snickers

Вы не поняли. Я не спорю, сколько Вам нужно кубов на вентиляцию. Сколько считаете нужным, столько и делайте. Сколько Вам нужно кВт, столько и нужно, чем их греть это тоже оффтопик. Вы тему как назвали? Идея. Я интересуюсь сутью именно этой ИДЕИ: 1. Какую конкретно выгоду в процентах экономии электроэнергии даст идея установки внешнего блока в выход вентшахты? 2. Насколько больше будут кап.затраты по сравнению с использованием обычного серийного внутреннего канального блока? 3. Вы пишите, что ТН сервиса требуют. Описываемая конструкция будет требовать сервиса и обслуживания в разы более дорогого, чем обычный сплит или ТН. Оправдает ли это экокномию из п.1?

Купить генератор на 15кВт, лить в него соляру ведрами и подключить к электроконвекторам на обогрев - Вы знаете толк в экономии.

Все зависит от конструкции. Во внутреннем блоке применяются тангенциальные вентиляторы, а во внешних осевые. Зачем вообще нужен этот вентилятор? Чтобы подать в помещение вместо 100, тысячу кубов, нагреть их (тепловым насосом), потом высосать в вентшахту и использовать для повышения СОР того же самого ТН, который потом будет греть эти лишние приточные кубы? Я лично не уловил. Вы обходите ответы на главные вопросы: - Какова экономическая эффективность мероприятия??? Хотя бы прикидочно, в идеальном случае. Сколько ЕДИНИЦ процентов? - Как быть с гарантией на оборудование и вообще с его работоспособностью, стоимостью несколько тысяч долларов???

Трубы то ладно, закапывать просто надо поглубже. У меня вот одно время бачок унитаза от очень холодной воды покрывался снаружи конденсатом и каплями, и что с этим делать я ума не приложу. -18 Где глобальное потепление? Или уже послезавтра наступило?

Могу поделиться своим опытом и соображениями на тему отпопления дровами: 1. Дрова должны быть СУХИМИ, как написано к книжке к котлу - 25%. 2. Сосной не топить! Максимум вперемешку до 1/3. 3. Дымоход должен быть правильный. Тяга должна быть такая, чтобы при полностью открытой верхней большой загрузочной дверце, перед котлом можно было сидеть, как перед камином и дым в помещение не шел. 4. Дельта температуры воды на подаче и обратке 10 градусов (макс. 15 на быстром разгоне холодного дома) иначе все внутри будет коксоваться и заростать сажей. 5. Дрова должны гореть ярко белым режущим глаз пламенем, а не дымить и коптить. В идеале цвет пламени желто-голубой (больше голубого), как от плохого газа.

Ночью вообще ничего не кидаю. Все делаю строго по инструкции: Хорошенько топлю до +90. Чищу решетку. Накладываю полный дров, даю им разгореться пару минут с большой тягой. Снимаю цепочку. Ложусь спать. Утром ниже +20 в доме не бывает. Я никого не агитирую ни за что. Хотите, топите брикетами, пеллетами, мазутом, газом, говном ... Каждый топит тем, чем ему выгодней и удобней.

йопт, в 16ую гофру даже в ровную не сильно удобно протяжкой засовывать. Надо было им тогда уже 35мм замуровать, да и то ... смотря сколько поворотов и проводов туда затягивать нужно будет.

Раз в два-три часа подкидываю. Никак не сигнализирует, он у меня в санузле стоит, а туда мне приходится ходить периодически по естественным надобностям . 50гр. ну а что, нормально. Это 1500 в месяц, машина, грубо говоря. На зиму, четыре машины, нормальный расход.

Ровно точно так же земляной теплообменник повысит общий КПД системы и зимой, при работе на обогрев. На всасывании будет уже не -20, а +5. Если это будет естественный рекуператор, то может он и будет менее эффективен сам по себе. Но общий КПД всей системы повысится точно так же, как и при охлаждении летом. Энергии на нагрев от +5 до +22 надо будет намного меньше, чем -20/+22.

ПВС в стену - это сугубо "как положено".

Поставили бы Вы нормальный радиатор, нужной мощности, с запасом, как положено по правилам и не дурили себе голову вентиляторами.

Вот видите и Вы заходите с противоположной стороны, чем ТС. Вы берете готовый канальный рекуператор и просто повышаете его эффективность в N раз с помощью холодильного контура. Такая конструкция работать будет, расходы воздуха через испаритель и конденсатор одинаковые (приток-вытяжка). У Вас получается система хоть как-то плюс-минус лапоть сбалансированная по производительности теплообменников, остальное реально вытянуть автоматике холодильного контура. Это обычная практика, так поступают все производители специфических запчастей для холодилки, чтобы пресечь кулибинство. Либо нужно заказывать ОГРОМНУЮ партию.

С чего бы ей сгореть?!

Берете любую любительскую схему лампового усилителя мощности на 40м, викидываете все, кроме выходного каскада, персчитываете его входной в выходной контур в резонанс на нужную частоту, втыкаете ему на вход задающий генератор на ЛА3 и се. Конструкция на такие частоты и такую мощность получится размером с тумбочку и питатель от сварочника. Лампа будет размером с трехлитровую банку и светится в темноте, как ядерный реактор. Потом придет инспекция по радиочатотам и натянет все что можно и нельзя на все причинные места.

Вроде бы в оригинале она звучит так: Если народ не хочет кормить свою армию, то скоро будет кормить чужую. По-моему, это существенная разница. Сказал это Наполеон, а кончил он вобщем-то плохо ...

Ничего не будет. Автомат выбъет на ТП или провод сгорит.

Если дом очень хорошо утеплен и летом в нем прохладно, а окна открыты настеж, то конденсат на стенах вполне возможен. Вы это можете увидеть практически внутри бытового холодильника на задней стенке (где расположен холодный испаритель) всегда есть капельки воды или льда. Чем чаще открываете холодильник и чем больше впускаете туда теплого воздуха, тем конденсата больше.

Какой Вы кровожадный. Можно сделать проще: 1. Взять хороший контур заземления, ни к чему его не подключать. 2. Подключить чайник между фазой и контуром. 3. Померять напряжение на чайнике и ток через него.

А знакомый не читал инструкцию к гипсокартону? Там черным по белому написано: Все мокрые процессы в помещении нужно ЗАВЕРШИТЬ ДО начала монтажа гипсокартона.

Спасибо, что-то смотрел я не туда ... Чувствуете в себе силы смастерить теплообменник на 120 Атмосфер? Да и еще ... Самое важное, по-моему. Вы купите наружный блок, как правильно заметили выше, за несколько тысяч долларов. Как только Вы подключите к нему, что-то без надписи Mitsubishi гарантия мгновенно расстает как дым, без всяких обсуждений. Ради экономии в десяток гривен в месяц на электроэнергию откажатесь от гарантии на агрегат в три тыщи баксов???

Ничесе фирма ... Надо попробовать обороты уменьшить. А протереть его тряпочкой не надо попробовать? gismeteo.ua/city/weekly/4944/

Я ж не писал конкретно про Вас. У Вас принудительная вентиляция с огромным (по сравнению с большинством) воздухообменом. Если внутри дома температура ниже уличной, то и влажность внутри дома будет существенно выше уличной, даже при настеж открытых окнах.

Ну так я написал человеку тоже самое еще в сообщении N5, а он не верит...

Вы все пишите задом наоборот ... Никто не собирается греть приточный воздух. Собираются внешний блок кондиционера греть вытяжным воздухом. А летом охлаждать внешний блок кондиционера вытяжным воздухом.

Т.е. Вы хотите сказать, что если мы изменим температуру воздуха за один раз на одном теплообменнике, перейдя точку росы, то получим конденсат. А вот если медленно, за 5 шагов, прийдем к ТОЙ ЖЕ САМОЙ температуре, тоже перейдя точку росы, то конденсат не выпадет??? Законы физики говорят мягко говоря, о другом. Хоть Вы медленно, хоть быстро охлаждайте воздух, количество конденсата зависит только от конечной температуры, а не от количества шагов охлаждения.