Joe

Сегодня нашел контору у которой стоимость трубы менее 50 грн. Вот уже экономия на ровном месте 1000 грн. Но уверен, что это не предел. Загляните все ж в смету кому не облом

Категорически против правки. Ресурс - полезный помощник самостройщика, потакать амбициям отдельных людей - не уважать сотни и тысячи других. Возможно раздел "Как мы строимся" - отдельная песня. Я его не читаю и сам не пишу. Для меня форум это сборник полезной информации, поэтому предпочитаю тематические разделы. Если же стоит цель "себя показать и на других посмотреть", то может там и ввести отдельные правила. Но только предварительно предупредив, что это филиал "Курилки", тут занимаются трепологией, самореализацией и т.д.

Я когда-то занимался электроконвекторами, благодаря этому вообще узнал, что такие звери существуют По теме могу сказать следующее: Термия явно с механическим термостатом, значит будет щелкать и точность поддержания температуры не на высоте. Сомневаюсь также, что нагревательный элемент бесшумный и не трещит при остывании. Ребенок какого возраста? У меня однажды чадо напихало через вентиляционные отверстия бумаги. Воняло конкретно, пришлось разбирать агрегат, чтобы достать. Есть спец. конвекторы Нуаро для детских, но цена у них не детская. В целом же, не знаю чем обусловлен выбор Термии, есть конвекторы с прграммированием, позволяющим уменьшить расход энергии, с миметическим покрытием, абсолютно бесшумные, с управлением с единого пульта. Я, правда, использовал самый дешевый Нуаро (остальные производители безбожно клонируют разработки этого производителя). Еще понравился аппарат с цифровым дисплеем, который показывает текущую температуру и позволяет задавать желаемую. Поскольку производство Китай, то себе брать побоялся, но у соседей такой стоит уже 3 года и не сломался - хороший Китай бывает, однако

А стены из какого матерала?

По опыту моих соседей тысяч 6 грн. Если конвекторы сами ставить будете и дырки под них пробивать. иначе еще по 500 грн за каждый добавьте.

Помогите определить нормальную ли цену контора за прокладку газа берет. Контора из "особо приближенных", поэтому уверен, что наглеет. Посмотрел смету соседскую - ужаснулся, особенно цене на работу. Поскольку проекты у всех разные, то общая цена ни о чем не говорит. Поэтому прошу посмотреть цену на такую позицию сметы как "труба диаметром 38 изолированная". Из-за расстояния до точки подключения - 50 м - эта позиция, думаю, на половину всех расходов затянет. У соседей в смете написана цена материала 68,7 грн/м.п. и работа 25,3 грн/м.п., всего выходит 94 грн (цены начала ноября).

Обязательно ли отапливать комнаты, которые используются 1-2 раза в неделю, постоянно или можно делать это по мере необходимости? Может быть при таком нерегулярном отоплении ущерб отделке, в частности гипсокартону, краске, обоям и мебели? Вот, к примеру, тут уже упоминали об использовании камина, как единственного источника отопления в комнате, причем именно 1-2 раза в неделю. Другие же указывают на свойство инерционности стен. Кто имеет такой опыт эксплуатации помещений - поделитесь мнением.

Расскажете о результатах. Я как то воевал по этому поводу с ЖЭКом, но в городе дефицита электричества нет, там просто подключение было неправильное. А в селе по одной из фаз тоже до 170 доходит, разгрузочный трансформатор РЭС уже второй год обещает поставить.

Претензии к Рокмину можно предьявить, если некое его реальное свойство не соответствует нормативному, закрепленному в ДСТУ. Теплопроводность я измерить не могу. Относительно же толщины плит - сразу после распаковки видно невооруженным взглядом, что их толщина значительно отличается. Также очень легко во время переноски деформируется плита, да что там переноска - на плитах остаются отчетливые вмятины на треть толщины от лап кота. Но толщина - показатель косвенный. Возможно есть какие-то допуски (которые неизвестны - этот самый ДСТУ не доступен для скачивания с сайта Роквула). Возможно с увеличением плотности не происходит ухудшения теплоизоляционных свойств, как кажется нам, дилетантам (вот умные люди тут рассказывали, что соответствующая зависимость имеет параболический вид). Но уменьшение толщины уж точно приводит к ухудшению. Как говорится, "корову мы брали одну" - Рокмин 100 мм, а класть будем 70 и 80? Что касается сминаемости по длине, то может такого показателя и нет, но проблема точно есть, только о ней, естественно, рассказывают продавцы пенопласта, а не ваты Иначе зачем бы выпускали вату высокой плотности, использовали неэкологичные органические связующие (о чем опять таки не пишут, указывая лишь, что сама вата сделана из материала куда уж натуральнее - камня или стекла). Впрочем, меня интересует в данной связи лишь один вопрос: нужно ли на вертикальных и наклонных участках опирать каждую плиту на, например, доску или можно ставить просто друг на друга. Вата - Рокмин. P.S. Что касается термина "хваленый", то, помню, стекловату нельзя было и упомянуть в разговоре с продавцами, сразу спрашивали "вы на продажу что-ли строите". Купил Роквул, а теперь вот думаю не зомби ли я маркетинговый. Эта восстанавливаемость после смятия в 2 раза, по сравнению с Рокмином неприятно удивила. Конечно есть свойства, проявляемые в долгосрочной перспективе; как уверяют специалисты это слеживаемость стекловаты и потеря прочности под воздействием влаги. Пока прошел год, КЛ-34 не слежался, так же как и Рокмин. Пойду пожалуй их вымочу и высушу, у меня уже спортивный интерес - не оказался ли я действительно, как и тысячи коллег-застройщиков, ослом. Хотя и рациональный мотив тоже есть - Рокмина у меня 100 мм, надо еще докупать, как я понял по цене 50 мм Рокмина = 100 мм Изовера КЛ-34. Есть о чем подумать.

Является ли свойство сминаемости минеральной ваты в плитах одинаковым по длине и ширине, т.е. можно ли ее класть на вертикальных участках в любом направлении? Второй вопрос, верно ли я понял, что если в вертикальной стене размещается более чем одна плита, то ставить одну на другую нельзя, но лишь на некое основание. И наконец, хваленый Роквул при сминании (по толщине) восстанавливает размер не полностью, тогда как Изовер КЛ-34 (не КТ!) выдерживает очень сильное смятие и восстанавливает первоначальную толщину. Чему верить, эксперты? Может докупить еще Изовера?

Быстротвердеющий цемент набирает прочность сутки-трое. А насчет добавок было бы неплохо, но не знаю таких.

Выяснил, что подобные быстротвердеющие составы называются гидропломбы, в украинском интернете изредка встречается только некий Гидротекс-Б, к сожалению ведрами по 6 кг. Вроде есть более мелкие упаковки. Вопрос адгезии к грязным основаниям остается.

Вы имеете ввиду механически или электрически? Механически двухполюсник в неразборном корпусе я видел у Шнайдера в серии "Домовой". Ну так это понятно, тут ничего не поделаеш. Меня интересует идентичны ли электрически те, которые явно склеены боками из однополюсных. Таковые есть АББ и ИЭК.

Они мне бесплатно достались - монтажники понаставили в шкафу на улице их. Там по проекту из этого шкафа весь дом управляться должен. А главный "рубильник", который после счетчика сразу, я заменил на MG Multi 9, вот и еще один трехполюсный освободился.

Вообще теоретически все красиво, а на практике: "поверхности должны быть чистыми, влажными, но не мокрыми, цементную пленку удалить". Как можно удалить полностью глину и песок с дна бетонной ямы, учитывая что рельеф дна напоминает поле после бомбежки (течь на стыке дна и стены)? Обеспечить отсутствие воды в яме я могу максимум на день, ночью вода натечет опять. Удалить цементную пленку - что, для этого пескоструй покупать, или болгаркой несколько квадратных метров шлифовать? Короче говоря, нужен очень быстротвердеющий раствор, который мог бы прилепиться к неидеально чистой поверхности и быть стойким на отрыв, поскольку заделать течь снаружи возможности нет. И второй момент - цена, точнее стоимость. Пусть такая смесь стоит дорого, но нужно ее 2-3 сотни грамм, покупать мешок 25 кг - нонсенс.

Придется в этом году на крышу лезть Готовлюсь в альпинисты (а заодно, боюсь, и в десантники).

А вы где находитесь? У меня соседи собираются покупать керамзит, может столкуетесь. Alxey R, насчет отмостки это вы серьезно? А можно ли его как нижний слой в садовых дорожках? У меня местность болотистая, думаю снять слой земли побольше и засыпать чем-нибудь, а потом бетоном и плиткой.

У меня тоже течет, только не знаю где протекает - гидробарьер закрывает, который собственно и спасает. Но все равно это неправильно, шифер не должен пропускать воду и сам по себе. Считаю, что герметик это чересчур. Подкладки возможный паллиатив. Тут кстати много об этом писали. Я лично собираюсь весной залезть на крышу, найти причину, и если это таки окажутся отверстия под шляпками, то найти большие шляпки, возможно и подкладки. Гидробарьер, конечно, себя оправдал, но эти... строители умудрились пробить его в полутора десятках мест гвоздями. Не понимаю как - высота волны одинакова, рейки тоже 5х5. Гвозди разной длины? Короче, вместе с ревизией шифера собираюсь вынуть эти гвозди, заменить более короткими, а дыры в мембране заделать чем-то, вероятно герметиком.

Есть несколько ненужных автоматов 2- и 3-полюсных. Зато нужны аналогичные 1-полюсные. С виду, похоже, многополюсные делают просто из однополюсных, соединяя штифтом переключатели. Можно ли разъединить многополюсный и получить несколько однополюсных?

Комп как раз к "нежным" не относится. Даже не ноутбук. Там БП на широкий диапазон рассчитаны. Тем более хороший БП (а плохие у меня и при нормальном напряжении 3 шт. сгорели). Тем более ИБП по разным причинам нужен, он не так дорог; без него, считаю, в доме нельзя. Через него (если он, как минимум, линейно-интерактивный) можно и коммуникационное оборудование пускать - свитч, модем, телефон. Далее идут прочие устройства с импульсными блоками питания - телевизоры, двд и проч. Им в обе стороны в значительной степени по барабану. Затем лампочки и нагревательные приборы. Эти при пониженном только уменьшают отдачу, зато при повышенном сгорают. К сожалению, самое мощное оборудование страдает больше всего, причем при отклонении напряжения в любую сторону от номинала. Моторы в первую очередь, а это и холодильник и стиралка и насос. СВЧ при 180-190 вообще не греет.

Я тоже начал с БТИ - только зря деньги потратил. Потому что оказалось, что газ могут провести и так, а продавать/закладывать дом не собираюсь. А больше ни для чего бумажка из этой конторки не нужна. Что же касается того, что по закону газ проводят только в принятый в эксплуатацию дом, то вы не поленитесь и зайдите в монтажную фирму. А то я тоже сначала в райгаз пошел, а там мужичок с явно прогрессирующей язвой стал докапываться к готовности дома. Вот после того и пришлось посетить самую отвратительную из контор - БТИ. А позже случайно пообщался с монтажной фирмой, те сказали, мол, платите деньги и усе. Может в вашем районе по другому, но хлебнув сельской пасторали я думаю в "районе" все происходит одинаковым образом - начальнику райэлектро, -газ, -вода и пр. за рюмкой самогона его друг, сотрудник и соратник говорит "Хвёдорыч, пора свой бызнес делать". Поэтому все эти фирмы совсем не боятся, что их проект не примут, оштрафуют, лишат лицензии. Кстати, тот злобный мужичок - поборник закона, тоже уже в райгазе "не работает". Открыл свою газовую монтажную фирму, почему-то прямо за забором этого самого райгаза.

Упоминание России умилило... и дезавуировало всю статью. Какой-то очередной "патриот" продемонстрировал верность делу Путина-Медведева.

Картинка интересная, но цели все же не понял - это для того, чтобы утеплитель не соприкасался с паробарьером, чтобы механически удерживать утеплитель или для чего-то другого?

Узнал, что есть клапаны, которые избавляют от необходимости делать дыру в крыше и выводить туда вентиляционный стояк. У Wavin они называются Максивент и Минивент. Последний как раз может использоваться в коттеджах. Вопрос же состоит в следующем: нужно ли при использовании клапана делать второй вентиляционный стояк - в септике?

Что такое "натягивать нитку"? И ещё, толщина стропил у меня больше, чем толщина минваты (Роквул). На вертикальных участках, высота которых около 1,8 м, нужно ли как то (и как) крепить минвату?