snickers

Антивсплеск это называется.

Всех сбивает с толку термин ПАРОизоляция. И начинают выдумывать всякую фигню. Фактически это = просто воздухо НЕ проницаемая изоляция. Т.е. пленка или покрытие, которое не прокускает воздух и соответственно содержащийся в нем водяной пар. Для чего это нужно? Представьте: - Лето. Жаркий солнечный день. Относительная влажность скажем, 70% - недавно был дождь. Вечером температура резко падает, абсолютная влажность воздуха не изменяется(как было в кубе воздуха 10 литров воды в виде пара, так и остается), но относительная влажность с уменьшением температуры растет. Достигает 100% и получается туман или роса на траве - конденсат. Жидкая вода, которая уже куда-то течет. Перепад температуры всего 10-15гр. - Ваш дом зимой. Относительная влажность внутри дома 40% (это в принципе, очень сухо). Дома +23, все хорошо. И этот по Вашим ощущениям сухой воздух с относительной влажностью 40% начинает двигаться через потолок. Температура его постепенно падает и достигает такой (совсем необязательно 0С, достаточно просто перепада 10-20град), при которой его относительная влажность становиться 100%, т.е. вода из водяного пара начинает конденсироваться и превращаться в жидкость. Устраивая пароизоляцию Вы отсекаете воздух внутри помещения с большой абсолютной влажностью, от воздуха внутри стен и потолка, который = уличному, с низкой абсолютной влажностью. Хотя зимой обычный гигрометр, измеряющий относительную влажность будет Вам показывать примерно одинаковые значения, что в доме, что на улице. Но абсолютная будет очень разной. По поводу, как раньше обходились люди без пароизоляции? 1. Не обходились. Использовали примитивную - глину и глиняную штукатурку изнутри помещений. 2. Ограждающие конструкции не обладали такими хорошими теплоизолирующими свойствами, как сейчас. Нужды в пароизоляции просто не было.

Зачем нужен ветробарьер внутри помещения, в закрытом чердаке - я что-то тоже никак не пойму... Ну и отлично! Поклейте потолок какими-нибудь пароНЕпроницаемыми обоями и все будет отлично. Никуда ему деваться не нужно. Его просто НЕ БУДЕТ, если Вы сделаете правильную пароизоляцию везде, где это нужно. ig1171 пытался Вам правильно объяснить, в чем суть, но видимо не удалось. Он не должен никуда выходить не через стены, не через потолки. Почитайте еще раз внимательно вот эту фразу: Пароизоляция должна герметично отделять воздух внутри помещения от конструкций стен и потолка.

Это не проще, а в большинстве случаев просто невозможно или заоблачно дорого. Проблемы бывают разного совйства. Неисправность - это одно. Однозначно, выгоднее ее найти и устранить. Чаще бывает такая ситуация: - Фаза по столбам ОДНА. - Все фазы из ТП УЖЕ перегружены. - Слишком длинная линия до трансформатора и на ней висит много потребителей. - Общая мощность трансформатора не достаточна для всех потребителей. Решить ее на порядок (в десять раз), а то и не на один, дороже, чем купить стабилизатор.

А потом в один прекрасный день наконец-то придет электрик и починит отгоревший провод на столбе или трансформаторе. И будет вместо 140, как и положено 220. И Ваш повышающий трансформатор исправно повысит их до 300В. Результат будет совсем не одинаков - сгоревшая вся техника у Вас дома.

Вобщем, мое ИМХО такое: - Либо выгребайте глину (но это ля - ВАГОН работы) и кладите пленку прямо на горбыль, потом на нее вату. - Либо бейте пленку на потолок первого этажа. - Либо не кладите пленку вообще, а сразу вату на глину. Сама по себе глина является очень неплохим гидроизолятором. Я своими глазами убедился в этом, хотя и при весьма грустных обстоятельствах. Сгорел дом с конструкцией перекрытия аналогичной Вашей. Т.е. пожар начался на чердаке от трещины в дымаре и возгорания сажи. Вся крыша, со всеми стропилами, обрешетками и фронтонами сгорела полностью. На нее вылили две пожарных машины воды и потушили. Так вот через перекрытие вода внутрь сруба не протекла вообще. Сруб остался цел и сухой внутри.

Если Вы можете предложить разницу в 120долл. от Епицентра или Юности на таком маленьком объеме, то Вам great respect. P.S. Фраза относилась не к кабельным системам обогрева.

To parovoz, Да и правда купите Вы любой кабель известного производителя, ну CEILLHIT например, 16 квадратов, не для отопления, а чисто для понтов, ну действительно какая там уже принципиальная разница? To Шарманщик, Шо Вы так близко к серцу принимаете? Ну попонтуется человек, объявляя тендеры на решение "несуществующих проблем", хлебнет дерьмеца полной ложкой. Прозреет рано или поздно.

Angeluss, Вы извините, но это не дрова, а куча мусора. Пилить ее в дрова - новую цепь кончишь об ржавые гвозди и выбросишь на мусорку.

Насчет выпуска пленки и утеплителя за край стены, я написал выше - пост 59. По уму нужно или выгребать глину и класть паробарьер прямо на нижнюю обрешетку или набивать пароизоляцию изнутри первого этажа на потолок. Это может оказаться бесполезным и даже вредным. Если ваты сверху не хватит, то на нижней стороне пленки получите капли конденсата, которые будут стекать на балки, они будут гнить, все это будет впитываться в глину и опилки и начнет капать с потолка прямо в комнату. Есть такое правило - паропроницаемость материалов должна расти в направлении улицы.

Паробарьер должен герметично отделять внутренний воздух помещения от конструкций перекрытия и стен. Я как-то сложно представляю себе Вашу конструкцию. Но с Ваших слов получается, что нужно положить пленку сверху на нижнюю контробрешетку между балками, запустить на стену и чем-то герметично приклеить к верху стены. За стену я бы не выпускал - это бесполезно. Чердак, я так понял - неэксплуатируемый. Насквозь вентилируемый через большие щели, т.е. температура и влажность там = улица.

Ну как реагирует? Жужжит мотором в момент включения мощной нагрузки. При выключении опять жужжит. Если нагрузка близка к пиковой - чайник (2кВт)+микроволновка(2кВт)+стиралка (2кВт) немного гудит. LUXEON WDR-5500 VA Шлак конечно редкий, настоящий махровый Китай. После покупки в обязательном порядке требует доработки напильником. Но год уже работает, а сосед через день варит...

На паробарьере и не должно ни в коем случае ничего оставаться или скапливаться - это и есть его главная функция!

У меня точно такая же ситуация, разница только в том, что нет свесов за край стены. Мауэрлат лежит на самой стене, в него и крепятся балки и стропила. Итак, имелось: 1. Дом кирпичный 38см, с воздушным "утеплителем" в полкирпича. 2. Кровля - сосновые стропила, обрешетка из необрезной шалевки, рубероид, шифер. 3. Перекрытие, снизу вверх: 3.1. Глиняная штукатурка 3.2. Дранка. 3.3. Контробрешетка со щелями в палец толщиной, замазанных глиной. 3.4. Между лагами ничего не было. 3.5. Сверху лаг набит горбыль вверх ровной стороной, засыпан хвоей, замазан толстым слоем известки. Известку покрошили, выгребли лопатой и выкинули на улицу. Горбыль вырезал бензопилой на дрова. Одна цепь кончилась полностью. Весь мусор выгребли, вымели и выкинули. Лаги, стропила, обрешетку крыши обработали Гладиатор-1 распылителем. Там, где высыпалось вниз через щели и дранку запенили. Положиль баробарьер было очень сложно, гвоздики дранки торчат в несметном количестве. Поэтому всю поверхность сверху (из чердака) обратотал жидкой битумно гидроизоляцией распылителем, разводя соляркой, в два слоя. Т.е. был сделан по месту такой своеобразный паробарьер. Между лагами положили вату ISOVER в три слоя 15см. Внутри помещения, при горизонтальной укладке не нужно никаких базальтовых и каменных. Сверху закрыл 30-кой в четверть.

+1, 95% Было 100-120-160В, повесили стаб и с его выхода берут 4-5кВт. И он вытягивает с 100В до 220В 5килоВатт?! Так не бывает, либо измеряли неправильно, либо где-то что-то сгнило и отгорело. Ниже 135-140 большинство стабилизаторов уже уходят ниже 200.

e.s. Вы вообще, где находитесь? 50см думаю хватит. Сверху канаву можно тырсой засыпать. Рекомендую закопать канализационную сотку, а внутрь ее всунуть уже вашу трубу. Делать нужно так, чтобы трубу ПНД можно было вставить и вынуть в готовую конструкцию, ничего не раскапывая. Получится очень практичная конструкция. И еще, не ради спора, сугубо ИМХО: сам теплообменник надо делать медный! Пластиковая труба раз в 100 хуже проводит тепло, чем медь. Вам нужно будет отобрать максимум тепла из проходящего потока, лучше меди не найдете. О стойкости не беспокойтесь, медные трубы успешно работают в таких агрессивных средах, по сравнению с которыми, канализация - просто семечки. Только паять Вам ее придется не оловом, а высокотемпературным припоем, желательно серебром. (ссылка на изображение устарела)

Так мы говорим о коррозийной стойкости или о бактериальной? С коррозийной, я так понимаю, Вы все же согласны? Все там будет нормально. Чугун же в старых говнопроводных трубах не съедают бактерии. Что такое в Вашем понимании "обычный металл"? Медь не металл, или необычный? P.S. Я конечно не крупный специалист в области фекалий, но думается мне, что процентное содержание именно дерьма в канализационных стоках очень мало, по сравнению с количеством сливов из ванн, умывальников, душей, стиральных и посудомоечных машин.

Из меди крыши делают, некоторые... По долговечности соперничает с натуральной черепицей, 100лет на открытом воздухе стоит, толщина листа там даже меньше, чем стенка трубы. Скорее будет проблема заиливания, т.е. обрастания г...ном поверхности трубы и соответственно сильного ухудьшения теплосьема.

Рассмотрю варианты бартерного или другого взаимовыгодного обмена дров в лесу (самовывоз) на лесовозы КамАЗ, КрАЗ (желательно с кран-манипулятором), бензопилы HUSQVARNA, STIHL, желательно новые, на гарантии.

Это сугубо индивидуально, зависит от породы дерева, сухости дров, конструкции камина или котла. В Леруа Мерлен.

Ну если целые СЕРВЕРА, тада да... Я думаю, что Вы понятия не имеете, чем отличается импульсный блок питания компьютера от электродвигателя. Не читал, но категорически осуждаю.

Если отгорит или отвалится только Ваш ноль, ничего не будет. Пропадет просто напряжение и все (если нет повторного заземления в Вашем щите). Забейте кол в землю и возьмите с него 0. Если между местом обрыва и Вами есть еще потребители, сидящие на других фазах, то получится вышеописанный случай.

Вы на каком основании такие громкие заявления делаете? Муз. центр с трансформаторным блоком питания особенно рекомендуется включать в "почти идеальную синусоиду". Программа называется Power Suite. Она нафиг человеку не нужна и не понадобиться никогда. Все это игрушки не нужные и вредные, особенно в случае питания котельной. Чтобы в APC за год кончались батарейки - это что-то новенькое. Производитель ему не рекомендует ... А чем отличается двигатель переменного тока в кондиционере, холодильнике и насосной станции от двигателя циркуляционного насоса котла, можно спросить?

Ваще-то органо-ЛЕПтический.

Может. Инвертор или генератор поможет даже в такой ситуации. Хотя конечно, самое главное - защитить технику и с ней стабилизатор справляется.