sigma_shig

Странно, согласно таблице тут cabel.com.ua/articles/cable-cross-section/ 16 меди в трубе на 380В дает 30кВт. А если смотреть тут www.eds-perm.ru/vibor-moschnosti-toka-i-secheniya-provodov-i-kabeley/, то действительно 50кВт. И где правда?

Сейчас подошел к моменту ввода электрики в дом. Сейчас есть 10кВт в сумме на 3 фазы. Но планирую докупить еще 10 кВт. Нужно организовадь ввод в дом. От распредеительной точки до щита в доме ~15м. Прокладка будет идти в земле, в трубе. Какое сечение выбрать. По расчетам, хватает 4*16мм2. Электрик советует тянуть 4*25мм2. Разница в цене ~100грн/м. Нужна ли такая перестраховка? Или "хай будет"?

Ну это понятно. Но я точно знаю, что в 1*1м я не помещусь и шансов, разгрести хлам на этой площади нет. Что-то, в районе 4*4м уже дает шанс поместить то, что нужно, а остальное - в топку. А сколько оптимально? Понимаю, что у каждого есть свои предпочтения, но, хотелось бы услышать, кто какой сарай построил и насколько хватает размера.

А вот это, кстати, еще один вопрос - поделитесь мнениями, какого размера сарай нужен: - исключительно хранение инструмента, садового инвентаря и т.п. - использование в качестве мастерской не предусматривается. Максимум, стол-верстак 80*120 см. - хранение стройматериалов не предусмартивается (разве что в особо малых количествах) - курей-кроликов не будет

Мои расчеты тоже дают вариант, что стоимость и "в пол-кирпича" и газоблок 20см. обходятся одинаково ~50кГрн. Дерево - вариант интересный. Получается дешевле и по материалам и по работе. Да и фундамент полегче будет. Можно будет и "деревянные лаги на бетонных камушках", а не бетонную плиту.

Присоединяюсь к мнению, что, даже 3,70 это узко. У меня в квартире такая. Диван и стол в нее входят только "если выдохнуть". Пока не поздно, отрежьте кусок террасы в пользу гостиной, а террасу сделайте выступающей за "прямоугольник" дома. И еще, я бы советовал рядом с кухней делать кладовку. Очень полезная вешь. Туда и мешок картошки/сахара можно поставить и морозильный шкаф. Да и вообще, пачку кастрюль лучше хранить в кладовке, а не в шкафах.

Я понял уже четко: камин и сквозняк несовместимы. Если в комнате, где камин, открыта дверь на улицу, то пути дыма неисповедимы! Даже не дыма, а запаха дыма. Если же дверь закрыта, то в комнате только легкий запах сосновой смолы (Я знаю, что не положено топить сосной, но у меня осталось много обрезков и "мусорных" досок)

Как красиво рассказали Вот только осталось найти эту воду. У меня очень высокий УГВ (1-1.5м). Пробовал я сделать насос вода-вода. Даже при таком УГВ, воды оказалось "на грани". И от этой затеи пришлось отказаться. При этом, меня совсем не смущала перспектива раз в сезон чистить фильтры и трубопроводы. Так что да, этот насос будет полезен тем, у кого есть вода в достаточном количестве, но заростание трубопроводов "накипью" не является определяющим фактором выборе насоса.

Стал задумываться об организации парковки для авто во дворе. Будет стоять 3 авто. В планах есть постройка легкого навеса, но это еще в планах. А пока это будет просто открытая площадка. Всвязи с этим возникает вопрос: какое покрытие выбрать. Сейчас рассматриваю такие варианты: 1. Трава, просто трава. Возможно с тротуарными плитами в виде двух дорожек "под колеса". 2. Очень редко и тонким слоем разбросать крупный щебень и посеять траву. 3. Засыпать щебнем 4. Залить бетоном/асфальтом/тротуаркой По общей концепции участка мне больше нравятся варианты 1 и 2. Но есть сомнения, что после пары дождей эта парковка превратится в пачку раскатаных колей. А дает ли щебень из п.2 какой-то эффект? Станет ли грунт более устойчивым к "колейности"? Пункт 3 кажется неудобным - к машине босиком за забытым телефоном не подойдешь. Пункт 4 не нравится эстетически, зато по устойчивости он самый прочный. С удовольствием послушаю советы. Но вариант "строй гараж" не рассматриваю - не нужен и не хочу.

Я, на этапе проектирования, думал о материале стен. В итоге, выбор кирпич+утеплитель против Газоблок 400мм без утеплителя у меня склонился к газоблоку. Дешевле, однослойная конструкция проще, вес меньше. Для стены в 1 полнотелый красный кирпич + 150 минваты получается R=4.16.

А вы расчитывали теплопроводность или "чем больше утеплителя, тем лучше"? У меня, расчетный R=3.34 M2*C/Вт, при норме для нашего региона 2,64. У Вас получается 5 -7 (зависит от плотности минваты). Лучше? Да, однозначно лучше, почти в два раза! Но, давайте посчитаем. Площадь стен 240м2, "средняя" киевская зима: -10 на улице и +24 в комнате. Мне, для отопления, нужно: Площадь /R * (разница температур) = 240/3.34*34=2443Вт. В Вашем случае (берем R=6) 240/6*34=1360Вт. Итого разница: (2443-1360) * 24 часа * 30 дней * 5 месяцев = 3.9 МВтЧ за весь отопительный сезон. У меня стоит тепловой насос. COP, в самом тяжелом случае, составляет 4 (при температуре -10, этот COP будет выше). Себестоимость теплового кВтЧ: Тариф/СОР = 1.7 грн/4 = 0.42Грн. Итого, за тепловой сезон я трачу лишнего: 3900*0,42=1638грн. Отсюда окупаемость минваты ($1700) составит 25-27 лет. Я в такие окупаемости "не играю" Я считал эти варианты и отказался от них. За эти 25 лет что ваш фасад, что мой, уже потребуют капитальных ремонтов (скорее всего, даже не одного). В итоге, такое утепление не окупится никогда.

Ага. Что-то в этом духе. Но мне пришлось дважды протягивать клеем, потому что стены были неровные. Очень много затянули откосы - делал утепление 2см пенопласт + уголки с сеткой + штукатурка. Ну и монтаж-демонтаж лесов стоил 35грн. за квадрат

Дом на 140м2. Площадь фасада, без окон 240м2. Суммы за работу набегают приличные за счет всяких "дополнений", типа "за сборку-разборку лесов", "за откосы" и т.п.

Сложно сказать... У меня эта перегородка только для шкафа в прихожей. А скелеты в шкафу ведут себя тихо Я изначально собирался все перестенки делать десяткой. Но и все строители и тут на форуме в один голос отговорили. Говорили, что некрепкие они. В итоге строил из двадцатки. А поверх - армопояс. И только поверх армопояса балки. Сейчас бы все перегородки ставил из десятки. Та одна, которая у меня есть выдержала привязку лестницы. Причем арматуру в нее кувалдой вбивали.

Фасад - без утеплителя. Я ярый противник пенопласта, а минватой экономически невыгодно. В итоге, по газоблоку - два слоя клея с сеткой, а, поверх, Силикон-силикатная штукатурка. Я брал колорированый барашек 2мм... Но... Это Kreisel. У него свое видение. В итоге получилося "корошек" или "бараед" - нечто среднее между барашком и короедом. Но прикольная фактура. Получилось весьма недешево: - шпаклевка клеем: материалы - 22тысячи грн, Работа - 36тысяч - штукатурка финишная: материалы - 28тыс.грн (33*850), работа - 32 тысячи По механическим свойствам - штукатурка бомба! держится крепко. Отодрать ее от пластиковых ведер только стамеской. От штанов не отстирывается. "Ляпки" на земле, после трех недель остаются эластичными - напоминают пластик. Можно свернуть в шарик, а вот порвать очень сложно.

Все советуют пену. Ибо зазор неровный. Впихнуть туда ЭППС будет сложно - в одних местах не влезет, в других останется щель. Я у себя в последний ряд газоблока закладывал полосу (для гипсокартона), которую крепил к потолку. А зазор задувал пеной.

Вот теперь понятно. Тогда надо было писать "требует ПТО производства компании XYZ".

Я понимаю, что ПТО это самый эффективный теплообменник, с точки зрения занимаемого объема. Но почему, если использовать батареи, то "труба в трубе" подходит, а если теплый пол, то "по мануалам драйверов отрасли, нужно ставить пто"? Я пытаюсь понять физику процесса.

Да, сделать трубы/теплообменники устойчивыми к супер-коррозии это сложно. Но, какой в этом смысл для подавляющего числа читателей этого форума? У скольких из вас есть "при доме" морская вода/пром.канализация? А так, да, я читал уже об установке ТН в многоквартирных домах с использованием канализации.

Хм. Интересно было бы узнать, как тип теплообменника связан с ТП. Я понимаю, связать скорость теплообмена, мощность и т.п. Но тип?

А что есть ПТО?

А можно подробности, как устроен контур пассивного охлаждения: это именно дополнительный контур в насосе? Он заполняется водой или пропилен-гликолем?

А подробнее? С проливом у меня полный порядок - вода в скважине стоит на полметра от поверхности. Из четырех скважин, одна "сожрала" полтонны песка и стоит. Остальные три свои полтонны втянули, но еще хотят. Периодически подсыпаю. Это правильно?

Трубка-то полая. Но внутри у нее плохосжимаемая вода. Коэфиициент линейного расширения полипропиленовых труб "Самым низким коэффициентом теплового расширения – 0,03 обладают трубы, армированные алюминиевой фольгой или стекловолокном. У обычных полипропиленовых труб этот коэффициент равен 0,15." В то же время "Если температура изменяется в пределах от -40ºС до +40ºС, то расширение бетона может достигать 0,8 мм/м.". Итого, разница в 6 раз. Довольно много. Итого, плотный бетон будет неплохо давить на трубы. Добавлено через 2 минуты Уважаемый Мастерок. Я очень далек от систем отопления, я согласен. Но диплом физика-исследователя лучшего ВУЗа СССР дает мне право знать физику 7 класса намного лучше некоторых. Пока что я вижу просто тупой наезд. Ни единого аргумента. От человека, который занимается стяжками, а не системами отопления.

Уважаемые, я дилетант, но вы же профи? Где цифры/ссылки и прочее "кучу видео тяжелых бетонов"? Только от производителя. Пока что я нашел только рекоммендации по толщине 45-65 (пластификатор/без) и "Марку бетона желательно использовать М200-М300" и это уже не наводит на мысль о тяжелых (M300-M500) бетонах.