Andrey_ch

Да, ещё --- на ощупь стены с теплоёмких материалов (если не учитывать их как нагревательные элементы -- типа стяжки в ТП) всегда холоднее по причине "отбора тепла" когда к ним прислоняешься (пенопласт... или тот же ГБ будет чувствоваться более тёплый на ощупь чем кирпич) - но тем не менее, если сделать теплоизоляцию этих наружных стен хотябы в пределах R=3.5-4.0 со стороны наружной среды -- перепад их температуры будет очень комфортным, даже ребёнку прислонившемуся к стене ну любят дети играть где попало ведь кирпичная перемычка в доме, довольно комфортная по температуре...

половина сёл Украины до сих пор без газа, топят, колят и складируют дрова в демисезонъе и т.д.. У самого первоначально после строительства (дом постоянного проживания) подключение газа не планируется (до гзовой линии 900 метров, и пока самому её тянуть дорого до безумия), тобишь ТТ котёл, а это если топить тупо постоянно... это только у котла и сидеть, поэтому нужен "баласт" - ТА + сооружение в качестве доп ТА, а это как не прискорбно... тоот же кирпич, бетонное перекрытие, ТП с бетонной стяжкой и т.д., вместо пенопласта. Опускать температуру в помещении ниже 0-ля категорически нельзя... система водяного отопления, вмсте с полами просто разрушится... как по мне, каркасник это просто ЗОЛОТО для дачи- это просто ИДЕАЛ. Но как бы не больше.

жаль далеко ... доставка выйдет золотой..

+ ГБ -- на ГБ внутри положить грунт чтоб поры позакрывать, да и 1-2 мм сатена..., и всё (лишь бы не светилось через внутрянку и выровнять. А во кирпич... все 10 мм на щекатурку, да и ложится она не так быстро -- а ГК вродибы и не хочется, походу теплоэфективность кирпичной стены поменяется. (хотя 0=0,18 Вт/м°С у ГК.... с толщиной в 12мм... )

согласен, дешевле с кирпича не будет, но понадёжнее... кладку я не считал потому как сам ложить буду.. и внутренний, и лицевой. Да, времени в сравнении с ГБ нужно на порядок больше ... соответственно и это "время" денег стоит единственно что склоняет в сторону ГБ, это вот этот фактор времени - и пожалуй то, что можно выложить стены без облицовки хотябы в 350мм, и полностью накрыть, упаковать и даже кантоваться в одном помещении по ходу дальнейшего строительства(живу от стройки в 30ти км... а там поле... оставить там что-то, это просто выкинуть ) чувтствую что прийдётся времяночку построить)) капитальную ) а потом дом строить не отходя от кассы

можно уточнить? - 1. на какую глубину закладывалась боковая теплоизоляция? (снизу как я понимаю прямой контакт с землёй дальше 2. Если известно -- на какую предельную температуру прогревалась земля за период сброса теплоты? Я так понимаю, что сброса в зимнее время небыло - а только отбор. Какая динамика температур была на протяжении холодов? 3. на сколько подымалась температура воды подаваемая со скважины ? (какое колличество воды в среднем прошло по трубам ТА - хотя бы средний суточный объём).

может кому пригодится: 7/8" ( 22,23 / 1,14 мм) х 30м по 6,75 уе в ДиВисе. Недавно у них покупал для разводки цены порадовали

писать такие параметры в принципе никто не запрещает... только проверить их проблемно, коеффициент зависит от используемого кремнеземистого компонента...и влажности. 0.11 - это у идеально СУХОГО D500 (такого при эксплуатации никак не будет) /// D-600 - уже 0,13 , и для 6% влажности 0.13 и 0.15 соответсвенно. Ну и даже если принять за 0.11 - то R- стеночки в 350 мм равна ~ 3.2 / Квадратный метр стенки, при стоимости в 700грн за куб при 350 мм - нужно вкинуть 250грн (без учёта клея) на квадратный метр кирпичной кладки - нужно 120шт кирпича (при цене простого в 1.30грн)- это 155 грн + перлит - 30 грн.= 185 грн. раствор для кирпича, и клей для газоблока не сильно по цене будет отличатся... Лицевую часть я тоже не считал. итого: с кирпичём больше гемороя, больше времени, но меньше денег -- и получаем твёрдую несущую и теплоёмкую стену, без каких-либо армопоясов и используемых спец-дюбилей... P.s а хотел же сразу с газобетона строить... но кажись я уже и сам себя переубедил пересмотреть взгляды

чтоб получить хотябы тепло-сопротивление стен в 4-ку, нужно 680 мм (при 0.17 у газобетона) + кучу денег на фасад (если не кирпич лицевой, так ремонты щекатурки каждые 3-4 года. а с кирпичём и перлитом в 4-ку гуляючи в 50 см стены... даже в 4.6. и ремонт фасада ненужен лет на 25-ть как минимум. я так думаю, что если с вентиляцией в доме будет хотябы на натянутую 4-рочку (по пятибальной), то сырости в перлите не должно быть.

Товарищи.... разрешите вопросик задать))) встречал посты - -но не встречал обсуждений - хотя как бы и пересмотрел много. Вопрос в следующем - перлит (песок) в качестве теплоизолятора в нескольких вариантах: 1. кирпич пустотелый 25 см, + засыпка перлитом 12-15см, + 12 см облицовочный кирпич 2. ГБ-D500 30см, +засыпака 12см перлита, +облицовочный кирпич. планируемая постройка -1.5-2-а этажа макс. кто более теплоёмкий и крепкий всё и так понятно, по паропроницаемости как бы преград нет (единственное что если газобетон, то пару слоёв грунта и типа чего-то ещё надо внутри нанести(чтоб паропроницаемость увеличить). На сколько вероятно увлажнение ПЕРЛИТА до потери теплопроводности в таком пироге?????(да и просто увлажнения) У кого есть практика и опыт в эксплуатации таких помещений? (разность давлений и влажность ето понятно -- но точку росы никто тоже не отменял ((( Помогите советом.

Андрей, 1. а делалась ли перевязка крайнего лицевого ряда(пол кирпича), с несущей стеной в кирпич ?? (арматура, пластиковые связи, перевязка кирпичём? ... ) 2. не проявляют ли себя "мостики холода" вокруг окон и дверей? - так как у вас получается везде, в один ряд, идёт сплошной кирпичный слой на толщину стены(2-а кирпича). ?

спасибо!

на одной из страниц вашей ветки, встретилась фраза - что у вас стены между лицевой (пол кирпича) и несущей (в полтора) - засыпан перлит. Не могли бы вы несколькими словами рассказать о перевязке всего стенового сендвича? трамбовался ли перлит и какой фракции? Как проходит испытание стеновой сендвич (уже ж живёте сколько там) - думаю уже первые впечатления должны быть. Я просто никак не определюсь... толи несущие ГБ (30см), толи кирпич(1.5 шт), + утеплитель (как то стирола не хочется, он и так на цоколе будет) - думаю об перлите... но твердят что из-за точки ромы, он будет мокрым, и его свойства сведутся к нулю. Хотелось бы услышать ваше мнение.

Да, совершенно согласен, что 20 м2 - для такого объёма - слишком много в плане годовой выработки, для 20-ть м2 нужно как минимум 250 кубов со всего периода, апрель-октябрь у меня по крайней мере сейчас нуждаются в отоплении только апрель-май, (и сейчас вот в частном в доме не топим -комп даёт лишнее тепло )) ) Да, так вот --- однозначно сразу я все 20-ть квадратов не поставлю, но место под них в проекте заложено (даже на 30-ть м2) - поставим хотябы 6-ть с ваших расчётов, соорудим ТА и будем проверять. Но! к чему я, просто ещё руки не дошли посчитать хоть примерно по графикам (хотя будет лучше проверить это на практике) - что это будет стоить(по коллекторам и так ясно - но сам факт количества возможно-снятой энергии на дополнительно купленных коллекторах)) и её рентабельность с целесообразностью в доукомплектовке дополнительными "коллекторами- панелями"! Тобиш, хотелось бы "ПОЗЖЕ" выходить из режима полного солнечного отопления зимой! и "РАНЬШЕ" стартовать на 100% гелиосистемой после ЯНВАРЯ!. Да, здесь возникает вторая задача.... сброс лишнего ЛЕТОМ (а это при 20м2, энергии как минимум в 3-и раза больше)... держать систему в постоянном состоянии стагнации не есть правильно.... Но я пока думаю над этим вопросом .... первое, это басейн... а дальше надо думать, может даже систему затенения части коллекторов. (но это будет ПОЗЖЕ )) )

То что касается теоретической части и проекта, то расчёты теплопотерь показали для -30 за бортом -- 3910 Вт/ч. Но это было без учёта вентиляции. Тобиш, я для себя примерно беру цифру в 6-7 kW/ч, надеюсь что больше не будет думаю если это даже много, то лучше иметь запас мощности, чем наоборот. (расчётное сопротивление пирога стен = 4,4, масандра = не менее 5.0, тройной стеклопакет....)

так как нет необходимости максимально-быстрого отбора тепла с ТА -- теплообменник может имень минимальные размеры. Думаю что это будет медный змеевик. Площадь его будет расчитываться исходя из: 1. тройной запас мощности по теплопотерям здания. а это max до 20 kW. 2. максимально-возможное поглощение коллекторами солн. энергии - если 20 м2 - то это максимум 26kW (1300вт/m2). 3.максимальная мощность ТТ - здесь ещё надо подумать, но будет не менее 20-25 kW.

Думаю что вода... больше всего подходит в роли "единственного теплоносителя"... От воздушного я категорически отказываюсь - чистка каналов... и обработка этой очень благоприятной среды для размножения микроорганизмов меня отталкивает в противоположную сторону. А вода сравнительно теплоёмка, да и покупать её в ПЕТ бутылках в магазине не надо. сам ТА нужен в первую очередь для системы тёплых полов практически по всему дому, максимум это квадратов 120. А в этой системе температура как разгоняться, так и убывать должна постепенно (сказываются деформации). Кроме всего, от газа хотелось бы отказаться, да и электричество врятли можно будет использовать для отопления) теперь дальше - основной и приоритетный источник получения энергии, это гелиоколлекторы, тобишь пока это возможно, вся система будет питаться от них(~ 20m2), а при излишках будет сбрасываться в основной ТА. Когда ТА будет "заполнен", рабочим будет выступать дополнительный бак где-то на 500 литров, он будет работать в переходные периоды, и когда энергии не будет хватать, будем добирать с основного ТА. Более чем 35-ть кубов, я врятли осилю соорудить Да и уже система начинает обретать бюджет, равный многим годам протопке на дровах... теряется её рентабельность и целесообразность. Дополнительно к этой системе, теплоноситель будет дополняться системой подогрева на ТТ: на данный момент я склоняюсь к закрытому камину, с колодезно-купольной системой отвода газов, и вмонтированном теплосъёмнике для ТА. А вот на сколько его хватит... это уже конечно вопрос на засыпку... и который зависит очень от многих факторов... Но проводя предварительные расчёты, даже для хорошего мороза в -25 ... мне его должно хватить примерно дней на 15-ть. Кроме этого, в солнечный зимний день я дополнительно смогу снимать за 6-ть часов порядка 8-10 киловат энергии. ответил выше.

Андрей, а не могли б вы где-нить выложить фотки своей стройки?... прочитав ветку вашу, много было интерестных фраз по конструктиву, но увы посмотреть негде(( на народ.ру страница не открывается... Заранее огромное спасибо!

Уточните, что имелось в виду? ... не исключено ведь что я из виду упустил кое-какие моменты, и они вылезут уже после монтажа системы... Иногда бывает так, что казалось бы просто единственно-правильным решением как то уходит на второй план, и в итоге не понимаешь, почему ты это упустил из виду, или вовсе забыл. за ссылки спасибо!

да, лучше за воду..... но увы, дороже в N-ое колличество раз..... а вода будет стоить только электроэнергию для закачки со скважины.

Сенкс. чёт я не видел раньше этой тмы... как-то прошол мимо. А вообще, подход к ТА - и его принципа везде одинаков, просто ТА в моём случае нужен более ёмкий (чтоб иметь больше запас энергии), так как система нагрева не такая Да и теплота с 2-ух кубов, в хороший мороз израсходуется быстро (даже с учётом хорошего общего теплосопротивления здания)... а мне нужен запас хоть бы на неделю -другую (по расчётам, дабы проехать на ТА почти всю зиму, ну исходя с моих параметров теплопотерь, вообще ТА должен быть на 260 m3 ) ) Мой ТА планируется нагревать за счёт гелиосистемы, + резервный источник тепла: закрытый камин, с колодезной шахтой через всю высоту дома + теплообменник дополнительного подогрева ТА.

СПАСИБО! очень интеретсный ресурс)) начитался аж голова болит Думаю самое правильно, это надо ехать к ним, общаться с технологами и выбирать оптимальный вариант Спасибо!

А не могли бы конкретизировать по кремнийорганике? (прошу МОДЕРАТОРОВ не считать за рекламу!!!! ) я имею в виду марки что попадают под "не капец как дорогие", и до +95, хоть что нить, на что можно обратить внимание и найти в Киеве ??? Заранее огромное спасибо! И ещё, можете что-нить посоветовать с гидрофобизирующих жидкостей ? 1. что можно использовать при температуре до +30? - добавка в монолит цокольного этажа. 2. до +95! --добавка в монолит ТА. как на счёт - ГКЖ11К ????

если дом не сносить, то нужно решать в двух направлениях: 1. либо масандра каркасная и лёгкая.... но опять же её нужно хоть чем-то прикрепить к стенам, чтоб не снесло в ветерок)) Но так она хоть не так нагрузку даст на ваши дряблые стены.... 2. делать несущие стены независимо от существующих ---- связывать их не надо --- от этого хуже будет, оно садится будет неравномерно, а точнее новое садится будет ) Кроме этого вы убираете с текущих стен дождевую воду... если утеплить, так и вообще промерзание, а следовательно они больше простоят. Но опять же, по сооружению -- теплосопротивления кирпича, даже целого для масандры ой как мало... и утеплять изнутри ну его в "баню"... это всё нужно продумать как его там обвесить.... а лучше стройте рядом новый дом, а живите пока в этом)) потом спасибо скажите )

а не в курсе, по нагрузочной способности он наверное же уступает обычному?... вот нашол адресок- Бровары Промузел, Порошковая 2, прайс хоть и старый, но там есть: Тов. Перлитобетон М50 1м3 512.40 походу плотность его не такая высокая (М50)... и тепрь нужно чёт искать, чтоб посчитать размеры и количества арматур на каркас с учётом его плотности..... это уже не М250, как не крути... а длинная сторона аккумулятора метров 5-6.... плечо не маленькое... с максимальным давлением в 30т.