snickers

Верно. Но ведь для того чтобы она там не возгоралась, нужно не допускать образования большого количества сажи на стенках дымохода. Т.е. СИСТЕМАТИЧЕСКИ выжигать ее, пока ее там мало, либо чистить механически. Если этого не делать, в любом случае в один прекрасный день сажа в трубе загорится, даже просто при открывании загрузочной дверцы. Последствия я видел лично. Прошлой зимой сгорел дом напротив от возгорания сажи в лежаке на чердаке.

На все вопросы есть один универсальный ответ - "это делают оборонщики". Значит по дефолту - круче тучи. И все, и не надо задавать тупых вопросов. Вот Вы умеете вкрутить розетку из стенки в стабилизатор на 10 киловатт? А они умеют. Сайт - огонь, можно разбирать на цитаты...

Как применять очиститель - написано на упаковке того средства, которое Вы найдете. Шелуха - на глаз. Я бы ее кидал в уже разогретый котел. Пропорция - чтобы горело сильно. Сколько? Наверное столько, чтобы получить эффект. Четыре . Вы попробуйте сначала сильно протопить и открыть подачу вторичного воздуха - своими глазами увидите, как деготь дымиться, выжигается (окисляется) и вытягивается в трубу. Идея состоит в том, что сначала Вы сильно топите и подымаете до максимума температуру стенок топочной камеры и внутренней поверхности дымохода, а потом прямо туда подаете свежий воздух с кислородом и сажа выжигается.

Да уж ... ttkotel, прежде чем хохотать и придумывать "смотровые отверствия", почитайте ИНСТРУКЦИЮ, к тому, что продаете.

Бывает ... и не надо так кричать. 1. Обратиться с жалобой в РЭС. 2. Починить "0" на ТП. 3. Выкинуть чайник и электроплиту. 4. Поставить защиту от перенапряжения. 5. Купить стабилизатор (это может не помочь).

Дырка спереди в загрузочной дверце.

Осиновые дрова. Картофельные очистки. Очиститель дымоходов HANSA. Топить до максимальной температуры сухими дровами и открывать подачу вторичного воздуха.

Двухзонный учет Зона Время суток Тарифный коэффициент День с 7.00 до 23.00 1 Ночь с 23.00 до 7.00 0,7 Трехзонный учет Зона Время суток Тарифный коэффициент Пик с 8.00 до 11.00 с 20.00 до 22.00 1,5 Полупик с 7.00 до 8.00 с 11.00 до 20.00 1 Ночь с 23.00 до 7.00 0,4

По сути subj и вопроса ТС. Фирма Mitsubishi Electric - это не гаражная кулибинская контора "Рога и Копыта". 5 лет люди агрегат испытывали. Это не рекламные буклеты с красивыми словами не о чем, а конкретные технические характеристики с цифрами, которые оборудование должно обеспечивать. Если не будет этих цифр - однозначно пусть разбираются по гарантии, бесплатно. Если Вам Buderus пишет "наш котел выдает 30кВт", Вы же ему верите, без сомнений? Производитель не то чтобы допускает работу на обогрев, а нормирует теплопроизводительность при -20 и при -25. Значит при -25 оборудование гарантированно запустится и обеспечит заявленные килоВатты по теплу. При таких вводных запускаться и работать (с потерей КПД и теплопроизводительности) думаю, будет и в -30, все что нужно, там уже стоит по умолчанию. Т.е. есть два варианта: 1. Рассчитывать по теплопроизводительности при -25 и брать более дорогой агрегат. 2. Рассчитывать по -15. Сколько дней за отопительный сезон в Киеве мы имеем температуру ниже? Предусмотреть на эту неделю пиковые доводчики, к примеру, обычные дешевые электроконвекторы.

Это Вы так стебетесь изощренно? За что заплатил Дайкин, то и запроектировали :D. Что тут удивительного? Мое ИМХО такое: Холодильный коэффициент копрессионной холодильной машины максимален в расчетном диапазоне температур испарения/конденсации. Не при < +2, -2, -10, а при выходе уличной температуры за границы той, на которую расчитывали конструкцию конструкторы. Если проектируют ТН на +5/-20 за бортом, значит и будет он хорошо работать при такой температуре. Значит выбрали конструкторы такой хладагент, такие давления, такой компрессор и все остальное, что будет машина хорошо работать именно в таких условиях.

Продувайте или меняйте сапун.

Maestro Kiev, Скажите, кому нужен режим охлажения зимой (в межсезонье) !? (Всякие серверные комнаты в пример приводить не нужно, там вообще не ставят реверсивные ТН, а обычные кондиционеры - только холод) Именно для режима обогрева и нужен низкотемпературный комплект. У разных производителей по разному, -5 (-10, -2) зима начинается. КПД и мощность не гарантируется при более низких температурах, но на тепло работать будет, при условии установки подогрева. В этом режиме в наружном блоке будет испаритель.

Так же, как чинят и видеокамеры. Процессоры обычно не горят, горят блоки питания. Процессор же не втыкнут прямо через предохранитель в 220В. Все чинят. Другой вопрос - сколько будет стоить такой ремонт. Спецы Вайлантовские ... они платы продают, а не чинят их. Зачем им чинить ? :D

Подогреватель картера компрессора ставится для поднятия температуры масла, находящегося в картере компрессора. Чтобы поднять температуру и синизить вязкость масла, и электродвигатель смог провернуть подшипники. Чтобы пусковой ток (LRA - Locked Rotor Ampers) не вышел за пределы дозволенного. Еще для недопущения конденсации и превращения в жидкость хладагента, оставшегося в цилиндре. Строго говоря словом "тепловой насос" называется любой кондиционер имеющий возможность работать в реверсивном режиме. Для холодного климата ставится так называемый "низкотемпературный комплект" - подогреватель картера + регулятор скорости вентилятора наружного блока (испарителя) для стабилизации давления кипения хладагента.

Скрутите, пропаяйте аккуратно и надежно. Без всяких кислот, только канифолью. Обожмите феном термоусадкой. Будет стоять, никуда не денется. P.S. Сугубо ИМХО, но я бы сделал так.

Все проблемы решают только волшебники. Их долбить, что небо красить. Щас похолодало и ... народ повключал калориферы и стабилизатор перестал отключаться по защите по превышению. Теперь в розетке 176В. Отаке 8-).

Всегда думал, что клапаны в ГВС на 6Атм. Капает не от давления в водопроводе, а от теплового расширения холодной воды, превращающейся внутри бойлера в горячую. По наблюдениям из бойлеров до 80л не капает, больше - капает и даже течет.

Думаю, затраты газа будут одинаковыми, но только при условии, что в доме никто не живет. Не вижу смысла выставлять на датчике "нет дома", там же все равно всех нет.

Зачем человеку в частный дом 128-ая INTEGRA ??? Это самый топовый продукт из всей линейки SATEL. VERSA пусть ставит, но вопрос с пультами все равно остается, Венбест на пульты SATEL не берет. Только через свой собственный GSM модуль (2100гр.).

To Sergey 100, Приведу Вам собственный пример. Отгорели у нас на автомате в трансформаторе провода. Напряжение низкое, периодически при большом потреблении оно сильно грелось и автомат вибивало по тепловой. Люди заколебали РЭС звонками и жалобами - напряжение низкое, постоянно выбивает автомат в трансформаторе. Все местное население мужского пола научилось лазить в трансформатор и включать этот злосчастный автомат. В конце концов приехала аварийка, зачистили, затянули провода на автомате. И не долго думая, подкрутили напряжение на трансформаторе, чтобы и с низким напряжением не жаловались. А провода то они уже сделали нормальные ... и в розетке вместо 220В стало 240В (и это почти в конце линии). А в момент выключения мощных потребителей прыгает за 260В. Стабилизатор мой, как и положено, при скаче напряжения вверх, выключается без задержки, мгновенно (насколько позволяет схемотехника и элементная база) и уходит в задержку на 3 минуты. А происходит это по нескольку раз в день. Вот сижу я и думаю, что мне теперь делать...

Да уж, лопухнулись мы не на шутку с ентим делом, ну уж простите неосведомленных. :D :D :D

А помехи и скачки особенно в сельской местности, сильные и часто. Правило построения защит говорит об обратном. Если часто случаются ложные сработки защиты, то ее пользователи отключают вообще.

Я когда узнал, сколько такой термоклапан стоит, решил что за 100 долларов я порегулирую сам смеситель. А для гостей распечатал на листике бумажку 128шрифтом и приклеил в ванной. Зимой ТТ котел нагревает бойлер аж да 90 гр.

Можно и прикинуть. Только для чего? Полупроводниковые приборы не сжигаются постоянным током? 5 миллисекунд размыкается Ваше реле, полупроводник может гореть и наносекунды. + скорость обсчета процессором, что-то я сильно сомневаюсь, что действительно возможно (при разумной цене логики) контролировать правильность формы каждой полуволны, причем в нескольких местах. И еще у меня вопрос: При включении мощного реактивного потребителя на той же фазе, сколько полуволн выйдет за границы правильной формы? И на каждое такое включение Ваша защита будет срабатывать? По всякому оно может увеличиваться. Но при появлении 380В, как правило именно скачкообразно. Перехлест проводов и мгновенное замыкание. А может и часть энергии поглотит выгорая соседский насос, а может и не поглотит... Некоторый запас - это дело мутное. Никто и не утверждает, что не защитит совсем. Может 50/50, может 70/30, может 20/80. Может конденсатор в фильтре стоит на 400В, а может и на 300... 100% защиты электроники механическое реле не обеспечивает.

Еще со времен далекого советского прошлого пусковые реле бытовых холодильников обеспечивают задержку повторонго пуска компрессора в 3 минуты самостоятельно. В современных кондиционерах и любом другом холодильном оборудовании блок управления также самостоятельно обеспечивает паузу перед повторным пуском, и паузу перед пуском при возобновлении электропитания. Все это очень занимательно и интересно. Это Вы так витеевато пытаетесь описать принцип работы АЦП и измерения среднеквадратичного значения напряжения? Никакое механическое устройство (электромагнитное реле) не может в силу низкого быстродействия защитить полупроводниковый прибор. P-N переход сгорает в сотни раз быстрее размыкания контактов реле. Так что сгорит, и весьма успешно. Особенно импульсные блоки питания.