AsteMeX

112 ? угадал?

А здесь целый форум самоделкиных-проекторостроителей: diyprojector.info Сам таким занимался до stroimdom...

Здесь можно почитать: forum.seat-club.net/viewtopic.php?f=63&t=13450

Не понимаю: зачем нужен нижний слой песка? Какую функцию он выполняет?

а зачем под гидроизоляцией слой глины? Можно ли песок заменить на гран. отсев?

Если термостат поставить в комнате с ТП, то вероятнее всего так и будет. Если термостат поставить в комнате с радиаторами, то будет так, как написал murava в #9. Вот, если интересно, мои давнишние мысли: www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=26923&highlight=%F0%E5%E3%F3%EB%E8%F0%EE%E2%E0%ED%E8%FF+%EE%F2%EE%EF%EB%E5%ED%E8%FF

pskgeodor.ru/node/32

А зачем нужен песок под щебнем? А гидроизоляцию уложить не надо? Ведь такая отмостка не будет отводить воду от фундамента.

Ув. Propeller, какая цена геотекстиля www.ekco.ua/?tid=59&lang=ru&nid=452 ?

Ув. форумчане, а если вот так ...(см. рис.) Будет ли слой глины выполнять роль гидроизоляции? Не будет ли "гулять" бордюр при замерзании/размерзании грунта вокруг него? Или под бордюр тоже нужно уложить подушку из щебня?

Сергей_84,правильно ли я понимаю, что двухконтурный котел мощностью 24кВт, перенастроенный на 9кВт, при работе на ГВС будет все равно выдавать 24кВт?

Извините за назойливость, но разве это шпаклеванный металл, ведь на нем отчетливо видны борозды, сварные швы..? Или эта сторона косоура обращена к стене и её не будет видно?

Архитектор, а каркас уже покрашен? Перед покраской металл шпаклевался? Расскажите, пожалуйста, по материалам: шпаклевка, грунтовка, "молотковая" краска ... кто производитель, порядок цен, явки, пароли. Выложите, если есть, фото покрашенных косоуров. Спасибо.

А вот еще вагонка (правда, пока не доведена до ума)

Тут все очевидно -- чим товстіший пиріг, тим нижча його теплопровідність. Для Франківська 10см вати+3см ПСБ все ж таки маловато... У Вашому випадку, конденсація вологи в товщі утеплення дуже малоймовірні, оскільки: 1) вологовміст ПСБ практично нульовий, а значить там нічому конденсуватись; 2) в мінвату водяні пари не попадуть, т.я. не зможуть пройти крізь ПСБ і пароізоляцію. При умові холодний потолок/висока вологість повітря в кімнаті, можлива конденсація на поверхні ПСБ (зі сторони кімнати). Як тут: www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=29234 Хоча, при акуратному вкладанні теплоізоляції, навряд чи таке буде.

vrmsumy, мы ведь Вас ни в коем случае не упрекаем. Просто заинтерисовало, почему такие цифры? Прийдется Вам идти знакомиться с соседями, узнавать подробности ... пригласить их, между делом, на stroimdom.com.ua ...

vrmsumy, может в этих квитанциях написано кол-во газа, израсходованного за год; или показания счетчиков на момент снятия показаний ??? Какие-то уж очень недетские цифры В характеристиках моего котла (24 кВт) написано: максимальный расход природного газа - 2,63 куб.м./час. Если посчитать, то это составляет 1894 куб.м. в месяц. Я так понимаю, что 24-х кВт-ный котел работая весь месяц на максимальной мощности не выключаясь, физически не способен сжечь более 1894 куб.м. газа. Интересно, что же тогда за котлы стоят в этих домах: и что они там подогревают ???

stegno, если даже подобрать насосы с правильными для Вашей схемы напорно-расходными характеристиками, то будут случаи, когда насос теплых полов работает в безрасходном режиме (его просто "задавит" более мощный насос системы отопления). А это явно не добавит ему здоровья.

Натяжные потолки роль паробарьера может быть и выполнят, но ситуацию не спасут, т.к. они ни подогреются сильнее паробарьера, который есть сейчас; ни уменьшат влажность (абсолютную) воздуха.

EgoRk@, пар при паробарьере никуда не девается, просто надо создать условия, при которых этот пар не будет конденсироваться ни на паробарьере, ни на других поверхностях. То есть, температура поверхности д.б. достаточно высой, чтобы при имеющемся влагосодержании воздуха не происходил процесс конденсации. Можно сформулировать иначе: влагосодержание воздуха д.б. достаточно низким, чтобы при имеющихся температурах не происходил процесс конденсации. Вывод: либо у Вас много влаги в воздухе (из-за, например, невысохшей штукатурки, стяжки; из-за слабого проветривания и т.д.); либо у Вас низкая температура потолка (из-за недостаточного утепления); либо первое+второе. Думаю, что у Вас вариант 2 -- холодный потолок. Померяйте ради интереса его температуру.

Mendeleev, то, о чем Вы говорите, правильно: вентиляция очень важна. Но при этом закрываете глаза на другие процессы. Вот, например, Вы написали: Это аналогично утверждению: "вероятность возникновения конденсата на окнах прежде всего зависит от абсолютной влажности воздуха, а не относительной влажности". Логику улавливаете? Или пояснить? Вы же не станете утверждать корректность последнего?

И я похвастаюсь: а у меня весь первый этаж в ТП (без радиаторов), и нигде конденсата нет И что? О чем это говорит? По-вашему это чем-то противоречит моему высказыванию ранее? Что конкретно Вы сейчас пытаетесь нам доказать?

Если под окном установлен радиатор, то температура воздуха, контактирующего с окном, выше; а значит относительная влажность этого воздуха ниже, чем в случае с ТП (при равных прочих условиях). Вывод: радиатор под окном уменьшает вероятность конднсации влаги на окне.

Объяснения очень понятны. Но, мне кажется, Вы не учли, что термостаты включены в электрическую цепь котла параллельно (а не последовательно) друг другу !!! Поэтому котел может включить любой из них независимо от положения другого. Т.е. в ситуации: " ... трехходовка открыта, ждет подпитки теплой воды, и маслает себе по кругу воду - полы стынут до тех пор, пока не включится котел.... " , котел включится именно тогда, когда скомандует термостат теплого пола (а скомандует он в момент, когда полы остынут до установленной температуры). Не так ли? Кстати, Ваши, murava, рассуждения натолкнули на еще одну идею Хорошо бы так закоммутировать термостат теплого пола, чтобы он не только размыкал контакты котла, а и выключал насос смесительно узла ТП. Здесь нужна консультация по АСУ ТП, есть специалисты ? ------------------- Вчера в экспериментальных целях гонял насос котла на замкнутый контур в обход отопительных приборов. Так вот горелка отключилась почти сразу, а насос, гад, так и не отключился (гонял минут 20 - может мало? а может котел так настроен?). Котел Buderus Logamax U024. Также гонял этот насос на закрытый напор, но совсем мало - минуты 3-4, тоже не отключился. Для сравнения: если котел отключается по команде комнатного термостата, то насос отключается через 3 мин после гашения пламени. Но впринципе согласен, с этим насосом более не заморачиваюсь.

Спасибо за ответы. Долго над этим думал, вот к чему пришел. На рис.1 схема, которую ранее предлагал я. На рис.2 вариант "малой кровью" от murava. По схеме 1 настораживает совет murava: "никогда не трогайте котел путем влепливания термостатов, глушащих котел своей логикой работы, если имеете теплые полы на смешении. Сэкономите уйму сил и денег". Хотя так и не понял, чем чревато влепливание термостатов к котлу??? Объясните, пожалуйста. Позитивы схемы 1: а) возможность суточного програмирования температуры полов и темп-ры воздуха (при использовании программируемых термостатов); б) при размыкании контактов котла обеими термостатами из работы выключается котел вместе со своим насосом (какакая-нибудь, но все таки экономия эл.энергии, + шума от насоса нет). При схеме 2: а) теряется возможность програмирования температуры полов; б) насос в котле будет работать постоянно, причем периодически в безрасходном режиме (на закрытый напор). Если же построить схему по варианту murava "изменение большой кровью" (схема 3), то решается только вопрос програмирования температуры полов, но остается проблема постоянно работающего насоса в котле... Или глупости все это??? Давайте думать вместе ... !!!