razzil

@digor_ua, а ты так делал? Меня смущает, что нужно точно смоделировать коробку+наличник, потом их изготовить точного размера, потом коробка должна быть установлена в расчитанное место проема, и нигде нельзя ошибиться. Мне сейчас более надежным кажется вариант не доложить ряд до наличника и сделать это после установки двери.

Это именно розетки над столешницей. На варочною панель три фазы выведено.

Подключил два щита, остался еще один большой на дом и не сильно большой для управления вентиляцией. Все потребители разделены на три группы по важности. В первой группе вся автоматика, критичное освещение, холодильники, и еще немного розеток. Во второй все остальное освещение и розетки. В третьей рабочая поверхность кухни, духовка, стиралка, посудомойка. Первая группа защищена автоматическим реле выбора фазы. Вторая и третья с ручными переключателями. Осталось придумать как сюда втулить ИБП, на который будет переход при пропадании всех трех фаз сразу.

В этом и фишка. Но предусматривается использовать минимум две трубы для одной точки.

Посмотрите на flexivent от вентс. Оно не шибко дорогое, но дает кучу возможностей для маневров. И реально получить 20-25% дилерской скидки от цен в интернете.

Щели - результат оставления старых столбов. К столбам примыкает фундамент забора. И этот фундамент не дал пододвинуть швеллер ворот ближе к столбу. Где-то прибыло, где-то убыло...

вроде уже поздно))

все, кроме материала зашивки 1100 грн/м.п. при высоте 2.4 этот самый Элипласт 230 грн/м2, покупал сам.

Ворота + калитка = 25к + моя фурнитура. Включает расширенный вариант, где швелер 2м а не 1.5, и стыки между трубами заполнены герметиком, и сразу прикручена зубчатая рейка. Столбы ворот правда я оставил старые, новый столб калитки. Добавлено через 9 минут С фасадным забором пока не определился, не хочется в него много вбухивать денег, это ж всего лишь забор... Думаю над вариантом найти приличный, ровный шлакоблок, положить его под расшивку, потом прогрунтовать и покарасить. Должно неплохо выглядеть.

Обзавелся воротами и забором со стороны соседских окон. Забор решил делать полупрозрачный, чтоб не перекрыть весь свет и не разосраться с соседями до конца жизни. Материал взял элипласт, типа Италия. Светопропускание больше чем у поликарбоната, при этом не просматривается абсолютно. В процессе монтажа выяснилось, что листы порезаны чуть наискосок, нет диагоналей. Поэтому горизонт ушел немного.

у меня так же + 110я фановая. Проходки вилпе это однозначно принудительная вентиляция, естественная через них не будет работать.

Да и я думаю, что жилье чаще меняется целиком чем двери.

чтоб наличник лег на штукатурку и плитка лягла на штукатурку и они состыковались. Вот практически мой случай:

Есть небольшая коллизия. Решение нашел, но вдруг есть варианты, которые не рассмотрел, спрошу у шановного товариства. На самом деле все просто: есть плитка на стенах в санузле и есть наличник двери. Кто из них папа? Была бы плитка ровной и гладкой - вопросов нет, сделали плитку, накрыли наличником, красота. Но захотелось по модному и "***", с фаской который. И если накрыть его наличником, то будут щели некрасивые и ненужные. Поэтому пришел к выводу, что папа тут наличник. Поставить коробку, наличники, снять полотно, защитить коробку и наличники и подойти изнутри плиткой к наличнику. И неудобств - торговаться за восемь дверей приятней чем за одну. А купить сейчас восемь не сильно хочется, бо кубышка на стройку опустела почти и скоро пойдет стройка с зарплаты... Удобнее было б двери чуть отложить. Верно мыслю?

Усадочные трещины. Тож в жару заливал, и такие же получил. "На скорость не влияет"

Одескабель в районе Косчической

Внутренняя отделка в процессе, на полу во всем доме плитка, ТП еще не запускал. На улице 32, в доме 26. Походил по полу босиком и захотелось лечь и полежать на нем, какой он приятный и холодный...

балансировка это не инвертора задача а BMS батарейной сборки, она нужна конечно же.

Понятно, что вечного ничего нет. Потерю половины емкости за 10 лет считаю приемлемой. Даже 3 кВт*ч покроет большее количество перебоев электроснабжения.

Zeus ceramica, legno grigio. Добавлено через 15 минут Одна из фобий которые имеются - нежелание в собственном доме сидеть без света. А проблемы с сетью иногда бывают, хоть в этом году пока значительно реже чем в прошлом, но пик приходится на холодные месяцы. В прошлом году 31го декабря света небыло с 6ти вечера до 11ти, не очень приятно... Сегодня общался с ребятами, которые собирают для дома резервные батареи из банок от nissan leaf. За штуку баксов или чуть более можно собрать батарею на 6-8 КВт*ч. Если не использовать плиту или другие мощные потребители, то с такой батарейкой можно проситеть целый день без электричества. Нужно только еще добавить инвертор, это 500-1000 баксов. И потом без проблем можно добавлять солнечные батареи, подключая к уже сущесвующей системе. В режиме ИБП ресурс у литиевых батарей очень большой, десятки лет. Идея выглядит заманчивой...

а в чем необходимость этой круглой фаски?

искал просто по "порезка плитки". У ребят нормальный станок с подачей воды. Сторговался на 70грн за м.п. реза, одна плитка распускается четко пополам. Вроде и не так дешево, а выгодно все равно.

Нашел небольшое производство, где напилили плитку на плинтуса. В сумме вышло более чем в два раза выгоднее чем покупать готовый плинтус. Понять где заводской рез, а где свежепил, я не не смог.

А для какой относительной влажности расчет? При температуре 23 и влажности 50%, точка росы 12 градусов. А по вашему расчету температура армопояса 10 градусов.

Не совсем. У внутренней части u-блока теплопроводность выше чем у ЭППС. Тепло из дома передается армопоясу, от армопояса улице, теплопотери большие, не ОК. А что будет, если добавить внутрь ЭППС? Теплопотерь меньше, однозначно. Но за ЭППСом мы имеем бетонный армопояс, температура которого ниже чем в первом варианте, так как его не подогревает дом. А чем больше разница температур, тем ближе точка росы... Понимаете?