romi9999

Я за второй вариант.

Температура внешней поверхности стены ничего не скажет автоматике, как быстро холод ее "пробьет". В нормальной автоматике есть такой параметр, как "температурная кривая", которая и учитывает степень температурного сопротивления наружных стен (утепления). Вы ее можете регулировать. В очень нормальной автоматике этот процесс произойдет автоматически, на основе показаний наружного, внутреннего датчиков температуры, моточасов работы горелки(количества выработанного тепла). Подстройка "кривой" идет постоянно, разность наружной-внутренней температуры, влажность стены влияет на ее коэффициент тем.сопр.

Иногда хочеться нагрубить... Самое главное условие размещения датчиков - это отсутствие влияния таких факторов как солнце, теплый воздух от форточек, окон и т.д. Он должен мерять ТЕМПЕРАТУРУ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА. Вы еще внутренний датчик над плитой повесьте.

... А так же яркое солнце в один день(активно прогревая помещение через окна), и хмурое небо и пронизывающий ветер в другой (настолько же активно охлаждая подветренную стену). При этом датчик наружной температуры будет давать одно и то же значение, например -10. Ярик! Вы, как юрист, разобрались с вопросом гораздо полнее, чем некоторые товарищи, но его понять можно - чтобы продать "Ретону", или "Люстру Чижевского", нужна агрессивная реклама.

На правильном пути товарищи... Я тоже пришел к выводу, что лучшая гравитационка на случай войны - Ремингтон 870, 12кал. каждому члену семьи. Без шуток.

(ссылка устарела)

В аналогичной ситуации, для себя, остановился на минеральной вате Rockwool (Rockton). По цоколю 50 мм, все, что выше - 100мм. Базальтовая вата ВООБЩЕ не имеет ячеистой структуры...

Перепад высот 140 см. Высота заливки 180 см, заливали за один раз.

Сам промучился этим вопросом. Но стройка не ждет. Вышел из ситуации следующим образом: прут н\ж диаметром 5мм -4,71 грн за метр, из одного метра прута получается три анкера, стоимость анкеров на 1 м.кв - 6,28. В моем случае 270 м.кв обходиться в 1695 грн. Можно использовать 4мм. прут, стоимость метра- 3,94.

Есть не самый дешевый "Панас" (скорее самый дорогой, с мойкой, чисткой, дезинфекцией), уже пылью припал. Мне не "пошло"....

Вот и я такое буду делать. Только с нюансами. Гелио ( 4 м2) - приготовление горячей воды, на большее такой площади не хватит. Газ - отопление и догрев горячей воды (в периоды малой инсоляции). + пиролизный котелок. Видел одну систему ( шведы занимаются агропереработкой, в Жашкове), так свой пиролизный котел , если не ошибаюсь - 60кВт, они кормят..... овсом!!! Стоило это - 200 грн за тонну. Сказали, что любое зерно будет гореть, с разумной влажностью. Зольность выше будет.

Совершенно верно, "дьявол скрывается в деталях". Состав магистрального природного газа зависит от месторождения или состава смеси газов различных месторождений. Среднее значение низшей теплоты сгорания природного газа 31–40 мДж/м3. Удельная теплота сгорания метана — 34 мДж/ м3, с учетом КПД газового котла (92% ) имеем 31,3 мДж/ м3, или 8,7 кВт ч. Стоимость 1 м3 природного газа для частника — 48 коп. Стоимость 1 кВт ч энергии — 5,52 коп. При использовании ТН , затратив 1 кВт ч электроэнергии, стоимостью 18 коп, получим 3 кВт ч тепловой. Таким образом стоимость кВт ч энергии - 6 коп. Вот такая арифметика на сегодняшний день.

Ниспадающий конвективный поток воздуха со стороны окон – это еще один фактор дискомфорта. Существует метод расчета, определяющий соотношение между максимальной скоростью этого потока, высотой остекления, коэффициентами теплопередачи стен/окон и наружной температурой. При этом принято, что турбулентность потока незначительна, а максимально допустимая подвижность воздуха, согласно существующим нормам 0,18 м/с. Если скорость воздуха в расчетных условиях не превышает допустимый предел , нет необходимости в компенсации ниспадающего потока путем подоконного обогрева. Если такая необходимость возникает, напольное отопление может быть выполнено с повышением температуры поверхности пола вблизи наружных ограждений (уменьшение расстояния между трубами, повышение температуры воды), или установкой дополнительного нагревательного прибора.

... И вообще, если Вам нездоровится (не дай Бог, конечно), к врачу не идите, мало ли что у него мыслях на первом месте! В первую очередь зайдите на форум, здесь Вам поставят диагноз, ведь коллективный разум юриста, банкира, электронщика, биржевого брокера и т.д. в области медицины, несоизмеримо выше пониманий какого-то доктора. Greyglass, может хоть послушать "спецов" стоит? Это совершенно не обязывает Вас, следовать их советам.

Так НИКТО в этой ветке не сказал о том, что инерционность ДОМА это плохо. Я обеими руками за инерционные дома. Плохо - инерционность СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ.

Инерция системы отопления при форс-мажоре ни от чего Вас не спасет. В приведенной Вами ссылке (www.izba.su/index/heatinertia/) есть такая фраза..."В доме по проекту Пирос объём материала (камня) – 240м3, если его сделать из полнотелого кирпича с монолитными бетонными перекрытиями, его вес составит 430 тонн! Что будет равносильно пятидесятитонному тепловому аккумулятору из воды." И Вы искренне думаете, что добавочные 500-1000 литров воды, вместо 100-300 добавят что-то существенное в инерционность дома?

Верно, если окружение, поглощающее это излучение, имеет температуру 0К ;) Иначе g = σS(Tизлуч.4 - Tпоглщ.4) В Европейском стандарте по напольному отоплению коэффициент теплообмена для расчета составляет 11 Вт/м2*К. При уменьшении разности температур между поверхностью пола и помещением эта величина уменьшается до 9 Вт/м2*К. Доля лучистой теплоотдачи в общей - около 50 % (~5,5 Вт/м2*К.) Максимальная тепловая мощность в зоне пребывания людей примерно 100 Вт/м2 (при температуре пола 29 °C и температуре помещения 20 °C). Более высокая температура пола (до 35 °C) может быть использована в пределах зоны шириной 1 м вдоль наружных ограждений.

А Вы не поленитесь, возмите градусник и измерьте температуру воздуха возле пола, там где Ваши ноги.

Именно! Ведь, чем выше разность температуры на границе сред (тело-воздух), тем выше теплопередача и выше теплопотери организма а это и есть ощущение холода.

Да воздух под одеялом Вы и греете!!! И после достижения теплового баланса, там под одеялом, выделение тепла Вашим телом снижается. И приходит ощущение тепла.

А не логичнее сначала нагреть воздух, так-как именно его нагрев является конечной целью отопления.

Вы наверное меня не поняли, греть нужно воздух, так-как именно он Вас окружает, и он передает тепло всем остальным предметам в доме. Заползая вечером под теплое одеяло не забывайте, что Вам тепло не от самого одеяла, а того теплого воздуха который сохраняется одеялом. Это особенно полезно если он затянется с апреля по май. Не забывайте, что это тепло вы покупали. Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий. Козьма Прутков

Инерционность дома и системы отопления это разные вещи. Дом - да, он должен быть инерционен. По поводу инерционности отопления, Вы не со мной не соглашаетесь, а с физикой процесса. Возьмем, утрировано, две системы. Одна пусть будет в 1000 раз инерционнее другой. Тогда для выхода на рабочий режим первой понадобится 1 час, а второй 1000. И эту 1000 часов Вы будете проводить в температурном дискомфорте. Это очень характерно для переходных сезонов (осень-весна), когда сильны суточные колебания температуры. Да и ни о какой суточной регулировке температуры (читай - экономии газа) не может ити речь. По поводу Вашего второго замечания. Воздух и есть очень ОКРУЖАЮЩИЙ предмет. Сидя зимой перед костром, мы ощущаем тепло исходящее от него (исключительно лучевая энергия), а задница, пардон, инеем покрывается.

Во первых, таких жлобов, как австрияки, еще поискать (будут они вам разоряться на алюминий). Во вторых, количество отдаваемой лучевой энергии на единицу площади пропорционально температуре в 4-й степени (закон Стефана—Больцмана). Абсолютно чёрное тело при T = 100 K излучает 5,67 ватт с квадратного метра своей поверхности. При температуре 1000 К мощность излучения увеличивается до 56700 ватт с квадратного метра. Таким образом, при одинаковой температуре теплоносителя в системе, и отсутствии конвективных потоков, количество излучаемой энергии будет зависеть только от площади поверхности, которую вам прийдется увеличивать до неприличия. Чугунные радиаторы и особенно регистры, в силу своей конструкции, плохо организовывают конвекцию воздуха. Ранее, массовое применение чугуна, было обусловленно его высокой коррозионной стойкостью (системы отопления были открытыми, с высоким содержанием кислорода). Но и тогда, применялись попытки оптимизировать форму для увеличения конвективной составляющей в теплопередаче, однако они были ограничены суровыми реалиями технологии литья чугуна. Мой Вам совет, не связывайтесь с регистрами вообще, а с чугуном - по возможности.

Да, все совместимо. И технических сложностей, при использовании специализированной автоматики управления, нет. Я не понимаю причин использования чугунных радиаторов, а тем более регистров.