akterra

Приобрел для оборудования теплых полов парочку вот таких агрегатов... (ссылка на изображение устарела) Разложил комплектность по полу и возникло пару вопросов... С воздушными клапанами все понятно... (ссылка на изображение устарела) С дренажными кранами тоже... (ссылка на изображение устарела) А вот куда этот запорный клапан ? Теоретически его можно привинтить под воздушный клапан. А зачем ? (ссылка на изображение устарела) Коллектор покупался в сборе и краны, расходомеры уже закручены. Нужно ли их разобрать и перепаковать или они уже нормально установлены на производстве ? При крепеже верхний и нижний коллектор крепятся друг над другом, а для лучшего (более оптимального) крепления неплохо бы их сместить на трубу. Или трубы изгибать ? Кто, что посоветует ?

Олег, к Вашим графикам не добавите колонку температуры в доме? Для понимания процесса - расход газа это покрытие разницы между температурой на улице и внутри дома. При этом это процесс нелинейный. Например для тех кому комфортно при 18 расход существенно ниже любителей 23.

Решил заложить газоблоком 10 см. и свободное пространство заполнить базальтовой ватой.

Доброго времени суток. По этапам строительства подошел до реализации каминной части. В качестве камина предполагаю использовать каминную топку под 200 мм. дымоход. На данный момент имеем следующее: Фундамент под будущий камин и проем для установки дымоходных компонент из нержавейки (ссылка на изображение устарела) Проем идет на второй этаж куда с чердака спускается гильза из нержавейки. По чердаку внутри кирпичного дымохода утепленная труба выходит наверх (ссылка на изображение устарела) Вид вверх (ссылка на изображение устарела) Вид вниз (ссылка на изображение устарела) Собрать конструктор из нержавеющих труб я думаю осилю... Собственно вопрос - чем заделать проем на втором этаже ? Вариантов у меня несколько: 1. Заложить газоблоком 10 см. оставив зазор между трубой и стенкой 2. Заложить газоблоком 10 см. оставив зазор между трубой и стенкой и сделать в комнате снизу и сверху по вентиляционной решетке (по дизайну НЕ НРАВИТСЯ) 3.Заложить газоблоком 10 см. и свободное пространство заполнить базальтовой ватой. На первом этаже планирую сделать так.

Можно использовать такой вариант: 1. В торце дубовой ступени свердлиться отверстие ~ 15 мм 2. Перпендикулярно ему снизу свердлиться отверстие под мебельный болт (6 - 8) 3. Для крепления используется мебельная гайка - она круглая и перпендикулярно этой круглой поверхности в ней нарезана резьба. 4. В квадратной трубе верхнее отверстие рассвердлить на 6-8 нижнее на 12 При закручивании шляпка болта будет внутри трубы. Отверстие можно закрыть мебельной заглушкой. Отверстие на ступеньке закрыть деревяной пробкой. Плюсы такого крепления - на верхней части поверхности никаких пробок, болтов портяший внешний вид. В случае необходимости без проблем можно поджать болты.

Нужно быстро и качественно уложить приблизительно 6 - 6,5 квадратов песчанника соломки (порез 2 см) на дымоход и трубу вентканалов. Трубы оштукатурены, верхняя часть не заровнена для лучшего сцепления. Дом находится в Тарасовке Киево-Святошинского района. Возведена стропилка к дымоходам есть нормальный доступ.

0.1 Определитесь с размещением построек и объектов на участке 5.5 Начните стройку с возведения хозпостройки (летняя кухня, помещение для хозинвентаря, мастерская) Если планируете большинство работ делать самостоятельно у Вас появится возможность делать их не 2х часовыми наездами.

Заливал сразу 9 кубов. Одновременно заливался армопояс ~ 3,5 куба и черновой пол поверх ЭППС. Бетон - миксер. Заливка - кран с бадьей. Скажу честно для строителей такой объем - экстрим, но и возможность заработать денег за 2-3 часа очень активной работы. Результатом доволен. Когда укладывали плиты одной плитой немного стукнули по армопоясу, так он зазвенел по периметру как колокол За счет объединения этих двух работ съэкономил время и деньги (немного )

Тарасовка Киево-Святошинский. Ударными темпами доделываю коробку

Два месяца это немного. У меня вся процедура заняла порядка 3 месяцев. Это при том, что ТП я не ставил и расположено оно у меня на углу участка.

Вчера с супругой по дороге заскочили к Вам на стройку посмотреть в жизни катепал "Спелый каштан". Походили вокруг, строители построились возле вагончика и внимательно наблюдали Симпатичный домик. Удачной стройки

Углы примыканий ребятам отдельно на бумажке прорисовывал и первые ряды шли под контролем. Дальше идею уловили и погнали. По поводу перевязки не по инструкции отдельно согласовывали на основании нескольких моментов 1. Инструкция для высокого блока в котором усилие на излом при нагрузке сверху выше. Тонкий блок если он будет лежать на стыке серединой легче сломать. При плече перевязки 10 см нагрузка может быть существенно выше. 2. Для боковых нагрузок при ширине опирания 50 см этой перевязки более чем достаточно (блок D500 B2,5 M35) 3. Минимум прирезки блоков. У меня куча отрезков только от углов эркера. Собственно инструкцию никто не отменял, но здравый смысл и понимание должны присутствовать в любом деле

Успехов Вам в строительстве. А у Вас точно грунтовые воды подошли ? По фотке впечатление, что котлован просто залило дождем и глина мешает этой воде уйти. Если у Вас действительно такой проблемный грунт может все таки правильней сделать плиту по грунту. Один из форумчан делал ее www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=9685 И судя по отзывам очень доволен. У него действительно сложные грунты. Для себя я просчитывал вариант плиты, так разницы по деньгам не было... Добавьте заливку чернового пола к Вашей ленте и сравните цифры. Единственная проблема которая может быть - это уровень цоколя. Но здесь уже нужно смотреть рельеф

Тоже штудировал данный вопрос. В принципе для газоблока идеал - вентилируемый фасад. 40 см более чем достаточно если исключить обдув. При расчете теплопотерь у меня львиная доля потерь при обдуве. Правда то, что я видел из вентилируемых фасадов по дизайну и внешнему виду совсем никуда не годится (по крайней мере для частного дома) поэтому тоже будет штукатурка.

Прикол в том, что мои строители на клей блок раньше не клали. Хотя опыт у них большой. Поэтому делают все аккуратненько по инструкции с проверкой три раза в день Тарасовка К.С.

Проблему сомнения решил для себя выбрав 50 см блок. Укладываю на теплый клей на перлитовой основе. Заодно постарался решить проблему прочности блока выбрал D500 B2,5. Блок из Новой Каховки. Правда высота всего 10 см, но это дополнительная работа при укладке и соблюдение точности. А так даже крепче выглядит. Выглядит вот так (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела)

С целью повышения качества работ озадачился вопросом покупки инструментов для кладки газоблока. Ищу терки для выравнивания блока. В Эпицентре видел только для пенопласта и слишком крупные. Также нужны гребенки. Нюанс в том, что ширина блока 50 см и то , что есть в продаже маловато... Также нужен штроборез. Ну здесь вроде попроще нашел несколько тем где обсуждают данный девайс. Из газоблока куча строек, а продавцы в Эпицентре и Практикере делают круглые глаза...

Ну это вероятно дело личных предпочтений, знаний и опыта. Мне например проще планировать в MS Project, считать в Exel а проектировать в Archicad. Поставить какой нибудь китайский eBox и навесить на него по 1-Wire десяток датчиков и недельки две позаписывать результат тоже тривиальная задача (правда если ты с этим работаешь и регулярно сталкиваешься). Здесь больше наверно идея в том как знания, которые используются для больших проектов и бизнес задач применить в своем маленьком строительстве. В качестве примера могу привести российского веб программиста, который сам реализовал систему управления водоснабжением, водоочисткой, отоплением и т.д. на веб сервере и php скриптах. Соглашусь с Вами, что если это не твоя сфера интересов, то это выглядит технофетишизмом Но с другой стороны если твои знания позволяют получить ощутимый результат это же здорово. В своем первом посте я хотел поднять вопрос о том насколько теоретические расчеты расходятся с практикой вот и все...

Доброго времени суток. Заинтересовал момент расчета теплопотерь на каждое помещение и расчета отопительных приборов. С теоретической частью все понятно и вроде правильно, а не возникала мысль сделать практические замеры ? Стены есть, окна есть ставится какой нибудь стандартный тепловой прибор например обогреватель 2 квт, вешается десяток температурных датчиков (парочка на улице остальные в помещении), а дальше несколько дней снимаются показания. Исходя из них и делаются расчеты. Мне кажется такой подход будет несколько точнее. Конечно теоретический расчет выглядит элегантнее, а резервирование системы в полтора - два раза позволит в случае необходимости подкорректировать значение В идеале интересны еще корреляция значений влажности и ветровой нагрузки.

Небольшой пример из личного опыта. Сосед по даче, он же кум по совместительству 3 года назад привел свой домик в порядок вложив 50-70 к $. В первую же зиму, когда он уехал кататься на лыжах пропал то ли свет, то ли давление газа упало, одним словом отопление отключилось... По приезду - жалкое зрелище , душераздирающая картина и попадание на деньги. Сколько точно не скажу, но где то в пределах 10 к. После этого его тесть, пенсионер полковник из старого телефона (каких у каждого наверное валяется по несколько штук) и десятка радиодеталей гривен на 50 смастерил устройство, которое при падении температуры ниже 10 градусов перезванивает на 2 телефона. Второй год - полет нормальный. Система срабатывала раза 3 - 4

Решил данную проблему закладкой металлопластиковой трубы на 26 мм. Эта труба прошла без проблем. (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела)

Да, согласен. Под провода у меня правда отдельные каналы кроме силового еще есть слаботочка, люблю я побаловаться всякими умными технологиями, например видеть уровень воды в скважине, температуру в приямке и т.д.

Да, есть различные варианты решения. В следующем фундаменте буду использовать переход от 110 трубы Но по факту наиболее простым сейчас вижу подбор более гибкой трубы для подвода воды. Неужели весь ассортимент рынка упирается в дубовую пластиковую трубу? Мне собственно говоря нужно по минимуму два куска по 18 метров...

Я приводил в пример дом в котором я вырос а он был построен 40 лет назад. В то время заливка стратегическим продуктом "Бетоном" заглубленного фундамента приравнивалась к измене Делали как правило из бута, раствор мешали сами. Т.е все делалось гораздо проще и дешевле своим трудом с помощью родственников. Сейчас , конечно монолитная лента это сильный современный тип фундамента и Вам его правильно рекомендовали. Насчет ссылки ветку на форуме, пока не заводил, хотя на личном сайте есть вся инфа по стройке, надеюсь немного разгребусь - выложу. Сейчас если интересно стучитесь в личку кину учетку и линк на сайт

Поддерживаю. Нюанс - как правило считает конструктор (у архитектора обычно есть свой человек). Если строение простое - 1 этаж типа 8 на 10 наверное можно съэкономить (опыт соседей + оценка грунта + избыточное резервирование) Но тут каждый решает для себя сам и соответственно несет сам ответственность. Насчет блоков ФСБ (если нет шары) дешевле не будет... Я для себя пытался посчитать (за счет перепада на участке цоколь получился достаточно высоким) Стоимость блоков + доставка + кран + работы по заливке вышли в те-же деньги, а качество фундамента хуже. Дешевле наверное выходит если работы выполнять самому и рядом доставка, да и то процентов на 10 Отталкивался от информации коллективного разума в интернете и на примере соседа - пошла трещина фундамента на стыке террасы и дома. Если оно рвет, зачем это делать специально. В случае полов по грунту, как любят писать здесь на форуме это еще один мостище холода Поддерживаю на каждый миксер накладная + сертификат со всеми регалиями