Levin

тогда я замолкаю

Если кому то не нравиться - это не повод. Есть ведь те, кому действительно интересно, и возможно Ваш метод когда то кому-нибудь и пригодиться. Так что все таки раз начали рассказывать, то раскройте вопрос полностью пожалуйста.

Я так понял народ не вкурил метод...

Таки не вкурил.

Длинная ручка стакана и молоток вам в помощь.

как молоток поможет доставать землю?

в общем да, народ жаждет наглядности.

Сваривается из метала "стакан" прямоугольной формы, с ручкой. Ноги на ширину плеч и пошел хе_ачить по периметру, успевай только землю выбивать. Выбивается траншея шириной 15 см, глубиной 1,5(1,8)м,

Почему же. Интересный метод. Чего усмехаться. Если у человека все получилось и главное с результатом. Посмотреть бы на эту процедуру выбивания земли на видео. Но как землю доставать из 15-ти сантиметровой траншей с глубины 1,8 метра, что то я не пойму.

попробуйте хотя бы в одной покрышке проделать такую процедуру - будете очень удивлены прочности этих проклятых покрышек....

 

Я сделал так - между покрышками ложил по 3 силикатных кирпича (треугольником). Вопросов нет. Это уже вторая яма - первую 3 года вообще не выкачивал, сейчас сделал такую же вторую.

Действительно, подозрения о том, что это будет не легко у меня были.

И вы их только усилили. Делать эти отверстия сам пока еще не пробовал.

Спасибо за совет.

Добавлено через 4 минуты

Можна же выбить стаканом грунт по периметру. Залить стены (без какой-либо арматуры). Сверху рельсу вдоль, накидать металолома, опять залить и будет стоять и работу свою делать.

Что значит выбить стаканом грунт? Можете немного подробнее.

Не знаю - не подскажу, но я б не рисковал.

Ок. В любом случае спасибо за совет. Жаль что пока нет здесь кого нибудь у кого используются именно скаты. Так как септики из скат все же достаточно распространённое явление. Может кто то все таки отзовется и поделиться опытом.

Как планируется сделать дренажные отверстия? Если промежутки - это для дренажа, то нужно как-то крепить покрышки, чтобы не было обвала и они держали перекрытие.

По центру покрышек планировал просто вырезать отверстия. А между вот между покрышками что проложить? Кирпич наверное не имеет смысла - рассыпется со временем. Может быть куски металлических труб.

Думаете что стоки через промежутки между покрышками подмоют стены, и возможен обвал земли?

Я планирую вторую камеру сделать из скатов(покрышек) от фур( внешний диаметр 1 м.)

Подскажите пожалуйста как правильнее будет сделать:

кроме отверстий в самих покрышках( аналог отверстий в ж/б кольцах), стоит ли делать промежутки между самим скатами, или укладывать один на один без промежутков.

Настроить, проверить и поправить ГА и его давление, поднять верхнее давление отключения, уменьшить дельту между включением и отключением, утаановить редуктор давления при необходимости... там много вариантов - и все иногда надо попробовать...

Я думал о редукторе, но он ведь может ограничить только верхнее значение.

Выше чем чем дает ГА получить не получиться. То есть нужно согласовывать давление на редукторе с ГА. Примерно так? Будем пробовать.

А потом выбросить к чертям насос, купить новый и поставить частотное управление

ок. направление понятно :D

Еще вопрос связанный с данной темой.

Как обеспечить стабильную подачу воды в душе после бойлера?

Имеется ввиду следующее:

Когда насос отключен давление в системе меньше, чем когда насос работает. И получается, что в момент либо включения, либо отключения насоса температура воды из смесителя меняется. В момент включения насоса давление в холодном и горячем кране меняется. Хоть и незначительно, но меняется. И как следствие из смесителя начинает идти более холодная вода. Затем насос выключается, и температура воды снова меняется. Как этого избежать?

В случае электрического бойлера при отсутствии обратника и подрывника на линии запитки любой артефакт с бочкой не признают гарантийным.

То есть речь идет только о возможной потере гарантии? Работа самой системы водоснабжения возможна и будет правильно функционировать?

Зто же мостик холода - ждите зимой в этом месте сначала росу, потом грибок.

Если знаете как правильно надо делать, так расскажите. Многим будет полезна эта информация. А то только критиковать.

Я делал прямоугольную рамку а потом заполнял ее декоративными элементами.

Спасибо!

У меня стены такие же как у Вас, из шлакоблоков.

Но я планирую утепление. Такой вариант крепления решетки(внахлест на стену) не подойдет. Что посоветуете, как лучше крепить решетку в проеме. Я пока не могу придумать вариант, что бы это было более-менее надежно. Этот шлакоблок совсем не прочный, рассыпается нараз.

Спасибо за тему. Очень познавательно, так как цены действительно сильно "кусаются".

Подскажите, а что за супермаркет ковки. Где находиться.

И еще технологический вопрос, как выдержать геометрию решетки, когда в процессе сварки используется большое кол-во деталей.

Да, сварка не то чтобы пугает, но наверняка это не так просто для обывателя. Опрессовка боле доступна наверняка. но нужен спец инструмент.

А ВАГО и СИЗ можно использовать. Но эти соединения также требуют постоянной ревизии?

Такие "эксперименты" лучше не повторять. Пайку соединений следует избегать - это наиболее ненадёжный вид соединения из допустимых.

сколько людей, столько и мнений

так какой же метод применять?

я все паяю

Как паять в местах где распредкоробки? Концы проводов там ведь не такие длинные. А если они будут длинные, то должно быть гораздо больше места в коробке для их укладки. Я просто не совсем понимаю как технологически это делать.

Уважаемые Гуру данной темы.

Тема очень большая, а основной информации, которую как мне кажется ищет большинство, к сожалению нет в начале темы, ее надо искать в недрах.

Правильно ли я понимаю, что в данный момент основным(удобным/надежным) методом соединение монолитных проводов(в кабелях ВВГ и им подобных) в распределительных коробках, является применение клемм WAGO или колпачков СИЗ. Если не применять пайку или сварку.

Если да, то в связи с эти два вопроса:

1. Можно ли соединять колпачками СИЗ или клеммами WAGO провода разного сечения (1,5; 2,5; 4 мм2)?

2. Как производить соединение меди с алюминием. СИЗ-ы в этом случае применять нельзя, так как присутствует непосредственный контакт между проводами. Но можно ли применять WAGO?

К модераторам:

ИМХО. Если такая информация(желательно с фотографиями) была бы в "шапке" темы( вверху каждой страницы), или хотя бы на первой странице, это бы очень сэкономило время всех кто заходит в поисках информации, и тех кто помогает своими ответами на повторяющиеся вопросы.

Рекомендую Андрея, как человека готового оказать помощь дистанционно. На что было трудно рассчитывать. Но оказалось, что это возможно.

Получил рекомендации и предложения на материалы( по очень хорошим ценам). Человек он занятый, поэтому не стоит ожидать оперативности. Это и логично на безоплатной основе. Но ответит на Ваше обращение обязательно.

Рекомендую обращаться, если у Вас есть какие то сомнения по существующему решению, или нужен совет.

Андрей, спасибо!

Ищите в гугле по словосочетанию "Аэраторы канализационные", можете также попробовать поискать клапана фирмы "Ostendorf", но это фирма не дешевая.

Да, действительно, и первая же ссылка идет на Эпицентр Правда там никакой информации о назначении данного устройства.

По Ostendorf нашел следующее:

"цена в районе 300 грн.

Клапан (аэратор) вакуумный 100 Ostendorf :

Применение :

Использование вентиляции облегчает отвод стоков и предохраняет от появления неприятных запахов исходящих от сифонов сантехнических приборов и канализационной системы. "

Интересно, а можно его прямо рядом с унитазом расположить? То есть установить тройник, и к нему подключить выход от унитаза и клапан.

Для этапа строительства, действительно вопросов нет, чем шире - тем удобнее. Но это же не то место, куда надо спускаться в дальнейшем. А кстати, почему Вы шурфу не сделали , когда еще не был залит потолок резервуара, а делали это потом. Ведь кажется технологически ничего не мешает сделать шурфы сразу, даже до заливки стен.

Был сегодня в Эпицентре и на Юности, так приведенного на фото вакуумного клапана не нашел. Да и продавцы по такому клапану ничего конкретного не сказали. Нет такого, и где купить никто не знает.

Спасибо за еще одну схему.

на это схеме есть геотекстиль. Находится он сверху на щебне. Только не ясно только ли по внешнему периметру колец, или внутри также.

Еще один практический вопрос. Зачем Вы делали такие большие горловины резервуаров? Неужели туда будет кто то спускаться? Если выкачать возникнет потребность, то трубу можно и через более узкую горловину спустить.

Теперь все стало на место! Иллюстрация отличная. Спасибо Вам!

Остается только вопрос по тройнику внутри септика. Какой длины должна быть нижняя часть, та что уходит вниз. Или это не принципиально. Главное рассчитать так, что бы жидкостью не достигался верхний край тройника.

На рисунке, что Вы привели, две трубы из дому выходит. У Вас тоже две трубы? То есть по одной идет только воздух, а по второй слив. На Вашем чертежике одна труба заходит в первый резервуар. Что то я совсем запутался с этой вентиляцией. Как тогда в доме должно быть подсоединение? Не напрямую к главной сливной трубе, в которую все сходиться от унитаза , умывальников и т.п. И каким образом ставиться упомянутый Вами клапан.

Наверное много глупых вопросов, но если вдруг будет время.

Да, отличная работа!

вопрос по вентиляционной трубе. Пишут, что на септики должна быть фановая труба. У Вас обычная сквозная, без всяких выкрутасов? с запахами вблизи проблем не будет?

Добавлено через 19 минут

Также почитав умных сайтов и насмотревшись картинок со схемами септиков, в первой камере на конец трубы входящий из дома и и конец уходящий во второй септик будет надет Т-образный переходник и вниз опущена труба на 40 см, для сохранения корки в первой камере.

Можно более подробно об этом. Что за корка. Или ссылку на умные сайты. А также по той информации, которую мне удалось добыть, труба перелива должна быть ниже трубы слива в первую камеру. У Вас на рисунке визуально они на одном уровне.

 

Поправка: щебень-трубы-щебень-геотекстиль.

Какие трубы? на дне указанной ТС конструкции ведь нет никаких труб.

И второе , если геотекстиль все равно как Вы пишите замуливается, то он не даст проходить жидкости к щебню. То есть дренирование остановиться на уровне геотекстиля.