snickers

Вы бы еще учли, что в любую розетку Вы включите утюг (2000Вт) и пылесос (1500Вт) в соседней комнате... Тоже самое СВЧ (меньше 2кВт я не видел), стиралка (2-2.5) Я может как то неправильно пользуюсь, но часто получается в кухне ОДНОВРЕМЕННО работает чайник (2кВт) + СВЧ (2.3кВт) + кофеварка (1.5кВт) и 5-ти киловаттный стабилизатор уже уходит в Overload.

Ничего нового. Подобные идеи приоритета общественного над частным, созидания всемирного справедливого общества Третьего Рейха проповедовал некто Адольф Гитлер. Закончилось все очень печально, и для него и для поверивших в эту бурду. P.S. Ничего личного .

А должен быть, внутри. Значит гильза собрана по дыму и стыки не герметичны, через них и протекает в кладку.

Ну так и Вы хвастайте (С).

График синусоид НАПРЯЖЕНИЯ при трехфазном подключении однофазных потребителей. Или график ТОКА? Косинус Фи имеет место быть. Если только ТЭНы подключать то 1.7 хватит, а если реактивные потребители подключать, то отгорит ноль очень быстро, что и подтверждается многочисленной практикой.

Правильные подогреватели греют тосол, а не масло. Подогреватель держит температуру жидкости на выходе не выше 110гр. иначе сам отключается по аварии. Но у меня в картере есть специальный маслоохладитель (змеевик с тосолом), в процессе подогрева автономкой он работает в обратном направлении, т.е. тосолом греет масло в картере. Тосола 12 л. Но это как бы не особо важно, потомочто основной объем охл.жидкости в радиаторе, а он в холодном состоянии отсечен термостатом.

На 1кВт нет никакого смысла ставить. Он мотор будет греть три часа. У меня WEBASTO TermoTop V 7кВт при -25 греет мотор до +70 за 30минут.

Перед вальцовкой отжигали? Конус обычный или с эксцентриком?

Ацетиленом медь?!

Вы потери тепла через ограждающие конструкции обсуждаете или затраты на вентиляцию???

Кусок пенопласта остынет быстрее, чем одинаковый по объему кусок кирпича. Воздух в доме со стенами из пенопласта такой же толщины (одинаковые по объему), как кирпичные, остынет медленнее. Убедиться в этом Вы можете посмотрев, как устроена стенка МакДональдса. Если Вы построите каркасник из пенопласта со толщиной стены 38мм (1.5 кирпича), то получится почти пассивный дом и топить его можно будет чуть ли не лампочками.

Тогда извиняюсь. Вопрос действительно сложный и серьезный. (в соседней колонке указана удельная теплоемкость по объему)

Удельная теплоемкость пенопласта, 1,65 кДж/(кг*°К) Удельная теплоемкость кирпича, 0,84 кДж/(кг*°К) Дом, построенный из такого же количества пенопласта (по массе) будет держать тепло в два раза (в среднем, зависит от плотности пенопласта) дольше. Лучше пенопласта в этом смысле только дерево, и то не намного. Чем создавать темы с такими вопросами, куда уж проще набить его в гугле. ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%91%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C P.S. Если Вы построите дом из пенопласта равный по массе кирпичному со стеной в 1.5 кирпича, то у Вас стены получатся толщиной метров 5 и топить его не нужно будет вообще никогда, только изредка пер...ть.

Дифференциальных автоматов, как я понял, в последнем варианте нет ни одного. ЗУБР на освещение не стоит, согласен. Значит надо переделывать схему и разделять линии по-другому.

Покоцано ... Если это УЗО, то все нормально. Ставьте на 40А. Дело не в сумме номиналов автоматов ПОСЛЕ, а в номинале автомата ПЕРЕД, он у Вас 25А, т.е. достаточно УЗО на ступеньку выше, т.е. на 32А. Про 10мА. Мне неизвестно, что это за таблица и кто ее рисовал. В нормах четко и однозначно написано: ванная комната - 10мА. Без всякого соплежуйства и рассуждений опасно/неопасно смертельно/несмертельно.

Какой смысл в диффавтомате на 63А после автомата на 25А? Автомат на 63А в таких сельских сетях вообще никогда не сработает. На ванную положено ставить УЗО 10мА.

Никакая батарея, ни горячая, ни теплая, ни очень горячая воздух НЕ СУШИТ. Куда влажность девается из воздуха, под батареей в лужу выпадает? Любой нагревательный прибор только повышает температуру воздуха, абсолютная влажность (содержание водяного пара в г/м3) остается прежней. Т.е. батарея (любая) просто отодвигает воздух дальше от точки росы, и понижает относительную влажность. Если воздух обратно остынет, то и влажность его опять вернется на прежнее место.

Вот именно, форум частников, обменивающихся СВОИМИ СОБСТВЕННЫМИ МНЕНИЯМИ ПО СУЩЕСТВУ ВОПРОСА. А не представляющим интересы коммерческих структур. Представлять интересы коммерческих фирм и заниматься рекламой, как у Вас в подписи здесь принято сугубо в разделе "Реклама".

Ничего я не смешиваю. Дыра дырой, с ней боролись. А в результате борьбы с дырой получили парниковый эффект. Есть мнение, что она сама эту конъюктуру и придумала. Ибо еще никто внятно и однозначно не доказал, что является причиной возникновения озоновых дыр, и насколько сильно влияет на парниковый эффект именно техногенная деятельность человека. Киотский протокол (всем известный, но который появился намного позже Монреальского) как бы тоже в основном имеет экономическую сущность, а не экологическую.

Я Вам стирашную тайну открою. Глобальное потепление придумала фирма Дюпон. Придумала чемодан всякой лажи про страшные фреоны, которые разъедают озоновый слой, протолкнула Монреальский протокол и срубила бабла СО ВСЕГО МИРА на замене хладагентов во ВСЕМ холодильном оборудовании на свои "озонобезопасные". А потом (когда уже почти все поменяли) внезапно оказалось, что эти озонобезопасные, хоть и озонобезопасные, но вот пляхо, парниковый эффект увеличивают в тысячу раз и теперь их опять нужно менять

Вы не правы. Это ОФИГЕННАЯ проблема. Радиаторы (особенно кондиционеров, стоящие первыми в пакете, с самыми мелкими сотами) забиваются часто за один сезон, пухом, грязью, насекомыми. Их моют (и моют не так, как Вы планируете раз всезон, а при каждой мойке) ... а они опять забиваются, горят компрессоры, рвет трубки конденсаторов от повышенного рабочего давления, горят моторы вентиляторов и т.д. и т.п. Это при том что там поток воздуха просто атомный и вроде бы все должно сдувать...

Елы-палы, ну мы что разве с ТЭНом сравниваем? Мы сравниваем СОР ТН воздух-воздух у которого наружный блок просто висит на улице и такой же, которому мы в "дупу" воткнули вентшахту. Откуда берется грязь в канальнике, которая Вас так напрягает? Вот оттуда же и возьмется на сплите, висящем на вентшахте. Их будет ровно столько же, сколько и Ваших приточек, вмурованных в стену .

Потомучто все, что Вы тут парите, обзывая умным словом информация и есть точно такая же ПРОПАГАНДА, тока с противоположным знаком.

Не может быть эффективность (экономия электричества) разной для режимов обогрева и отопления (кроме разницы на величину мощности, потребляемой компрессором из розетки). Выгодность Вашей конструкции в идеальном варианте может быть равной величине необходимой мощности, требуемой на обогрев/охлаждение приточного воздуха, тупо по закону сохранения энергии. А это как принято считать (затраты тепла на вентиляцию) - 10-40%. Т.е. в реальной конструкции, будет очень хорошо, если сможете добиться 20% экономии электроэнергии. Это кто написал? Вся Ваша конструкция это и есть тепловой насос и обслуживания она будет требовать столько же. А на самом деле намного БОЛЬШЕ, ибо водяной ТН это моноблок, где вся холодильная часть собрана внутри, конструкция герметичная, собранная и испытанная на заводе. Обслуживания требуют только теплообменники и водяные (или воздушные) контура. Тут у Вас будет гемор еще тот. Все говнище, высасываемое вентиляцией из Вашего дома будет оседать на теплообменнике наружного блока, стоящего в выхлопе вентшахты. Грязи будет как минимум столько же, сколько и в канальнике, а скорее всего больше (добавится уличная). Канальник изначально предназначен и сконструирован, чтобы было более ли мене удобно мыть и менять фильтра, промывать теплообменник. Что Вы будете делать с этим сплитом? По крыше с керхером ползать? Только у него теплообменник мягко говоря, неудобен для мытья.

Люди, уже имеющие опыт хождения по граблям, смотрят на вещи несколько иначе, чем те, кто только готовится на них с разбега прыгнуть.