-
Публікації
3 885 -
Зареєстрований
-
Відвідування
-
Днів у лідерах
8
Тип публікації
Профілі
Форум
Календар
Усі публікації користувача snickers
-
Антивсплеск это называется.
-
Всех сбивает с толку термин ПАРОизоляция. И начинают выдумывать всякую фигню. Фактически это = просто воздухо НЕ проницаемая изоляция. Т.е. пленка или покрытие, которое не прокускает воздух и соответственно содержащийся в нем водяной пар. Для чего это нужно? Представьте: - Лето. Жаркий солнечный день. Относительная влажность скажем, 70% - недавно был дождь. Вечером температура резко падает, абсолютная влажность воздуха не изменяется(как было в кубе воздуха 10 литров воды в виде пара, так и остается), но относительная влажность с уменьшением температуры растет. Достигает 100% и получается туман или роса на траве - конденсат. Жидкая вода, которая уже куда-то течет. Перепад температуры всего 10-15гр. - Ваш дом зимой. Относительная влажность внутри дома 40% (это в принципе, очень сухо). Дома +23, все хорошо. И этот по Вашим ощущениям сухой воздух с относительной влажностью 40% начинает двигаться через потолок. Температура его постепенно падает и достигает такой (совсем необязательно 0С, достаточно просто перепада 10-20град), при которой его относительная влажность становиться 100%, т.е. вода из водяного пара начинает конденсироваться и превращаться в жидкость. Устраивая пароизоляцию Вы отсекаете воздух внутри помещения с большой абсолютной влажностью, от воздуха внутри стен и потолка, который = уличному, с низкой абсолютной влажностью. Хотя зимой обычный гигрометр, измеряющий относительную влажность будет Вам показывать примерно одинаковые значения, что в доме, что на улице. Но абсолютная будет очень разной. По поводу, как раньше обходились люди без пароизоляции? 1. Не обходились. Использовали примитивную - глину и глиняную штукатурку изнутри помещений. 2. Ограждающие конструкции не обладали такими хорошими теплоизолирующими свойствами, как сейчас. Нужды в пароизоляции просто не было.
-
Зачем нужен ветробарьер внутри помещения, в закрытом чердаке - я что-то тоже никак не пойму... Ну и отлично! Поклейте потолок какими-нибудь пароНЕпроницаемыми обоями и все будет отлично. Никуда ему деваться не нужно. Его просто НЕ БУДЕТ, если Вы сделаете правильную пароизоляцию везде, где это нужно. ig1171 пытался Вам правильно объяснить, в чем суть, но видимо не удалось. Он не должен никуда выходить не через стены, не через потолки. Почитайте еще раз внимательно вот эту фразу: Пароизоляция должна герметично отделять воздух внутри помещения от конструкций стен и потолка.
-
Это не проще, а в большинстве случаев просто невозможно или заоблачно дорого. Проблемы бывают разного совйства. Неисправность - это одно. Однозначно, выгоднее ее найти и устранить. Чаще бывает такая ситуация: - Фаза по столбам ОДНА. - Все фазы из ТП УЖЕ перегружены. - Слишком длинная линия до трансформатора и на ней висит много потребителей. - Общая мощность трансформатора не достаточна для всех потребителей. Решить ее на порядок (в десять раз), а то и не на один, дороже, чем купить стабилизатор.
-
А потом в один прекрасный день наконец-то придет электрик и починит отгоревший провод на столбе или трансформаторе. И будет вместо 140, как и положено 220. И Ваш повышающий трансформатор исправно повысит их до 300В. Результат будет совсем не одинаков - сгоревшая вся техника у Вас дома.
-
Вобщем, мое ИМХО такое: - Либо выгребайте глину (но это ля - ВАГОН работы) и кладите пленку прямо на горбыль, потом на нее вату. - Либо бейте пленку на потолок первого этажа. - Либо не кладите пленку вообще, а сразу вату на глину. Сама по себе глина является очень неплохим гидроизолятором. Я своими глазами убедился в этом, хотя и при весьма грустных обстоятельствах. Сгорел дом с конструкцией перекрытия аналогичной Вашей. Т.е. пожар начался на чердаке от трещины в дымаре и возгорания сажи. Вся крыша, со всеми стропилами, обрешетками и фронтонами сгорела полностью. На нее вылили две пожарных машины воды и потушили. Так вот через перекрытие вода внутрь сруба не протекла вообще. Сруб остался цел и сухой внутри.
-
Если Вы можете предложить разницу в 120долл. от Епицентра или Юности на таком маленьком объеме, то Вам great respect. P.S. Фраза относилась не к кабельным системам обогрева.
-
To parovoz, Да и правда купите Вы любой кабель известного производителя, ну CEILLHIT например, 16 квадратов, не для отопления, а чисто для понтов, ну действительно какая там уже принципиальная разница? To Шарманщик, Шо Вы так близко к серцу принимаете? Ну попонтуется человек, объявляя тендеры на решение "несуществующих проблем", хлебнет дерьмеца полной ложкой. Прозреет рано или поздно.
-
Angeluss, Вы извините, но это не дрова, а куча мусора. Пилить ее в дрова - новую цепь кончишь об ржавые гвозди и выбросишь на мусорку.
-
Насчет выпуска пленки и утеплителя за край стены, я написал выше - пост 59. По уму нужно или выгребать глину и класть паробарьер прямо на нижнюю обрешетку или набивать пароизоляцию изнутри первого этажа на потолок. Это может оказаться бесполезным и даже вредным. Если ваты сверху не хватит, то на нижней стороне пленки получите капли конденсата, которые будут стекать на балки, они будут гнить, все это будет впитываться в глину и опилки и начнет капать с потолка прямо в комнату. Есть такое правило - паропроницаемость материалов должна расти в направлении улицы.
-
Паробарьер должен герметично отделять внутренний воздух помещения от конструкций перекрытия и стен. Я как-то сложно представляю себе Вашу конструкцию. Но с Ваших слов получается, что нужно положить пленку сверху на нижнюю контробрешетку между балками, запустить на стену и чем-то герметично приклеить к верху стены. За стену я бы не выпускал - это бесполезно. Чердак, я так понял - неэксплуатируемый. Насквозь вентилируемый через большие щели, т.е. температура и влажность там = улица.
-
Ну как реагирует? Жужжит мотором в момент включения мощной нагрузки. При выключении опять жужжит. Если нагрузка близка к пиковой - чайник (2кВт)+микроволновка(2кВт)+стиралка (2кВт) немного гудит. LUXEON WDR-5500 VA Шлак конечно редкий, настоящий махровый Китай. После покупки в обязательном порядке требует доработки напильником. Но год уже работает, а сосед через день варит...
-
На паробарьере и не должно ни в коем случае ничего оставаться или скапливаться - это и есть его главная функция!
-
У меня точно такая же ситуация, разница только в том, что нет свесов за край стены. Мауэрлат лежит на самой стене, в него и крепятся балки и стропила. Итак, имелось: 1. Дом кирпичный 38см, с воздушным "утеплителем" в полкирпича. 2. Кровля - сосновые стропила, обрешетка из необрезной шалевки, рубероид, шифер. 3. Перекрытие, снизу вверх: 3.1. Глиняная штукатурка 3.2. Дранка. 3.3. Контробрешетка со щелями в палец толщиной, замазанных глиной. 3.4. Между лагами ничего не было. 3.5. Сверху лаг набит горбыль вверх ровной стороной, засыпан хвоей, замазан толстым слоем известки. Известку покрошили, выгребли лопатой и выкинули на улицу. Горбыль вырезал бензопилой на дрова. Одна цепь кончилась полностью. Весь мусор выгребли, вымели и выкинули. Лаги, стропила, обрешетку крыши обработали Гладиатор-1 распылителем. Там, где высыпалось вниз через щели и дранку запенили. Положиль баробарьер было очень сложно, гвоздики дранки торчат в несметном количестве. Поэтому всю поверхность сверху (из чердака) обратотал жидкой битумно гидроизоляцией распылителем, разводя соляркой, в два слоя. Т.е. был сделан по месту такой своеобразный паробарьер. Между лагами положили вату ISOVER в три слоя 15см. Внутри помещения, при горизонтальной укладке не нужно никаких базальтовых и каменных. Сверху закрыл 30-кой в четверть.
-
+1, 95% Было 100-120-160В, повесили стаб и с его выхода берут 4-5кВт. И он вытягивает с 100В до 220В 5килоВатт?! Так не бывает, либо измеряли неправильно, либо где-то что-то сгнило и отгорело. Ниже 135-140 большинство стабилизаторов уже уходят ниже 200.
-
e.s. Вы вообще, где находитесь? 50см думаю хватит. Сверху канаву можно тырсой засыпать. Рекомендую закопать канализационную сотку, а внутрь ее всунуть уже вашу трубу. Делать нужно так, чтобы трубу ПНД можно было вставить и вынуть в готовую конструкцию, ничего не раскапывая. Получится очень практичная конструкция. И еще, не ради спора, сугубо ИМХО: сам теплообменник надо делать медный! Пластиковая труба раз в 100 хуже проводит тепло, чем медь. Вам нужно будет отобрать максимум тепла из проходящего потока, лучше меди не найдете. О стойкости не беспокойтесь, медные трубы успешно работают в таких агрессивных средах, по сравнению с которыми, канализация - просто семечки. Только паять Вам ее придется не оловом, а высокотемпературным припоем, желательно серебром. (ссылка на изображение устарела)
-
Так мы говорим о коррозийной стойкости или о бактериальной? С коррозийной, я так понимаю, Вы все же согласны? Все там будет нормально. Чугун же в старых говнопроводных трубах не съедают бактерии. Что такое в Вашем понимании "обычный металл"? Медь не металл, или необычный? P.S. Я конечно не крупный специалист в области фекалий, но думается мне, что процентное содержание именно дерьма в канализационных стоках очень мало, по сравнению с количеством сливов из ванн, умывальников, душей, стиральных и посудомоечных машин.
-
Из меди крыши делают, некоторые... По долговечности соперничает с натуральной черепицей, 100лет на открытом воздухе стоит, толщина листа там даже меньше, чем стенка трубы. Скорее будет проблема заиливания, т.е. обрастания г...ном поверхности трубы и соответственно сильного ухудьшения теплосьема.
-
Рассмотрю варианты бартерного или другого взаимовыгодного обмена дров в лесу (самовывоз) на лесовозы КамАЗ, КрАЗ (желательно с кран-манипулятором), бензопилы HUSQVARNA, STIHL, желательно новые, на гарантии.
-
Это сугубо индивидуально, зависит от породы дерева, сухости дров, конструкции камина или котла. В Леруа Мерлен.
-
Если отгорит или отвалится только Ваш ноль, ничего не будет. Пропадет просто напряжение и все (если нет повторного заземления в Вашем щите). Забейте кол в землю и возьмите с него 0. Если между местом обрыва и Вами есть еще потребители, сидящие на других фазах, то получится вышеописанный случай.
-
Вы на каком основании такие громкие заявления делаете? Муз. центр с трансформаторным блоком питания особенно рекомендуется включать в "почти идеальную синусоиду". Программа называется Power Suite. Она нафиг человеку не нужна и не понадобиться никогда. Все это игрушки не нужные и вредные, особенно в случае питания котельной. Чтобы в APC за год кончались батарейки - это что-то новенькое. Производитель ему не рекомендует ... А чем отличается двигатель переменного тока в кондиционере, холодильнике и насосной станции от двигателя циркуляционного насоса котла, можно спросить?
-
Ваще-то органо-ЛЕПтический.
-
Может. Инвертор или генератор поможет даже в такой ситуации. Хотя конечно, самое главное - защитить технику и с ней стабилизатор справляется.