romi9999

Септик не умрет. Как правило, минимальный размер септика редко когда меньше 3 кубов. Вылитых в него пол-литра слабого раствора кислоты бактерии даже не заметят.

 

Выход конденсата при температуре в системе 40-30С

GB 112 29 кВт - 3,3 л/ч

GB 112 43 кВт - 4,7 л/ч

GB 112 60 кВт - 7,1 л/ч

рН ~ 4,1

Оказывается, тепло более тяжёлое и потому идёт вниз!

 

Всего существует три вида передачи тепла:

1.Теплопроводность

2.Конвекция

3.Тепловое излучение

Вы путаете первые два способа. Система "панель-стяжка" будет работать по первому пункту, где тепло распространяется по пути высшей теплопроводности.

 

А теплоаккумулятор должен аккумулировать тепло изсебя, а не в себя.

 

accumulare (лат.)- складывать, нагромождать, накопить.

romi9999

 

Когда вышли первые конденсационные котлы, обращался на Рехау по вопросу пластиковой канализации к ним. Ответ нет и толстое пояснение как немцы это утилизируют.

(ссылка на изображение устарела)

Полиэтиленовый конденсатосборник котла Buderus GB112 (кстати с сифоном, и конденсат там стоит постоянно)

А ответ "Нет" относится к другой теме:

1.ЭКОЛОГИЯ, у немцев запрещен сброс конденсата мимо нейтрализатора (у нас, пока этого требования нет)

2. Септик Ваш умрет, но это тоже, больше экология.

Оптимист

 

Если у Вас пластиковая канализация. Советую вынуть трубочку.

В конденсате газовых котлов большое содержание серной кислоты.

Сергей! Вы не правы, ПВХ, или ППР отлично устойчив к слабым концентрациям серной, сернистой и азотной кислоты.

romi9999

 

А это ничего, что у 24 кВт подвесных котлов выход Ду 20, а у 32 кВт напольных Ду 25 ( в простонародье три четверти и дюйм соответственно)?

 

Это разные вопросы. У меня стоят 2 котла, газ Ново Флорида 32 квт.

подача 32мм. Твердотопливный ДОР-32 подача 76 мм. Оба на одной гребенке.

Нет, это не разные вопросы. Твердотопливные котлы априори расчитаны на гравитационную систему отопления, которая подразумевает скорость протока теплоносителя до 0,2 м\с (в идеальных условиях).

Принудительная циркуляция, характерная для котлов имеющих высокую степень автоматизации, безболезненно имеет скорость протока 1 м\с (без "разрыва струи").

А "количество переносимой энергии" зависит от теплоемкости носителя, разности температуры и его МАССЫ. Соответственно имея разные скорости протока производители оперируют диаметром выхода.

Ага, а при правильном монтаже трубы точка росы возникает в стратосфере и никаких проблем.

Над дымоходами современных котлов нельзя ставить "грибки", так как на них и происходит конденсация, и в мороз растут "бороды" льда.

Если Ваш котел не кондесационный ( а судя по фотографии, он таковым не является), то данная ситуация - это неверный монтаж дымохода.

 

Ага, а при правильном монтаже трубы точка росы возникает в стратосфере и никаких проблем.

 

Дымоход - нержавеющая гильза в утепленном дымоходе. Высота трубы ~ 6м. Дело в том, что современные котлы имею оч. высокий КПД. На практике это выглядит так. Трогаеш выходной патрубок от котла к дымоходу, он даже не горячий ~ 40-45С

Даже у самого супер-пуперного не КОНДЕНСАЦИОННОГО котла температура отходящих газов ~ 120С, и это проблема дымохода, что охлаждаются они до температуры ~50-55C в нем.

26mm - это как раз Ду20

Лет через 30-40 может и стяжку придется переделывать, а уж полыы менять - точнно :-D Поэтому трубы кстати еще рекомендуют проводить поближе к стенам а не "звездочкой" по кратчайшему пути

Перлит не справится ИМХО, хотя в канал пластиковый положить можно

МП труба диаметром 26 мм - это Ду25.

Если Ваш котел не кондесационный ( а судя по фотографии, он таковым не является), то данная ситуация - это неверный монтаж дымохода. (Канализация под конденсат необходима, но "интенсивно" капать не должно).

При новострое 2 способ (в негравитационном исполнении) может быть оправдан, скорей всего, при маленькой площади дома.

Никогда в больших, правильных системах не используют "лучевую" схему. И это - не ИМХО.

Ваши "большие системы" - понятие относительное. Правда как и мои "маленькая площадь дома"

В этой теме , насколько я понял, речь про частный дом 200-300м2.

А советовать человеку в два слоя трубы раскладывать, не расточительно? Ведь высота потолка денег стоит, да и стяжка тоже.

При новострое 2 способ (в негравитационном исполнении) может быть оправдан, скорей всего, при маленькой площади дома.

Никогда в больших, правильных системах не используют "лучевую" схему. И это - не ИМХО.

1. М. пластик труба: 16мм -2,5 квт. 20 мм - 6,1 квт. 26мм-11,2 квт.

А это ничего, что у 24 кВт подвесных котлов выход Ду 20, а у 32 кВт напольных Ду 25 ( в простонародье три четверти и дюйм соответственно)?

24-го числа воспользовался ихними услугами. Лил цоколь 180 см высотой, не ленились, проходили периметр за три раза (для распределения нагрузки), приехали вовремя, как договаривались. Одним словом - зачет.

Модуль упавления теплыми полами - это какаято фирменная штука к котлу?

Да, это плата расширения, позволяет, с использованием трех-ходового смесителя, поддерживать постоянную заданную температуру пола.

Модуль управления теплыми полами в котел поставили?

І флудери - хто сказав, що БМВ і Ауді -це топ? :-D

Никто не сказал, что это тор. Это - уровень.

Двухконтурные настенники - это не Мазератти, или Порш.

Это уровень Фиат Панда, или Фольксваген Поло. Покупайте любой, кроме откровенного левака (китайско-российского).

Уровень ""БМВ и Ауди""- это Viessmann, Buderus.

 

42- на выходе насоса,

минус 10 подъём до уровня земли,

метров 5-6 до уровня точек водоразбора второго этажа,

минус потери горизонтального участка.

20 метров (~две атм.) на втором этаже будет (даже больше).

(ссылка на изображение устарела)

 

Если Вас устроит расход 0,58 м.куб\ час, этот насос вам полностью подойдет (см.рисунок).

При отсутствии проблем с электроэнергией можно обойтись более дешёвым насосом серии SP.

Гидроаккумулятор минимум 100 л., а лучше - 200.