Шведский состав для окраски:
Олифы 240 г
Муки ржаной 580 г
Купороса железного 260 г
Соли поваренной 260 г
Сурика железного или мумии 260 г
Воды до рабочей густоты около 4,5 л
На где-то на 200 м забора высотой 1,7 м компоненты потянули на 400 грн (уже купил).
Финский состав для окраски:
мука ржаная — 720 г,
железный купорос — 1560 г,
поваренная соль — 360 г,
сухой известковый пигмент — 1560 г,
вода — 9 л.
Строго соблюдать технологию приготовления финского состава.
Сначала готовят клейстер. Берут муку, по-степенно добавляют холодную воду с тем, чтобы довести муку до консистенции густой сметаны. Остаток от 6 л воды доливают в горячем состоянии.
Теперь клейстер процеживают и ставят на огонь. Постоянно помешивая, добавляют соль, затем железный купорос, сухой известковый пигмент. Теперь вливают остаток воды (горячей) для получения рабочего малярного состава.
Наносят на поверхность кистью в два захода. Расход раствора — 300 г на квадратный метр.
Штакетник, обработанный финским составом, может простоять без ремонта до 20 лет.
Лучшим считается шведский, обладающий повышенной прочностью благодаря содержанию высыхающего масла или олифы.
Шведский состав
Мука (ржаная или пшеничная) – 1100 гр.
Железный купорос – 500 гр.
Поваренная соль – 500 гр.
Сухой известковый красящий пигмент – 500 гр.
Олифа натуральная или масло подсолнечное или льняное старое – 500 гр.
Вода - ок. 9 литров.
Из муки и 6 литров воды (кипятка) приготавливают клейстер. Затем в горячим клейстере последовательно растворяют соль, железный купорос, и добавляю пигмент. Затем при интенсивном помешивании добавляют олифу и оставшуюся горячую воду. Воду добавляют до малярной консистенции. Раствор используют непосредственно после приготовления.
Стоимость в 10 раз меньше любых готовых аналогов из магазина
Статья:
Окраска наружных и внутренних стен, пола
Инструмент и материалы для проведения малярных работ
Для проведения подготовительных и малярных работ необходимо иметь специальный инструмент и материалы:
скребок для удаления старой краски и выравнивания поверхностей;
наждачная бумага для подготовки поверхности под окраску;
металлическая щетка для удаления с окрашиваемой поверхности окалины, ржавчины, для устранения неровностей;
капроновая щетка для удаления пыли и загрязнений, а также для создания декоративной фактуры;
пемза для обработки шероховатой поверхности;
ванночка с сеткой для удаления излишней краски с кисти;
деревянный и металлический шпатель для снятия отставшего слоя старой краски;
кисть-флейц для окрашивания больших поверхностей; трафаретная кисть с жесткой щетиной;
филеночные кисти (круглая и плоская) для проведения тонких линий; щетка-торцовка для окрашивания больших поверхностей и создания декоративной фактуры; маховая кисть на длинной рукоятке; кисть-ручник; валик меховой или поролоновый.
Подготовка поверхностей к окраске
После постройки веранды, укладки полов, остекления окон, навешивания дверей и оштукатуривания стен следует приступить к окраске. Для получения защитных и декоративных малярных покрытий используют лакокрасочные материалы, содержащие связующие, цветные пигменты, растворители или воду и различные добавки-стабилизаторы. Пигменты — это минеральные вещества различных расцветок, которые придают краске соответствующий цвет. Связующие — это лаки, олифы, при нанесении которых на поверхность образуется прочная защитная пленка. Растворители и вода, входящие в состав красок, служат для разведения масляных, водоэмульсионных красок, эмалей, чтобы их легче было наносить на поверхность. Для заделки трещин выбоин, неровностей поверхности, подлежащей окраске, применяют различные шпатлевки, которые приготавливаются на основе олифы и мела. Для покраски металлических частей используют грунтовки, которые увеличивают сцепление между красочной пленкой и поверхностью. Можно в качестве грунтовки использовать сильно разведенную краску, которой затем будут окрашивать поверхность. Качество покрытий во многом зависит от качества лакокрасочных материалов и подготовки окрашиваемой поверхности.
Кроме того, нужно иметь сиккативы — добавки, ускоряющие высыхание красок; олифы — связующие, грунтовки; масляные краски, готовые к употреблению: МА-21, МА-25 — для окраски стен; для отделки фасадов садовых домиков, окраски полов, крыш — эмали ГФ-156, ПФ-115, ПФ-133, ПФ-188, ПФ-112в; для окраски домиков и садового инвентаря — эмали ХВ-130,ХВ-244,ХС-119. Для заделки мелких дефектов на оштукатуренных поверхностях используют тестообразные подмазочные пасты, состоящие из 1 части гипса и 2 частей мела на клеевом растворе (20—50 г столярного клея на 1 л воды). Грунтовку под известковые и клеевые краски готовят из 2 кг извести-кипелки или 2—3 кг известкового теста, 200 г 40 %-ного или 120 г 72 %-ного хозяйственного мыла, 50—100 г олифы и 6 л воды. Мыло нарезают тонкой стружкой и растворяют в 3 л горячей воды, вливают тонкой струей олифу и перемешивают. В 3—4 л воды гасят известь-кипелку или размешивают известь, вливают в мыльный раствор, перемешивают и процеживают через частое сито или марлю.
Все окрасочные работы выполняют только по сухим поверхностям. Новые деревянные поверхности требуют вырубки сучьев, засмолов, нагелей на глубину не менее 2—3 мм, разрезки трещин. После этого поверхности грунтуют и сушат. Исправляют шпатлевкой дефектные места, снова сушат, зачищают.
Окрасочные работы в помещении начинают с потолков с соответствующей их подготовкой. Мелкие трещины на потолке расшивают шпателем, заделывают шпатлевкой с предварительной огрунтовкой, чтобы связующее из шпатлевки не проникло в толщу основания и ее слой не терял в дальнейшем прочности. Сколы, раковины диаметром более 2 мм, глубокие трещины затирают цементно-песочным раствором с добавлением ПВА-эмульсии. При проведении окрасочных работ следует использовать лакокрасочные материалы, выпускаемые промышленностью.
В домашних условиях приготавливают только составы, не требующие перетирания пигментов: известковые, клеевые. Известковый состав для побелки потолков включает следующие компоненты: вода — 7—8 л; известковое тесто — 3 кг; соль — 100 г; синька — 40—60 г. Клеевой состав включает: мел — 1 кг; синька — 40—60 г; животный клей — 60—80 г. Известковые и клеевые составы перед использованием необходимо профильтровать через марлю или капрон.
После покраски потолка окрашивают стены. Веранды, обращенные на север, целесообразно окрашивать в теплые тона (желтый, бежевый, розовый), а с ориентацией на юг — в нейтральные, холодные (зеленый, голубой). Пол должен быть не очень светлых тонов. Соответствующий цвет водоэмульсионной краски можно получить введением в белый цвет тамбовской водяной пасты различного цвета. Для окраски потолков применяют известковые и клеевые составы. Эти краски можно наносить с помощью кисти или пылесоса. Потолки, обшитые досками и деревянными рейками, покрывают двумя слоями олифы или лаком по дереву. Двери, оконные рамы окрашивают эмалевыми красками ГФ-230 и ПФ-115 (белые).
Перед нанесением краски или лака на новые полы их циклюют и очищают от пыли. Окраску выполняют за 3 раза. После первой окраски пол сушат 3 суток, после второй — 3—4, после третьей — не менее 6. В холодное время года срок сушки увеличивается. Качество покрытия также зависит и от техники набора краски на кисть: ее погружают в краску не более чем на половину длины щетины, избыток краски снимают, отжимая кисть о стенку банки. Устранить стекание краски с кисти можно таким образом: на рукоятку нужно надеть половину разрезанного детского мяча.
Для окраски высоких частей поверхностей кисть насаживают на длинную рукоятку, спиленную под углом 30—45°. Для закрепления рукоятки кисти на рукоятку надевают кусок резинового шланга с двумя отверстиями. При работе валиком используют ванночку с сеткой, о которую отжимают краску. При окрашивании в два слоя первый слой наносят в одном направлении, второй — в другом.
Все применяемые в быту краски, эмали и лаки в зависимости от пленкообразующей основы полностью высыхают за 2—48 ч при температуре 15—25 °С. Перед употреблением краску следует проверить на высыхаемость на дощечке или металлической пластинке. Если краска не высыхает за указанное на этикетке время, то нужно добавить сиккатив 2—3 % летом и зимой — 4—6 % от веса краски. Перед употреблением краску необходимо тщательно перемешать и отфильтровать через марлю или капрон.
При окраске батарей их сначала покрывают грунтовкой ВЛ-02, а затем окрашивают эмалями. Веранду и летнюю кухню рекомендуется окрашивать водостойкими красками (масляными и водоэмульсионными), которые допускают влажную уборку. При окрасочных работах (масляные краски, эмали, лаки) следует соблюдать технику безопасности, не пользоваться открытым огнем.
Окраска стен и цоколя
Окраска деревянных стен
Окраска внешних стен деревянной веранды — проблема, которая встает перед владельцем дома или дачи каждые 4—6 лет. Многие предпочитают красить стены масляными красками, что уменьшает срок «жизни» дома. Оказывается, под слоем масляной краски при постоянной влажности развиваются микроорганизмы, которые разрушают древесину. Кроме того, дом, окрашенный масляной краской, почти не «дышит», в нем появляются застойные запахи и т. п.
В настоящее время известны две очень дешевые краски: шведского и финского составов. Они лишены недостатков масляных красок и имеют свои преимущества. Основные из них состоят в том, что эти краски в 1,5 раза долговечнее и в несколько раз дешевле масляных красок. Дом после окраски «дышит», причем краска не пропускает влагу. При повторной окраске дома названными составами не требуются (по сравнению с масляной краской) подготовительные операции: зачистка старой краски, грунтовка и т. п. Перед повторной окраской шведским или финским составом стены необходимо только обмести щеткой или жестким веником.
Шведский и финский составы имеют один устранимый недостаток: ими можно красить по сухой старой древесине, не имеющей следов масляной краски. Свежеструганую древесину перед окраской необходимо обессмоливать. Обессмоливание заключается в удалении с поверхности древесины всех смолистых веществ, препятствующих прилипанию красок. Перед окраской масляными красками обессмоливание необязательно, так как они к таким местам прилипают в силу однородности смол древесины и олифы, на которой приготавливают эти краски. Проводят обессмоливание древесины 5—10 %-ным раствором кальцинированной соды температурой 40—60 °С. Поверхность древесины 2—3 раза протирают раствором соды, затем обильно промывают теплой водой.
Шведский состав включает следующие компоненты: мука (ржаная или пшеничная) — 1160 г; железный купорос — 520 г; поваренная соль — 520 г; известковый пигмент (сухой) — 520 г; олифа натуральная — 480 г; вода — около 9 л.
Из муки и 6 л воды готовят клейстер. Делают это так. Муку заливают небольшим количеством холодной воды и замешивают. Полученное тесто разводят холодной водой до состояния жидкой сметаны. Затем при интенсивном помешивании доливают непрерывной тонкой струей оставшуюся от 6 л воду (кипяток). Клейстер процеживают и ставят на огонь. В горячий клейстер засыпают соль и купорос и при перемешивании растворяют их. Затем в горячий раствор добавляют пигмент и снова тщательно все перемешивают, а потом — тонкой струйкой льют олифу и опять быстро размешивают. Затем добавляют оставшуюся (3 л) горячую воду, разводя состав до рабочего, т. е. малярного, состояния.
Финский состав включает следующие компоненты: мука — 720 г; железный купорос — 1560 г; поваренная соль — 360 г; известковый пигмент (сухой) — 1560 г; вода — около 9 л. Приготавливают краску финского состава в том же порядке, что и шведского. Оба состава приготавливают в эмалированной посуде в течение 1,0—1,5 ч. Загустевший состав можно развести до малярной густоты горячей водой, но при этом снижается его прочность.
Обычно готовый состав укутывают, чтобы он был теплым в течение всего рабочего времени. В качестве рабочей посуды, куда отливают необходимое его количество, может служить пластмассовая или стеклянная банка. Оба состава наносят на деревянные поверхности кистью или валиком в два прохода. Красить лучше тогда, когда начинает садиться солнце. Расход состава — 250—350 г на 1 м2. Красят без грунта.
я планирую свесы крыши делать.. и забор.. но фотки все равно скиньте плз.