суровые условия(трубу ложили зимой, температура 5 градусов, потом влупасили 60градусов), то вообще может под 1м доходить. Добавлено через 3 минуты Да, вы правы. Здравый смысл говорит - все муруют, некоторые еще и 60 градусов херячат но при этом не слышал чтобы трубу порвало внутри стяжки. С другой стороны линейное расширение есть и интересно куда оно девается?

Ребята, а на практике нет проблем с обычными pex трубами (без алюминиевого слоя) в плане линейного расширения при нагревании? Я вот думаю, длины контуров большие, набегают там сантиметры если не десятки на удлинении. Это сама стяжка по аналогии с алюминиевым слоем сдерживает расширение? или трубы сами в себя деформируются немного? Вообщем может кто просветит в физику процесса, буду благодарен

Да, планирую в спальнях ламинат и чтобы не допускать перегрева думал смонтировать эти датчики. Насчет вывода на поверхность - тоже так думаю, что поидее нужно как можно ближе к поверхности стяжки выводить.

Ребята, вопросик по монтажу датчика водяного теплого пола в пол. Я так понял датчики , к примеру danfoss 088U1110 продаются без всяких монтажных гофр и возникает вопрос какую гофру для монтажа брать? И еще, датчик поидее должен находится в практически в самом верху стяжки? тоесть приподымать кончик гофры чтобы не лежала на ЭППСе?

Судя по отсутствию древисины в смете, фундамент будет заливаться целиком в землю и предполагает устройство сверху кирпичного цоколя... Я бы настоял, чтобы фундамент заливался за 1 раз вместе с бетоннным цоколем Добавлено через 5 минут хотя цоколь бетонный похоже будет, только заливаться будет во второй подход? И не ясно почему цоколь по ширине уже чем фундамент и как будут опалубку делать

Вот я и думаю, а есть смысл переплачивать в раза так 3 за фитинги, которые не будут монолитится? general fittings вроде как не ругают тут, кто-то даже хвалит.

Ребята, чем аксиальные пресс фитинги TC отличаются от RH? Смотрю 'general-fittings' произодителя, у него есть эти 2 серии. И какая нужна серия для rehau stabil?

хм, у вас за 57 минут вода не остывает в трубах? Очень интересно мне сравнить к сожалению не с чем, в квартире горе сантехники в свое время ППР трубы без изоляции вообще проложили, вода там остывает за 5 минут...

Я писал - до коллектора идет 25 труба, а после 16. Почему вообще? Если включать горячую воду раз в 15 минут, то за эти 15 минут простоя вода в трубе поидее остынет и при следующем включении воды нужно опять всю трассу прогревать.

Попробую 2 варианта (с маленьким бойлером и без) в цифрах описать. В обоих вариантах основной источник горячей воды находится в котельной, расстояние от него до коллектора ГВС - грубо 10м. От коллектора ГВС до всех потребителей от 1 до 4м. Вариант 1 (без рецеркуляци и без бойлера) Путь для горячей воды от источника до водорозетки - 10м толстой трубы 25 + 1-4м - 16 трубы. Не берусь за расчет, но думаю секунд 30-50 буду воду ждать Вариант 2 (без рецеркуляции но с маленький бойлером) Путь для горячей воды - от маленького бойлера до коллектора и от коллектора до воророзеток - грубо 1м 25 трубы и 1-4м 16 трубы. Обьем воды в трубе как и время ее ожидания должно сократиться в раза 4. Тоесть смысл сократить время подачи горячей воды до разумного минимума но при этом не тратить эл-во на работу насоса и подогрев воды в трубах. Конечно нужно будет тратить эв-во на подогрев воды в бойлере - но имхо они горазно меньше.