Ярки

ну во-первых работа конечно филигранная - респект!!! молодцы!!!

не возникнет ли проблем в фронтонной частью? там будет штукатурка или гипсокартон? просто непойму как будет выполнена стыковка фронтонной облицовки с наклонно-скатной стеной

в том то и дело что нет, вот примерная схема чудо-винтика на котле...

проблема в том что контур отопления спаян на ППР и подача и обратка поключены через американку (по научному РЕЗЬБОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ ВНУТРЕННИЕ), пришел сантехник говорит негодиться т.к. патрубки котла подпилены по краям, горло с накидной гайкой идет 20 на 3/4, а труба отопления 32мм, как-то совсем некрасиво получится после 20 мм делать два перехода до 32мм, есть ещё какие-то варианты?

п.с. кстати на сайте ЕП нашел такую фразу ПЛАСТМАССОВЫЙ ШТУЦЕР С ПЕРЕКИДНОЙ ГАЙКОЙ - не предусмотрен для отопительной сети и для подачи горячей воды.

Вот оно какое внутри! (ссылка устарела) - просто выбросил деньги!

 

В Европе за такое просто тупо вилку отрезают

Какая модель спарки была? И какую модель купили как называется? Взял себе Спарки Вр1300 се зарегистрировал на оф сайте - маде ин Болгария похоже...

 

не уверен что там вообще было название какой-то модели, у нас 50% рынка завалено такими шмакитоми или дволтами.... одноразовый инструмент для бытовухи без гарантии за смешные деньги, хотя бывают и приятные исключения, в виде работы инструмента по 3-4 года без проблем...

А как вы установили Sparky что Китайский и какая модель того самого была, чем он отличался от Made in BG ?

 

да опытным путем приехал на Барабашова и купил бочковой перфоратор в кейсе с набором буров и ударом в 7 КДж за 290 грн:D

А что именно входит в профилактику??? Где почитать???

В инструкции написано - дополнительной смазки не требует.

 

не правда, в инструкции имеется ввиду что смазка ненужны во внутрь...

Желательно каждый раз при замене бура (зубила и пр.) или при долгой работе смазывать хвост спец смазкой (идет в комплекте или продается похожа на маленький тюбик зубной пасты)

 

Ну и вот Вам немного инфы:

НЕКОТОРЫЕ СОВЕТЫ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА.

 

Ручные электрические инструменты приводятся в действие при помощи электродвигателя. Электродвигатель (ЭД) является одной из главных деталей каждого инструмента, определяющая его надежность и эксплуатационные характеристики. В электроинструментах широкое распространение получили коллекторные двигатели с последовательным включением обмоток .

 

 

I. Общие положения по использованию.

 

1. Электроинструмент характеризуется основными параметрами, которые указаны производителем в паспорте на изделие. Такие показатели, как предельно допустимый размер рабочего инструмента (диаметр сверла, бура, шлифовального круга, глубина пропила диска или пилки лобзика и др.) позволяют визуально определить максимальную нагрузку, на которую рассчитан двигатель инструментов при длительной работе.

При превышении этих параметров двигатель электроинструментов будет работать с очень сильной перегрузкой. Если вы работаете с перегруженным инструментом то это означает означает, что через электрические обмотки электродвигателя инструмента протекает электрический ток гораздо больший, чем тот, на который рассчитан двигатель инструментов. Основным признаком, по которому можно определить перегрузку инструмента является нагревание корпуса электродвигателя (электроинструмента) до температуры около 40°С. Если не снизить нагрузку на электроинструмент, то обмотки, а не пластиковый корпус двигателя, нагреются до температуры разрушения изоляции (более 140°С), образуется короткозамкнутый виток. Чаще всего при этом сгорает обмотка статора (более электрически нагруженная и чаще всего выходящая из строя деталь), а затем, если вовремя не остановить электроинструмент, обмотки якоря.

Основным признаком, что произошел пробой изоляции электродвигателя инструмента, является повышенное искрение под угольными щетками (искру на ламелях коллектора можно увидеть в вентиляционных отверстиях, окнах инструмента).

При появлении повышенного искрения в районе угольных щеток необходимо остановить инструмент и отнести в ремонтную мастерскую, в противном случае менять придется и статор, и якорь (в некоторых случаях еще щеткодержатель и корпус двигателя). Ремонт инструментов лучше всего производить в специализированных мастерских, так как изделия достаточно сложные, требуют определенных знаний и специальных инструментов для проведения разборки .

 

2. При работе на максимальных режимах нагрузки, когда детали двигателя электроинструмента нагреваются до предельно допустимых температур, но пользователь не останавливает инструмент для остывания (охлаждения до допустимой температуры), может произойти разрушение подшипников якоря. При нагревании подшипников, смазка или вытекает из них, или теряет свои рабочие свойства, проще говоря перестает смазывать деталь. Дальнейшая работа на вышедших из строя, "сухих" подшипниках приводит к их разрушению, выплавлению посадочных мест в пластиковом корпусе инструмента. Замена старых подшипников производится по мере необходимости при профилактическом обслуживании инструмента в мастерской.

Конструктивно двигатель электроинструментов устроен таким образом , что якорь и статор отцентрованы в корпусе инструмента и воздушный зазор между ними составляет около 0.5 мм. После выхода из строя подшипников якорь теряет свою центровку и начинает задевать статор, эти детали нагреваются до температуры разрушения изоляции и процесс разрушения электродвигателя повторяет вышеописанный случай.

Первым признаком выхода из строя подшипников инструментов является повышенный шум во время работы электроинструмента (слышен при включении электродвигателя, иногда слышен только под нагрузкой).

 

3. Нельзя допускать продолжительной работы инструмента под нагрузкой на пониженных оборотах по сравнению с обычными оборотами холостого хода электроинструмента и, тем более, при зажиме (блокировки) инструмента (его рабочей части). В таком случае инструмент сгорит в течение нескольких секунд. После работы на пониженных оборотах не следует сразу выключать электроинструмент во избежание локальных перегревов, а нужно дать ему поработать некоторое время (более 1- 2 минут). Это продлит срок службы вашего инструмента.

 

4. В инструкции по эксплуатации электроинструментов производитель обычно указывает сроки замены (добавления) смазки, ее количество и тип. Необходимо строго придерживаться указанных величин, типов смазывающих материалов, т.к. недостаток смазки приводит к преждевременному повреждению подшипников и зубчатых передач инструментов , а излишняя смазка способствует загрязнению внутренних поверхностей и вентиляционных окон двигателя инструмента, т.к. на нее налипает пыль, строительный мусор, опилки и т.д., что приводит к нарушению охлаждения инструмента (его двигателя) , перегреву и разрушению изоляции обмоток.

Замену смазки и очистку внутренних поверхностей необходимо производить в специализированных мастерских.

 

5. При небрежном обращении и хранении, а особенно в условиях строительной площадки, в корпус электроинструмента могут попасть мелкие предметы. При вращении деталей электродвигателя эти предметы рвут провода обмоток якоря, статора, что приводит к выходу из строя всего инструмента. Необходимо следить за чистотой ящиков, в которых хранится электроинструмент.

 

6. Электроинструмент бывает профессиональным и бытовым. При разработке и производстве бытового электроинструмента, исходят из того, что он используется значительно реже, испытывает более бережное обращение и не продолжительные нагрузки. Это необходимо учитывать при покупке и эксплуатации электроинструмента.

Профессиональный инструмент рассчитан на продолжительную ежедневную эксплуатацию в гораздо более неблагоприятных условиях и имеет больший ресурс по сравнению с бытовым инструментом.

Зарубежные производители указывают, на какую группу потребителей рассчитан электроинструмент ( профессиональное или бытовое использование инструмента). Инструмент, который производится предприятиями в странах СНГ, практически весь является бытовым.

 

II. Рекомендации по использованию инструментов.

 

1. При работе с дрелью следует соблюдать следующие рекомендации:

- работать правильно заточенным рабочим инструментом (сверлами, бурами);

- при сверлении отверстий более 6- 7 мм в диаметре, следует предварительно просверлить отверстие меньшего диаметра, как правило – в два раза (3-5 мм);

- не следует чрезмерно давить на электродрель во время работы. Нормальным считается давление менее 5 кг на инструмент;

- при работе ударными дрелями следует периодически вынимать сверло (бур) из отверстия в стене для удаления образовавшегося во время сверления шлама. Этого правила следует придерживаться при сверлении глубоких отверстий в дереве, металле и других строительных и отделочных материалах.

 

2. При работе перфоратором следует придерживаться следующих рекомендаций:

- работать правильно заточенным буром;

- перфоратор должен работать «под своим весом», особенно при работе коронками;

- периодически вынимать бур из отверстия для выхода шлама .

 

3. При работе шлифовальной машиной следует придерживаться следующих рекомендаций:

- работать абразивными кругами, диаметр которых не превышает указанный в паспорте на изделие;

- во время работ следует совершать маятниковые движения (вперед-назад, вверх-вниз) самим инструментом. Это необходимо делать для того, чтобы уменьшить место контакта (площадь, которой шлифовальный круг соприкасается с обрабатываемой поверхностей), т.к. затрачиваемая при этом мощность на резание прямо пропорциональна длине дуги контакта;

- кожух шлифовального круга следует устанавливать так, чтобы вылетающий из-под круга остатки абразивного материала не попадали в вентиляционные окна вашего инструмента. Использование защитного кожуха обязательно во всех случаях;

- при работе маломощными шлифовальными машинами ( мощность до 900 Вт), следует работать особенно аккуратно, т.к. они сильно боятся перегрузки.

 

4. При работе дисковыми пилами следует соблюдать следующие рекомендации:

- работать правильно заточенным, а в случае диска без твердосплавных вставок - правильно разведенным диском;

- при продольном пилении, следует расклинивать доску, чтобы диск не заклинивался в резе;

- если на боковой поверхности диска появились смолистые отложения, их необходимо смыть керосином или подобным растворителем;

- при неправильной работе, на диске появляются прижоги (пятна от желтого до синего цвета). Таким диском работать нельзя, т.к. он деформирован и при работе перегружает электропилу. Его следует заменить.

 

5. При работе рубанком следует выполнять следующие рекомендации:

- необходимо работать правильно заточенными и точно установленными ножами

- угол заточки ножей 40 градусов;

- не следует работать с максимальным съемом стружки (3 мм). Рекомендуемая толщина стружки 1 - 2 мм;

- необходимо тщательным образом проверять поверхность дерева перед обработкой, на наличие гвоздей и подобных предметов.

 

6. При работе лобзиком следует придерживаться следующих рекомендаций:

- работать острыми пилочками, правильно подбирая соответствие вида зубьев и обрабатываемого материала. При распиловке ДСП обычные пилочки быстро теряют режущие свойства, что очень часто приводит к поломке маятникового механизма лобзика;

- если во время работы необходимо продолжить незаконченный рез, включать лобзик нужно только введя пилочку в рез, в противном случае возможна поломка пилочки и механической части лобзика.

 

III. Рекомендации по обслуживанию инструментов.

 

Электроинструмент будет длительное время работать только при бережном, внимательном уходе за ним, правильной работе (без перегрузок) и своевременной профилактикес использованием необходимых оригинальных запасных частей и материалов, что не только увеличит ресурс электроинструмента, но и убережет Вас от травм.

Профилактическое обслуживание инструментов необходимо производить при повышении шума во время работы электроинструмента или при ухудшении его рабочих характеристик.

Профилактика заключается в полной или частичной разборке инструмента, очистке его и замене изнашиваемых деталей по мере нужды.

Своевременная замена деталей, которые быстро изнашиваются (подшипников, щеток и т.п.), сравнительно дешевых, позволяет сохранить более дорогие детали длительного использования, что в итоге приведет к экономии в эксплуатации инструмента.

Одной из распространенных ошибок при эксплуатации инструмента является несвоевременная замена подшипников, т.к. изношенные подшипники, как мы уже говорили выше, приводят к износу зубчатых пар и посадочных мест в корпусах электроинструмента, а нагревание или заклинивание подшипника в пластиковом корпусе инструмента приводит к оплавлению посадочного места и последующей замене корпуса, якоря, статора, что делает ремонт инструмента не рентабельным, или просто невозможным. .

Детали инструментов, которые быстро изнашиваются, в течение гарантийного срока заменяются при платной профилактике инструмента, при условии, что повышенный износ вызван заводским дефектом.

Если во время действия гарантии поломка произошла по причине несвоевременно проведенной профилактике, то вину по выходу из строя деталей длительного использования несет потребитель.

Профилактика электроинструментов должна производиться в специализированной мастерской. Точных сроков проведения профилактики нет, т.к. она зависит от интенсивности использования инструмента, нагрузок во время работы, загрязненности места работы.

Приблизительно можно считать, что при профессиональном использовании инструмента (5-9 часов в день) профилактику следует производить 1-2 раз в течении месяца. При использовании электроинструмента дома, на даче, в собственной квартире и т.п. (2-3 часа в неделю) - 1-2 раза в год. При замене угольных щеток профилактика инструмента обязательна.

 

Подумайте и посчитайте самостоятельно - не дешевле ли во время поменять изнашиваемые детали и узлы, чем довести электроинструмент до поломки, а затем платить значительные суммы за новый, обвиняя производителя и продавца в некачественном инструменте.

Приведенные выше рекомендации не претендуют на исключительность. Они основаны на опыте работы и учитывают характерные поломки, которые происходят у потребителя электроинструмента. Материал собран из различных источников.

А для откатных столбы нужно по другому бетонировать? Или на эти же столды можно и откатные повесить?

 

имхо с откатными больше гемора с бетонированием + всерано прийдется заливать буквой П, да ещё в добавок и спец конструционные детали (направляющие, ролики и пр.)delaemvorota.com.ua/otkatnyye-shema-2.jpg

Ув. чудо-бетоно веды (имеется ввиду что оч. красивые весчи получаются из "обычного" бетона), что скажите если сделать столешку в ванную по технологии "мрамор из бетона", а то что-то акрилы и полиэфиры невоодушевляют....

имхо круглая труба не айс, или швеллер сваренный или трубу квадратную профильную 100-ку...

поскольку ворота будут не тяжелые можно сделать просто вырываем лопатой квадратные колонны вглубь 30 см на 30 см (ну а там как получается), мы же лопатами копаем:D, потом вырываем траншею между ними шириной 20 см и глубиной около 50 см, ставим трубы по уровню (желательно чем-то их подпереть чтобы не дергались), колотим раствор, и делаем слоенный пирог (в случае отсутвия бетономешалки или щебня) бетон-камни(кирпичи)-бетон-камни(желательно облить водой перед утрамбовкой в раствор), в итоге получим довольно-таки прочную конструкцию, в идеале конечно между трубами в земле кинуть пару прутков арматуры или чёнить длинного металлического и ненужного, т.к. конечная задача - это чтобы оба столба при любых обстоятельствах работали в одной плоскости...

Кстати дерево однозначно не стоит применять, много гемора в обработке и долговечность непродолжительная, себе ставил ровный листовой металл , покрасил хамрайтом и забыл на долго....

Был прямой скил - я его убил :D, какое-то время пользовался китайским спарки - гауно редкое (ещё сцуко воняет постоянно паленым), потом знакомый укатал на статус бочковой, чесно говоря небо и земля, бьет как дурной, но при длительной работе руки устают (5 кг ёопти), кстати есть модель для профф и слизана с деволта или макиты, качество такоеже только цена значительно ниже...

та не то слово.. сам ничего не делаю ведь, а уже сил нет всё это терпеть...

 

- шалёвкой на втором этаже подбивали (после сушки и обработки) потолки по паробарьеру - там толщина кажись 25мм была чтоли..

 

- писал выше - тумба под умывальник и стиралку готова, фотки скоро покажу

 

- в высоту может сильно и не прибавил, но веса уже почти 10кг при своих 7ми месяцах жизни (позавчера было)

 

- по отоплению немного не понял, не знаю что такое "опрессовывали"? Всё спаяли, загнали воду, запустили еще осенью... давление в норме, нигде не течёт..

Вы смотрите, а то скоро строителей прописывать прийдеться:lol:, за малыша рады, пусть растет большой и здоровый...

Отопление паяеться, потом наполняется вода в систему и подключается приборчик "хитрый" с насосом и манометром и качается давление в 2 раза больше рабочего и смотрят на протечки и прочую косячину....

Вот как начнешь читать с первой страницы до последнего поста, так объем работ сделан просто , а как почитаешь и посчитаешь сколько ещё надо так и вовсе %), а всего-то хотелось по быстренькому пристроичку заделать:D... Ждем фото отчета...

п.с. какая толщина подшивной шалевки по перекрытиям снизу, как-нибудь решился вопрос в ванной с умывальнико-тумбочкой под стиралку....

На сколько прибавил см в высоту подрастающий помощник и четь не забыл спросить, Вы отопление опрессовывали после финиша пайки перед пуском?

а у него арсонфобия, правильно mr. W! лучше перебздеть чем недобдеть

человек (МЭН) вместо того чтобы шашлыки жарить в праздник, развел костер снял на видео и выложил в ютюб. про то как !не горят! блоки (хотя пару страниц назад кто-то орал про то что это бред и они должны гореть), так теперь новая и новая зацепка, в общем рыбаки меня поймут, троллинг он и есть троллинг, главное воблер не сломать

Интернет-тролли :D

ГБ крошка стоит 2доллара за куб;) Ещё смешно? Думаю теперь завидно:D

 

скорее соболезную т.к. при Вашем подходе фундамент надо делать из битого красного кирпича и заливать его жидкой глиной (кстати дом родительский уже 50 лет стоит и ничё)... крышу лучше сделать из шифера (б/у), перекрытие заливать глиной и конскими какульками с соломой по "дранке"....

А вот нагрузить перекрытие газобетоновой крошкой до эффекта утепления думаю см 15-20 минимум, при минимальном теплосбережении - максимальные трудозатраты (сомнительный результат), обычные-нормальные люди (у которых тумблер голова-задница включен в положение голова) используют в этом случае минеральную вату, говорят проще и надежнее8-)

кстати нелгите про 2 доллара, разве что Вам продали мусор (которым дороги засыпают и овраги мусорные), а нормальная газобетоновая крошка стоит куда поболее и недумайте что только все в вакууме, а только Вы находитесь в "струе"...

п.с. кстати так и не увидел извинений за "пожарников":mad:

Вот так горит дом из литых пенополистирольных блоков, по словам очевидцев 20 мин, дом еще не был заселен т.е. мебели там не было, загорелся от короткого замыкания.

чёй-то не клеится

написано дом не заселен, при этом пострадали "вещи домашнего обихода", да ещё и имущество какое-то спасли на на 200 тысяч:D, если внимательно посмотреть на фото, то видно, что половина перемычек в блоках ромбовидная, а часть круглая, что в принципе не понятно, т.к. обычно делают из одинаковых блоков (может хозяин сэкономил купил самых дешевых блоков из обычного пенопласта сделанных "в подвале на коленках", а виноват термоблок), во вторых если опят же таки внимательно посмотреть фото, то внутренние балки перекрытия, "стропилка" и половина древисятины на крыше целая - это нонсенс, при таком пожаре как описали, что горел как свечка 20 минут, от него должна остаться только коробочка монолита, и последнее какое к.з. может быть в новострое? и из-за чего? при нормально-сделанной проводке щиток должен был все обесточить и нифига бы небыло....

п.с. 2ветер вот эта фраза про утепление перекрытия дробленным газобетоном убила нафик до сих пор :lol::lol:

Не думал, что мой скромный вопрос выльется в такую бурную дискуссию. Но пока суть да дело - у меня появился ещё один вопрос. Каковы сейсмические характеристики термодома. У нас в Крыму требования по сейсмике - 7 баллов.;)

 

в учебнике по термодому все четко и понятно описано и в обычных условиях и сейсмо-опасных....

А я полагаю, что первым делом нужно соблюдать требования по пожарной безопасности ещё на стадии конструирования и строительства дома, а не надеятся на "авось пронесёт, если буду осторожен". ...В ДБН для термодома эти требования прописаны...В итоге, эти требования не соблюдает никто!

 

Ну всунусь и со своей имхо-й:D

Ув. Виндер, если бы все человеки на планете были такими как Вы, в плане рассуждений и действий, это был бы наверное новый мир (что-то типа того что предлагают после конца света свидетели Иеговы), т.к. соблюдение любых требований и правил это не неотъемлемая часть понимания бытия...

Но увы если Вы посмотрите любые сводки, то к сожалению !!!ВСЕ!!! люди надеются на авось пролетая закрытый перекресток на красный, не пристегиваясь на трассе при скорости 130 км/ч, или бухим закуривая в постели, или разводя костер возле сарая, который потом благополучно сгорает по небрежной тупости или и вовсе пьянючим залазят в море искупаться, в общем кому суждено сгореть - не утонет....

Всё это лирика, а реальность в том что пока мой строящийся термодом стоит на МОЕЙ приватизированной земле ни один умник, типа Вас, не будет тыкать мне на ст.10 ЗУпроПБ, т.к. ещё с армии есть замечательная пословица: "по уставу будешь жить, зае....ся ты служить...." и мой дом - моя крепость!

Есть элементарные вещи, которые понимают и соблюдают все нормальные пиплы, например вода (сырость) и 220В в ванной, или открытая камера сгорания газового котла и вытяжка, или тоже банальное захламление путей эвакуации (ещё не видел чтобы кто-то поставил шкаф в проходе или дверном проеме....)...

А по поводу пожаров напомню Вам: что пожарники-это те кто горят и поджигают, пожарные это те которые тушат!!! выражовывайтесь правильно пожалуйста!!

В 90 % случаев пожар начинается с крыши (она как известно почти у всех деревянная), после крышного пожара !полная! замена крыши неизбежна (разве что прихватило пару стропил и обрешетку), если дом находиться очень далеко и пожар не успели локализировать и он перекинулся в дом (или пожар попал в 10% которые начинаются внутри здания) и прихватил одну комнату, то в лучшем случае прийдется перештукатурить весь дом, т.к. гарь и сажа очень едкие....

Если пожар "съел" пол дома, то вообще пофиг из чего он, его надо сносить, Освятить землю и строить новый!

К сожалению я не успел изучить всю эту тему. Может быть ответ на мои сомнения имел место ранее. В процессе обдумывания - из чего строить дом, попросил принести кусочек качественного импортного термоблока. И имел неосторожность поджечь его в помещении. После чего несколько дней не мог выветрить отвратительный запах. Вопрос - это общее свойство данного материала, или мне принсли "левый " образец?

 

очень интересно словосочетание "ИМПОРТНОГО" термоблока, которые делаются все на украине :lol:,

конечно наверное не совсем правильно поджигать пенопласт в помещении, в поисках стенового материала, откровенно говоря скорее всего Вам принесли кусок обычного пенопласта.... пенополистирол термоблока горит только в присутствии источника горения (подносим зажигалку плавиться, потом плохо начинает гореть - убираем зажигалку и огонь тухнет).

А вот по поводу вОни так для обычного пенопласта это нормально, да и в принципе, запах гари едкая весчь....

Вот тута люди больше боятся выделений ОПАСНЕЙШЕГО стирола, который закупорен с фасада отделочным материалом, а внутри штукатурко-гипсокартоном... и вылазит когда никого нету дома и отравляет всё и всех вокруге ("термодомчане" даже испытания на свои кровные в СЭС проводили, с получением официального отчета), так что выбор за Вами8-)

Можно ли вот эти выступающие части "коробочки" заглушить по торцу фронтона. ИМХО так будет красивее.

 

имеете ввиду то, о чем шла речь во втором посте на фото номер 2? если да, то согласен мне тоже больше нравится когда короб не делают масивно-выступающим...

Мы делаем:лобовая L-образный металл,горизонт-соффит

 

уточните пожалуйста каким образом держится лобовая планка внизу? то есть вверху она запихивается под фронтонную планку или капельник, а внизу неувидел на фото каких-либо креплений, или металл настолько жесткий, что держит в нормальном состоянии даже сайдинг, который насколько понимаю просто распирается между стартовой пристенной полосой и полкой металла....

Продам Приточный клапан инфильтрации воздуха КИВ-125 производства фирмы Fläkt Woods, Финляндия. Под заказ.

....в свете моих новых экспериментов с химией от Пропеллера могу заливать стяжки толщиной от пары мм из обычного раствора...где-то пару месяцев назад подробно описывал методу....

Ну тогда давайте ссылки подробного описания, али сразу название пластифа....

купил на лестницу светильники диодные.... иллюминация бешеная выходит

Ваах какой красывый, а можно ещё уточнить глубину точек, 220 или 12, ну и цена

...шалёвка также для подстраховки будет держать паробарьер и минвату, которая там на нитках лежит и со временем провиснет..

- лестница модная ..

крышку будем утеплять, хотя она и так внутри утеплена, но слабо... наклеим ЭППС 2см и сверху гипсокартоном в пару слоёв что бы сровнять с уровнем потолка.. хотя там нужно будет похимичить кое-что..

спасиба Вам добр человек, а я уже себе весь мозг истиранил в поисках решения непровисания утеплителя и более надежного крепления пароизоляции.... хотя у меня уже есть контробрешетка брусом по балкам изнутри, но в нем тоже вата на нитках, и небольшое провисание по пароизоляции уже видно через 2 года....

и напоследок уточните мысли по прикреплению пенопласта и гипса к дверце, в смысле чем?