-
Публікації
3 885 -
Зареєстрований
-
Відвідування
-
Днів у лідерах
8
Тип публікації
Профілі
Форум
Календар
Усі публікації користувача snickers
-
Вы бы еще учли, что в любую розетку Вы включите утюг (2000Вт) и пылесос (1500Вт) в соседней комнате... Тоже самое СВЧ (меньше 2кВт я не видел), стиралка (2-2.5) Я может как то неправильно пользуюсь, но часто получается в кухне ОДНОВРЕМЕННО работает чайник (2кВт) + СВЧ (2.3кВт) + кофеварка (1.5кВт) и 5-ти киловаттный стабилизатор уже уходит в Overload.
-
Ничего нового. Подобные идеи приоритета общественного над частным, созидания всемирного справедливого общества Третьего Рейха проповедовал некто Адольф Гитлер. Закончилось все очень печально, и для него и для поверивших в эту бурду. P.S. Ничего личного .
-
А должен быть, внутри. Значит гильза собрана по дыму и стыки не герметичны, через них и протекает в кладку.
-
Альтернатива газовому отоплению!
snickers відповів у розділі Альтернативні джерела електроенергії і тепла
Ну так и Вы хвастайте (С). -
Правильные подогреватели греют тосол, а не масло. Подогреватель держит температуру жидкости на выходе не выше 110гр. иначе сам отключается по аварии. Но у меня в картере есть специальный маслоохладитель (змеевик с тосолом), в процессе подогрева автономкой он работает в обратном направлении, т.е. тосолом греет масло в картере. Тосола 12 л. Но это как бы не особо важно, потомочто основной объем охл.жидкости в радиаторе, а он в холодном состоянии отсечен термостатом.
-
На 1кВт нет никакого смысла ставить. Он мотор будет греть три часа. У меня WEBASTO TermoTop V 7кВт при -25 греет мотор до +70 за 30минут.
-
Пенопласт VS Камень (кирпич)
snickers відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
Вы потери тепла через ограждающие конструкции обсуждаете или затраты на вентиляцию??? -
Пенопласт VS Камень (кирпич)
snickers відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
Кусок пенопласта остынет быстрее, чем одинаковый по объему кусок кирпича. Воздух в доме со стенами из пенопласта такой же толщины (одинаковые по объему), как кирпичные, остынет медленнее. Убедиться в этом Вы можете посмотрев, как устроена стенка МакДональдса. Если Вы построите каркасник из пенопласта со толщиной стены 38мм (1.5 кирпича), то получится почти пассивный дом и топить его можно будет чуть ли не лампочками. -
Пенопласт VS Камень (кирпич)
snickers відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
Тогда извиняюсь. Вопрос действительно сложный и серьезный. (в соседней колонке указана удельная теплоемкость по объему) -
Пенопласт VS Камень (кирпич)
snickers відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
Удельная теплоемкость пенопласта, 1,65 кДж/(кг*°К) Удельная теплоемкость кирпича, 0,84 кДж/(кг*°К) Дом, построенный из такого же количества пенопласта (по массе) будет держать тепло в два раза (в среднем, зависит от плотности пенопласта) дольше. Лучше пенопласта в этом смысле только дерево, и то не намного. Чем создавать темы с такими вопросами, куда уж проще набить его в гугле. ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%91%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C P.S. Если Вы построите дом из пенопласта равный по массе кирпичному со стеной в 1.5 кирпича, то у Вас стены получатся толщиной метров 5 и топить его не нужно будет вообще никогда, только изредка пер...ть. -
Дифференциальных автоматов, как я понял, в последнем варианте нет ни одного. ЗУБР на освещение не стоит, согласен. Значит надо переделывать схему и разделять линии по-другому.
-
Покоцано ... Если это УЗО, то все нормально. Ставьте на 40А. Дело не в сумме номиналов автоматов ПОСЛЕ, а в номинале автомата ПЕРЕД, он у Вас 25А, т.е. достаточно УЗО на ступеньку выше, т.е. на 32А. Про 10мА. Мне неизвестно, что это за таблица и кто ее рисовал. В нормах четко и однозначно написано: ванная комната - 10мА. Без всякого соплежуйства и рассуждений опасно/неопасно смертельно/несмертельно.
-
Какой смысл в диффавтомате на 63А после автомата на 25А? Автомат на 63А в таких сельских сетях вообще никогда не сработает. На ванную положено ставить УЗО 10мА.
-
Никакая батарея, ни горячая, ни теплая, ни очень горячая воздух НЕ СУШИТ. Куда влажность девается из воздуха, под батареей в лужу выпадает? Любой нагревательный прибор только повышает температуру воздуха, абсолютная влажность (содержание водяного пара в г/м3) остается прежней. Т.е. батарея (любая) просто отодвигает воздух дальше от точки росы, и понижает относительную влажность. Если воздух обратно остынет, то и влажность его опять вернется на прежнее место.
-
Ничего я не смешиваю. Дыра дырой, с ней боролись. А в результате борьбы с дырой получили парниковый эффект. Есть мнение, что она сама эту конъюктуру и придумала. Ибо еще никто внятно и однозначно не доказал, что является причиной возникновения озоновых дыр, и насколько сильно влияет на парниковый эффект именно техногенная деятельность человека. Киотский протокол (всем известный, но который появился намного позже Монреальского) как бы тоже в основном имеет экономическую сущность, а не экологическую.
-
Я Вам стирашную тайну открою. Глобальное потепление придумала фирма Дюпон. Придумала чемодан всякой лажи про страшные фреоны, которые разъедают озоновый слой, протолкнула Монреальский протокол и срубила бабла СО ВСЕГО МИРА на замене хладагентов во ВСЕМ холодильном оборудовании на свои "озонобезопасные". А потом (когда уже почти все поменяли) внезапно оказалось, что эти озонобезопасные, хоть и озонобезопасные, но вот пляхо, парниковый эффект увеличивают в тысячу раз и теперь их опять нужно менять
-
Вы не правы. Это ОФИГЕННАЯ проблема. Радиаторы (особенно кондиционеров, стоящие первыми в пакете, с самыми мелкими сотами) забиваются часто за один сезон, пухом, грязью, насекомыми. Их моют (и моют не так, как Вы планируете раз всезон, а при каждой мойке) ... а они опять забиваются, горят компрессоры, рвет трубки конденсаторов от повышенного рабочего давления, горят моторы вентиляторов и т.д. и т.п. Это при том что там поток воздуха просто атомный и вроде бы все должно сдувать...
-
Елы-палы, ну мы что разве с ТЭНом сравниваем? Мы сравниваем СОР ТН воздух-воздух у которого наружный блок просто висит на улице и такой же, которому мы в "дупу" воткнули вентшахту. Откуда берется грязь в канальнике, которая Вас так напрягает? Вот оттуда же и возьмется на сплите, висящем на вентшахте. Их будет ровно столько же, сколько и Ваших приточек, вмурованных в стену .
-
Потомучто все, что Вы тут парите, обзывая умным словом информация и есть точно такая же ПРОПАГАНДА, тока с противоположным знаком.
-
Не может быть эффективность (экономия электричества) разной для режимов обогрева и отопления (кроме разницы на величину мощности, потребляемой компрессором из розетки). Выгодность Вашей конструкции в идеальном варианте может быть равной величине необходимой мощности, требуемой на обогрев/охлаждение приточного воздуха, тупо по закону сохранения энергии. А это как принято считать (затраты тепла на вентиляцию) - 10-40%. Т.е. в реальной конструкции, будет очень хорошо, если сможете добиться 20% экономии электроэнергии. Это кто написал? Вся Ваша конструкция это и есть тепловой насос и обслуживания она будет требовать столько же. А на самом деле намного БОЛЬШЕ, ибо водяной ТН это моноблок, где вся холодильная часть собрана внутри, конструкция герметичная, собранная и испытанная на заводе. Обслуживания требуют только теплообменники и водяные (или воздушные) контура. Тут у Вас будет гемор еще тот. Все говнище, высасываемое вентиляцией из Вашего дома будет оседать на теплообменнике наружного блока, стоящего в выхлопе вентшахты. Грязи будет как минимум столько же, сколько и в канальнике, а скорее всего больше (добавится уличная). Канальник изначально предназначен и сконструирован, чтобы было более ли мене удобно мыть и менять фильтра, промывать теплообменник. Что Вы будете делать с этим сплитом? По крыше с керхером ползать? Только у него теплообменник мягко говоря, неудобен для мытья.
-
Люди, уже имеющие опыт хождения по граблям, смотрят на вещи несколько иначе, чем те, кто только готовится на них с разбега прыгнуть.