sigma_shig

В эти выходные буду складывать. Уже залил "фундамент" 10 см. толщиной. Завтра собираюсь класть стенки. Класть буду на такую смесь. Посмотрим, что получится...

А можете просветить по алгоритму работы датчика дождя? Понятно, что если пришла пора поливать, а датчик говорит, что идет дождь - полив не включится. А если дождь закончился 20 минут назад (или сколько надо, чтобы датчик сказал "дождя нет"), то включится ли полив?

Собираюсь сложить уличный открытый очаг из крупной гальки. Возник вопрос - чем ее скреплять? Вроди как цементный раствор не рекоммендуется для очагов. Что тогда? печная глина? А будет ли она связываться глиной?

Нужно сделать перила ограждения на балконе 2-го этажа. Решил делать "блестящие с заполнением леерами". Смотрел на нерж. сталь и алюминий. Алюминий дешевле. А как он в эксплуатации? Не будет ли покрываться оксидами и пачкать руки?

Ну с лопухами разберусь. Подскажите по укладке этой брексии. Класть буду на грунт. Как глубоко надо заглублять? Или просто класть на поверхность и подравнивать, а гравитация+нагрузка сама сделает дело?

Хочется по саду сделать "альпийскую" дорожку, типа такой: Я правильно понимаю, что в этом случае камень укладывается прямо на грунт? Или, все-таки, песчаную подушку надо? Я хочу, чтобы в щелях росла трава и прочие цветочки. Дорожки будут в глубине сада, так что особой "нивелирной" ровности мне не надо. У меня грунт из тяжелого глинистого чернозема. Сейчас выравниваю его тонким слоем торфо-песчаной земли. Нужно ли под камень подсыпать слой торфа, или положить прямо на чернозем и торф засыпать в щели? А какой толщины выбирать камень? Ходить будут только люди - никакой техники не будет

Сейчас ощущаю удобство "пассивного" охлаждения. На улице переваливает тридцатку. В доме создался эффект "старого дома" - заходишь и чувствуешь прохладу. Температура 23-24 градуса. При этом, никаких шумов кондиционера, открытые окна и свежий воздух. И затраты электрики ~500Вт/ч. В отпуске жил две недели с кондеем - мрак и ужас. Этот постоянный шум и "пять раз передышаный" воздух реально доставали.

Присоединяюсь к варианту опирать плиту на ленту. Самый простой и популярный способ. Иначе, через 5-10 лет вам придется разбираться, почему у вас пол в комнате наклонный. А плюсов в этом нет, разве что, кроме какой-то необычайной геологии, для которой 20т на ленту будут лишние. Но в этом случае, что-то в ленте править надо. Какой бы ни был "суперутрамбованый" грунт, он все-равно просядет. Насчет прорабов и денег. Большинство застройщиков наступают на эти грабли. И я тоже наступил на ~$1500. Извлек уроки. После этого, давал только 500-1000 грн "на гвозди". На все крупные закупки ездил сам и платил сам.

При этом, почти гарантировано, эти 7.7 под строительство/садоводство, а остальные 10 под ОСГ

Два разных совета: И какой выбрать? Мне кажется, что при Asym=10% вероятность вылета увеличивается. Пока поставил по первому совету. Посмотрим... У меня чаще бывает напряжение 250В, чем ниже 220. Дип свитчей у этого реле нет. По-крайней мере в прямом доступе. Корпус я не разбирал. А вообще, это реле спасет меня, если на какой-то из фаз будет 260В?

Вот фото релейного узла: А насчет отгорания/перепутывания - точно не оно! Ибо при этом отключали бы линию и передергивания рубильника ничего бы не решало.

Ну если это именно чередование фаз, то почему реле не возвращается в нормальный режим само? А вот если выкл-вкл рубильник перед ним, то отлично дальше работает. А, кстати, от чего могут неправильно чередоваться фазы?

Начал красить забор "шведской"("финской") краской: Получается весьма симпатично. А, главное, затраты копеечные! На весь забор я потратил меньше 1000грн на материалы (олифа, мука, соль, железный купорос, краситель). Красил по нешлифованой и потемневшей доске.

По настройкам РНПП: - Без контроля нейтрали - Макс. напряжение=450 - Настройка ассиметрии=15% - Минимальное напряжение=350 - Время задержки=15с Смоделировал обрыв одной фазы. Реле отключилось и мигал только желтый (LED2) светодиод. При подключении фазы реле включилось почти моментально. Таким образом, cвечение LED3 это не обрыв фазы. Моделировать обрыв нейтрали мне страшновато - неизвестно как себя перекос фаз поведет. Удивило, что при обрыве, согласно 4b, должны были мигать оба LED2 и LED3, но с разной частотой. LED3 не мигал! Еще раз проверил маркировку. Да, это Finder 70.41 Насчет целей этого реле. Основная цель - это контроль напряжения и обесточивание при выходе напряжения по одной из фаз за пределы допустимого диапазона. Да, у меня есть трехфазный компрессор ТН, которому очень важен и порядок фаз, но на нем стоит свое отдельное РНПП. Это реле ставил не я, а электрик, который делал проект. И, что-то мне кажется, что данное реле плохо подходит для моих целей...

Подниму тему. Все еще не могу разобраться с этим реле. В последнее время, стало часто (раз в два дня) отрубаться. Горит нижний красный светодиод. И само назад не включается. Если выключить-включить рубильник перед ним - все восстанавливается. Смотрел инструкцию: Так и не понял, что означает постоянное (без мигания) свечение красного (LED3) индикатора. В этот момент проверял напряжение по фазам - везде в пределах 245-250В. перекрещивание проверить не могу. И не понимаю, может ли это реле само выйти из такого состояния?

А сколько сейчас стоит сдать в аренду? Есть 2га в Макаровском районе, Киевская обл.

Привет. Абсолютно нормально пережили. Не прилетело ничего. Все работает. Особой защиты нет. Стоит на входе варисторная защита. Один раз я видел, что во-время грозы она сработала.

К сожалению, систему надо сделать "максимально скрыто". Вариант остается один - прокопать на берегу траншею максимально глубоко и трубу с пригрузами в нее и на дно. На конец трубы прицепить фильтр сеточный как в скважинах. Соответственно, обслуживать этотфильтр будет нельзя. Теперь у меня вопрос: а можно ли делать обратный клапан не внизу трубы, а уже на берегу, возле насоса? Чтобы я мог его периодически, обратной струей промывать.

Чтобы не заводить новую тему, реанимирую эту. Вводная: озеро, расстояние от насоса до кромки воды - 3-5м., уровень воды от поверхности земли 1 м (это сейчас. Вода может еще на метр упасть). Нужно организовать водозабор для полива. Предполагаемый дебет 3 куба в час. Проблема в том, что надо это сделать "раз и навсегда". Т.е. после установки водозабора, доступа к нему уже не будет. Так что все варианты поплавковых/погружных насосов отпадают. Скорее всего, фильтр просто положим на дно. По всем схемам, на фильтре нужен обратный клапан. И возникает вопрос: через некоторое время фильтр явно засыпет илом. Как его промыть, если стоит обратный клапан?

Ну вот построил же! Примерно половина работ шли без всяких скрытых авансов. Я не считаю авансом то, что прораб имеет 10% скидки на материалы, а мне показал только 5%. Тут довольны оказались все. Я, потому что без этого, я заплатил бы на 5% больше, прораб, потому что он стрижет дивиденды с заработаной репутации и т.п. Реально без аванса обойтись можно таким образом, что все довольны окажутся. Самое простое - оплата за промежуточные стадии. Например, при сторительстве фундамента, я считаю вполне нормальным выдать рабочим 2-3тысячи после земляных работ и опалубки. Да, работа еще не закончена, но, то что уже сделано стоит больше этих пары тысяч.

Да, заказчику тоже доверять нельзя. Но, по опыту строительства дома, лучше всего у меня отработали бригады, которым я вообще не платил аванс. А хуже всего те, которые "Нам на Новый Год домой ехать, дай денег...". А насчет оплаты материалов, это меня мой хороший прораб научил: он заказывает, материал привозят, я расплачиваюсь с водителем. Я давал денег только на мелочи, типа "саморезы кончились, завтра заедем".

Тут правильно сказали - не доверяй никому. Только себе Никакие договора не решат проблему - судиться по ним очень долгое и непредсказуемое дело. Говорить про потерю репутации у нас глупо. А нанимая "официальную" фирму вы получаете еще худший вариант - платите вы сильно больше среднего, а рабочий получает какие-то абстрактные "500грн в день" и не заинтересован в качестве работ. И от закупки самого дешевого/хренового материала вы также не застрахованы. Потому, первое правило застройщика: ты должен разбираться во всем! Посчитали смету по материалам: сначала проверь по количеству, задай вопросы по всем непонятным вопросам. Потом обзвони пять-шесть контор и сравни цены. Денег я, почти, никогда не давал. Если меня устраивала смета, предложеная прорабом, то он делал заказ, а забирал его/расплачивался я уже сам. Аванс на работы: всеми силами отбрыкиваться. Хорошие бригады работают без аванса. Да, бывает, что через несколько дней работы, когда уже сдела некоторый объем, я соглашался на аванс в 2000-3000 грн, что было явно меньше уже проведенных работ.

Прежде, чем что-то делать, нужно задать себе вопрос: а какая у меня цель? В любом случае, обмен на что-то сильно ограничивает ваш выбор. Деньги, в таком случае намного удобнее. А вдруг вам не понравится район и т.п. Что есть таунхаус? Квартира повышеной комфортности в многоквартирном доме. Это, ни в коем случае, не дом. Как правило, у вас будет клаптик земли. Очень хорошо, если его хватит на поставить столик и кресло. Но бывают и исключения: у меня рядом стоит таунхауз, к которому прирезан большой кусок земли. Вот только... участок размерами 8*30м несколько тесный. А формально 2+ сотки. А так - сосед с перфоратором/собакой/мощным медиацентром есть справа и слева. Такая же "лестничная клетка" в виде площадки перед крыльцом и т.п. А сделать ремонт - сильно зависит от состояния и ваших хотелок. Если внутри стены уже оштукатурены, то от $100. Если же надо еще и внутренние стены ставить "под себя", то от $300.

А подскажите, как пилить грязные (бетон, штукатурка и т.п.) доски? Просто чаще точить цепь или есть какие-то хитрости?

Понял. Да, выработка на зубьях ведущей звездочки уже ясно видима глазом. А вот менять ли? Течь масла это не остановит. У меня масло течет даже на неработающей пиле. Какая-то эта пила "несчастливая" - карбюратор уже чинил, масло течет... А вот как купить нормальную пилу? Выкладывать 5-6тысяч ради пары часов работы в год - меня жаба давит. И весь рынок сейчас забит Макитами и Штилями за 1200-1500грн. Что, явно, не соответствует истинности.