Taras

Товщина цих дверей 10см. Зверніть увагу на різницю температур - 70 градусів torgoborud.com.ua/Dveri-dlya-morozilnyh-i-holodilnyh-kamer/Dveri-dlya-holodilnyh-i-morozilnyh-kamer.html

да уж, впечатляет!

p.s. вот бы еще отыскать отзывы реальных людей, которые живут с мансардой, утепленной ППУ...

На картинках, которые Вы привели в качестве примера, напыляют ППУ прямо на обрешетку и внутреннюю сторону материала кровли (шифера).

 

Про обеспечение нормального влажностного режима сразу не подумал. Очевидно, что после напыления ППУ необходим слой пароизоляции, т.к. на границе ППУ-шифер не соблюдается главный принцип строительной теплотехники: увеличение паропроницаемости материалов от внутренних слоев к наружным.

еще раз, не уловил мысль... допустим у мну не шифер, а металочерепица, а под ней гидробрьер, ППУ напыляется на гидробарьер - нужен ли еще паробарьер после ППУ и перед гипсокартоном?

и, кстати, в таком случае зазор между стропилами и кровлей пенополиуретаном заполнен не будет... т.е. вопрос с деревянными "мостиками холода" остается открытым, нет?

Ну это уже перебор

я имел ввиду, что у меня ширина (или высота, не знаю, как правильнее) стропильной ноги 18см и именно этот объем мне нужно заполнить утеплителем...

Повністю з Вами згідний - якщо якісні складники та виконавці то 18см ппу реально прирівнюється до 30см ппс, при умові що ппс суцільним листом товщиною 30см, а не набір з 6 шарів по 5см.

ну, як как-бы отношусь к тем людям, для которых лучше перебдеть, чем недобдеть!

я изначально хотел между стропил крепить базальтовую вату 18 см, а потом поверху еще минимум 10 см (как на видео)... но сейчас понимаю, что вес этой конструкции будет не хилый! и это еще раз подтверждает, что надо бы присмотреться к ППУ

и еще вопрос

Краткий ответ - будут.

Но, если принять во внимание следующие факторы:

1. Зазор между стропилами и кровлей заполняется пеной.

а разве это правильно? а как же вентиляция? неужели поры ППУ ее полностью обеспечат?

У меня ребята знакомые занимаются напылением американского Хит Лак Сое называется - 5см толщина - 12 уе стоит.

Вроде нормально - особенно популярно у металических ангаров.

ну, мне если и надо будет, то не 5 см, а 18! а у них есть какой-то сайт, чтоб почитать об ихней продукции? или хотя бы назовите точное название, пожалуйста, чтоб я по поиску нашел...

ППУ за такі гроші не буває.

хорошо, напишите за какие "буває"? ustar мне написал, что у них $280/куб, но кагбэ хочется услышать и других производителей, в том числе, по поводу моего вопроса в посте нумер 21... а они молчат!

Но у меня частный дом и ряд "особенностей". В основе пола сейчас есть снизу вверх: земля, песок(7см), раствор(3см), рубероид, бетон(7см). Отсюда сразу вопрос надо ли еще гидроизоляцию перед песком?

Над всем этим покрытием имеется до "нуля" порядка 40-45 см цоколя, который было бы не плохо заполнить.

у меня приблизительно та же ситуация:

земля, щебень 5см, бетонная черновая стяжка 8-10 см и... порядка 30 см до "нуля". изначально эти 30 см планировалось заполнить керамзитом, но сейчас понимаю, что наверное керамзит будет не совсем эффективно, тем более

Теплопроводность керамзита 0.10- 0.18, пенопласта 0.035. Разница в три раза. При десяти сантиметрах получим эквивалент 3 см пенопласта.

вот теперь думаю, чем можно еще "заполнить" вышеуказанный объем! может, как вариант, положить газоблок 25 см плашмя, а по нему уже чистовую стяжку делать? как раз к этому дело подойдет к концу строительного сезона - много будет газоблока в остатках у форумчан...

и еще вопрос, нужно ли гидроизоляцию по черновой стяжке делать? обмазочную либо наплавную (рубероид)?

У меня не тонели, а дрен. траншея. После первой зимы закопал метровые кольца в конце и вбросил поплавковый насос. Теперь спасает от обратки.

это интересно! а где этот поплавковый насос стоит?

неоднократно посмотрев видео утепления методом напыления, в частности утепления мансард, у меня возник еще один вопрос!

итак, задувают ППУ между стропилами, но сами стропилины остаются незакрытыми, как на фото:

потом вся эта конструкция зашивается гипсокартоном, который крепится непосредственно к стропилам

собственно вопрос: а не будут ли эти незакрытые (т.е. не теплоизолированные) стропилины мостиками холода? не, ну я понимаю, что это дерево, а не бетон или железо, но все же - ведь своим верхним торцом стропилина выходит в холодный контур, нижний же - в теплом... вот это меня и тревожит, не надо ли будет потом еще дополнительно делать теплоизоляцию поверх ППУ? ведь это еще дополнительные расходы!

народ, давайте выясняйте отношения в другой ветке!

самому интересен сей метод и соответственно тема, созданная ТС!

на форуме есть представители некоторых контор, которые делают такое напыление... у (ссылка устарела) очень дорого, у других - терпимо (во всяком случае по (ссылка устарела), что на сайте)

прикинув по своим объемам и ценам стоимость утепления базальтовой ватой (ссылка устарела)и этим напылением, - получилось приблизительно одинаково...

НО, это я считал напыление Экотермиксом 600, заявленная цена за который 722,65 грн./куб. м

плюс там есть нюанс в том, что Экотермикс 600 является утеплителем с открыто-пористой структурой (в отличие от Экотермикса 300, у которого закрыто-пористая структура) - чем они отличаются на практике, нипанятна? ну кроме цены, конечно... задал сий вопрос в ихней теме, но судя по всему тот ТС пропал...

в свою очередь, товарищ ustar в своей теме утверждает, что конкуренты из России им вовсе и не конкуренты, а так... шарашкина контора (ну это я образно говоря), т.е. определить где истина простому потребителю сразу так и не получится...

Добавлено через 56 минут

вот еще можно почитатать по поводу пенополиуретана

здравствуйте!

заинтересовала ваша технология теплоизоляции

насколько я понимаю из вашего текста, Экотермикс 300 отличается от Экотермикс 600 тем, что первый имеет закрыто-пористую структуру, а второй - открыто-пористую структуру... ну и плотностью соответственно

собственно, почему такая разница в цене? чем практически Экотермикс 300 лучше Экотермикса 600? можно ли обойтись Экотермиксом 600 при утепления мансарды (300-й я не потяну по деньгам)? имеет ли в данном случае значение закрытости/открытости пористой структуры материала и какое?

ну и последнее, будет ли какая-то скидка (мой объем - около 30 кубов) форумчанам?

сначало цепляли вату между стропилами

потом скобами крепили пароизоляцию:

а после - опять крепится вата, т.е. поверх уже установленной между стропилами ваты и прикрепленным к последней паробарьером:

а потом сразу на второй слой ваты - крепится гипсокартон, без паробарьера:

так понятнее? ;)

ну и, опять же, разве так правильно?

а у меня вопрос по

я собираюсь утеплять крышу приблизительно так же, как на видео, т.е. ложить утеплитель не только между стропилами, но и, в последующем, поверх стропил... хотя, наверное правильнее будет сказать ниже стропил... в общем так, как на видео!

собственно вопрос, правильно ли установлена пароизоляция на видео? разве тот слой утеплителя, что под гипсокартоном, и остается незащищенным паробарьером, не будет набирать влагу? не правильнее ли в данном случае будет крепить пароизоляцию поверх всего утеплителя, т.е. перед гипсокартоном?

Почему? Гранулы пенополистирола/пенопласта, засыпанные внутрь, думаю, лучше, чем просто воздушный зазор 100 мм.

Это, примерно, то же самое, что кирпич+пенопласт+облицовочный кирпич.

почему именно крошку пенопласта? в целях экономии? тут где-то тема по перлиту была, все очень хвалили этот материал... он разве проигрывает в цене пенопластовым шарикам?

Окончания дренажных труб сводятся воедино и заводятся в резервный колодец.

логично!

вот теперь, собственно, возникает дилемма:

(1) ставить дополнительную кубовую бочку на случай непредвиденного (временного) увеличения проживающих/стоков ((ссылка устарела)Андрей BIO7), или

(2) закапывать резервный колодец после дренажных тоннелей, как обсуждалось выше

Почему возникла такая дилемма. Я понимаю, что в идеале нужно и то и то, и что (1) и (2) имеют разное назначение, но когда бюджет ограничен надо выбирать что-то одно из двух... что в данном случае будет полезнее с точки зрения эксплуатации канализации?

В отдельную ёмкость можно также сливать излишки воды с дренажных полей.

ну я это и пытаюсь выяснить... а какой конструктив?

Тарас, нужно делать так, чтобы пользоваться круглогодично и не переделывать потом. Потом переделать стоит в 2 раза дороже.

ну я как-бы об этом и пекусь! пытаюсь предусмотреть возможность слива очищенной воды из септика в отдельную емкость (из колец), кроме дренажных тоннелей, куда она будет идти по умолчанию... если технологически это нереально (а я понимаю, что скорее всего это так), то буду просто закладывать оптимальное (с запасом) количество дренаж. туннелей.

самый лучший вариант это система геркулес производство германия с доочисткой в дренажных тонелях граф. преимущества системы геркулес

1 производство германия качество все сертификаты

2 толщина стенки септика 12мм и дополнительно сверху армирован стекловолокном .пробить проблематично. 3 встроена демферная лента посредине септика для гашения сезонного расширения и ссужения почвы 4 один дренажный тонель принимает залповый сброс 300л и заменяет 38 метров дренажной трубы.не надо перекапывать пол участка под тренаж 5 откачивать септик один раз в год 6 по цене и качеству аналогов в украине нет septic.kiev.ua/index/septik_gerkules_smeta_na_ustrojstvo_avtonomnoj_kanalizacii/0-102 можно посмотреь схему и смету полностью под ключ

не знаю, не знаю... как по мне, то 1600 маловато... на мое расчетное количество людей ,т.е. 5-6 человек (с небольшим запасом на случай гостей), нужна бочка не менее 3 кубов, я считаю

а насчет дренажа, то я действительно склоняюсь к тоннелям GRAF... надо только быть уверенным, что мой уровень грунтовых вод позволит нормально их эксплуатировать

p.s. кстати, а можно ли как-то предусмотреть альтернативную яму из колец, чтобы, если уровень грунт. воды поднимается, то как-то переключать трубу из септика и временно сбрасывать очищенную воду в эту яму? такое вообще возможно (пока что не говорим об экономике)

Как далеко от дома озеро?

по прямой метров 800

доступа к нему у меня нет, если чё...

Что такое дренаж и как он работает это далеко не новость.

Касаемо "намучались" - есть гидроизоляция пенетрон с уплотнительными гидроизоляционными шнурами.

Мы делали дренажные системы при УГВ и 0,4м с учетом промерзания грунта 1м.

Касаемо 21го века - Ваша система осталась в 20м :D

пс: я не умничаю, при желании могу поделиться опытом.

ну, я кагбэ только за здоровую конкуренцию! что посоветуете мне из 21-го века?

грунт - песок, дальше глина (но это уже где-то около 4 метров в глубину)

уровень грунтовых вод - блуждающий, т.е. сезонный: вроде как самое высокое место в горенке, но, как сказали геодезисты, вода "идет" от леса (в 100 метрах от участка) вниз к озеру... на пике уровень поднимался в прошлом году до 1,4-1,5 м (точнее не помню); хотя может это и не пик вовсе был, так как такой уровень воды стоял, когда в июне я копал яму под подвал (именно поэтому хочу в этом году весной выкопать яму, чтоб убедиться насколько высоко вода на пике, до этого окончательно решать какую ставить канализацию не буду)

1тоннель Сотраленз -123л, 1тоннель Граф - 300л. Длина та же, но высота и ширина у Сотраленза меньше.

да, действительно! как-то не подумал об этом... спасибо!

таким образом, получается, что граф более эффективен, поскольку тоннели будут короче... больше полезной площади участка остается, меньше земли рыть, в конце концов!

начал лопатить инфу по этим тоннелям и столкнулся с интересным фактом

судя по фотоотчетам наших производителей и монтажников септиков, эти фильтрационные тоннели зарывают примерно тремя ветками по (где-то на глаз) 3-4 метра, т.е. в общем получается где-то 10-12 метров тоннеля

в то же время, перед глазами прайс польских производителей, и там на мою кубатуру септика (т.е. 3 куба) предусмотрено 48 метров погонных этого самого фильтрационного тоннеля...

и вот вопрос, почему такая разница, товарищи производители? это нормативы у них и у нас разные? или это разная интерпретация монтажных рекомендаций производителя?

У Вас 2 бочки по 3 м3 ? Если всего 3 м3 ( в двух бочках )то 5-6 чел как то не по нормам.

не, бочка одна, но она состоит из двух частей (типа камеры очистки)

насчет норм, то там по прайсу идет

1-4 человека: 2 куба

4-5 человек: 2,5 куба

5-6 человек: 3 куба

7-8 человек: 4 куба

наверное это по ихним, т.е. европейским, нормам...

у знакомых стоит такой кубовый септик с дренажем, оно эксплуатируется уже около 10 лет (семья из 3 человек), - говорят никаких проблем не было

Принцип и качество очистки одинаковое. Просто разными материалами достигается результат. Причем у кого есть тонели тот не пользовался полями и наоборот. Так что верить Вам на слово продавцам и принимать свое решение. Но на щебне ( при тонелях) я бы не экономил. Т.е. предлагаю совместить большей объем щебня( от уровня УГВ)+ тоннели.

Хуже не будет. А продолжительней и эффективней гарантирую.

честно говоря, я склоняюсь именно к такому варианту... мы ж украинцы, а не европейцы - нам все надо с запасом, типа "на бурячки" ;)

В смысле у.е.???

в смысле злотых, польских злотых ;)

А если не секрет, то какая стоимость и производительность данной установки?

что-то в районе 4500 злотых на 5-6 человек (бочка 3 куба) с дренажнойй системой и почти в 2 раза больше с тоннелями...