Kachenya

До первого включения варочной, точно не буду корпус вскрывать. Спасибо большое за быстрые ответы!

Почему-то мне было страшно 20А на 1.5мм Первый и второй полюс - фазы, а на третий пустить - Ноль? Я еще думал - двухполюсный 16А на каждую фазу, а Ноль на Узо. Но как-то все это криво получается...

Добрый день, подскажите по выбору автомату для варочной поверхности. От щитка к варочной поверхности протянут кабель 5*4мм. Подключаю индукционную варочную поверхность Electrolux, заявленная общая мощность 7,2 кВт, а у нее кабель 5*1.5мм !!!! По инструкции двухфазного подключения: земля отдельно 1.5мм; ноль объединены двумя жилами 2*1.5; и на каждую фазу по 1.5мм. Я в полном непонимании какой мощности автомат выбрать в щиток. Буду рад Ваши советам.

Подпишусь. Заодно спрошу. 1. Как узнать, что в трубе есть вода? 2. Что будет с кабелем, если на воду забить???

Добрый день. На форуме очень мало информации о вентсовских полужестких воздуховодах. При этом вижу в них следующие преимущества и недостатки: + занимает мало высоты потолка. Меньше чем любые другие гибкие воздуховоды. Можно сравнить с плоскими пластиковыми и с изделиями из оцинковки. + Простота самостоятельного монтажа. Предположительно, проще любого другого вида каналов. Даже отверстие в стене под 63мм можно проделать обычным буром для подрозетника. + Шум. По некоторым заявлениям, этот воздуховод чуть ли не является шумоизолятором. + Прогнозируемость аэродинамического сопротивления. Просто подставляем в таблицу скорость воздуха и длину воздуховода. + минимум дополнительных фасонные детали. С одной стороны коллектор, а на конце муфта-пленум-анемостат. + прочность выше других гибких воздуховодов, и соответвенно риск случайного повреждения. - Важный существенный недостаток - количество воздухопотока через один канал. Так два канала 75мм или три канала 63мм при скорости 3м/с дают расход 66-67 м3час., А при скорости 2м/с расход 44-45 м3/час. При этом скорости 3 м/с создают существенно больше аэродинамическое сопротивление чем 2м/с. - недоступность в продаже. Не нашел в Одессе ни одного продавца, у которого можно было бы пощупать и потрогать. Что удивительно, на рынках о таких воздуоводах многие продавцы вентиляции (в том числе Вентса) даже не знают. Или же готовы привезти, но только под заказ. Выводы для себя лично. Огранизация приточно-вытяжной вентиляции в частном доме 120м. Флексивент удобен, чтобы подать в комнату до 60 м3/час. Спальня и детские. Сомнительно тянуть жмут воздуховодов, чтобы обеспечить 150-200 м3/час для притока гостинной и вытяжки из кухни. Соответсвенно, думаю в детские и спальни организовать подачу флексивентом, а приток в гостинную и вытяжку из кухни алюминиевым гофрированным либо пластиковым жестким. Подскажите где допустил ошибки в рассуждениях? что не учел, что пропустил? Поделитесть у кого был опыт можнтажа и использования.

Добрый день. Что думаете о холодном цинковании? Цинковый спей должен придать антикоррозийные свойства заземлителю. А Не будет ли он изолятором?

Решил, что меня и ПЕРТ и ПЕКС переживет... "Так зачем платить больше?" Я больше думаю, правильно ли схему укладки нарисовал... в соседней теме https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=232530

Также в поиске трубы, и решил для себя "А ладно и ПЕРТ пойдет..." и тут бац: сшитый полиэтилен за 11 грн: sandetal.com.ua/catalog/truby_dlya_teplykh_polov_i_otopleniya/truba_iz_sshitogo_polietilena_pex_a_evoh_16kh2_0_mm_ovi_silverfloor/ Неужели, так нагло врут???

Я не теплотехник, но не думаю, что утепление отмостки поможет существенно экономить. Как правило, это необходимо для предотвращения морозного пучения мелкозаглубленных фундаментов. Погуглите "температура грунта на глубине". Утеплением отмостки Вы по сути увеличиваете глубину грунта. А для центра Украины, думаю 100мм в потолке - это очень мало. Для себя в Одессе уже уложил 200мм ваты и планирую добавить ещё 50-100мм. Самый лучший показатель эффективности утепления потолка а Вашем случае - это температура зимой на Вашей неотапливаемой мансарде. В идеале она должна быть как средняя на улице... Себе считал все на этом калькуляторе. dokadoma.com/calc/teplo

Приветствую. Прошу покритиковать схему раскладки труб ТП. Одесса. Теплый пол - единственный источник отопления. Стяжка Полусухая. Весь пол плитка. Вышло 11 контуров по 60-70 метров. Плюс несколько сомнений по стяжке: 1. Можно ли будет включить один контур (например, краевой возле выхода на террасу), если в комнате залито несколько контуров в одну плиту? Или в любом случае включать только весь ТП по дому одновременно? 2. Такие помещения как санузлы, тамбур, гардеробные очень маленькие. Отдельные контуры на них выходят по 20-30 метров. Поэтому объединил, и это будут разные плиты стяжки на один контур. 3. Копий много сломано, а для себя так и не понял. Как быть с деформационными швами и плиткой. Плитка, скорее всего, 60*15. Швы вдоль укладки плитки можно просчитать. А как быть с деформационным швом поперек плиток. Начитал на форуме несколько вариантов: - класть плитку над швами на СМ-117; - укладывать половинки плиток на силикон; - забить болт и все на обычный клей.

Вызывает сомнение эфективноть использования профиля более 60мм, с точки зрения теплопотерь. Позволил себе наглость и даже создал новую тему с расчетом. https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=4835259#post4835259 Кстате, заказал звонок с Корсы, но почему-то не перезвонили. Не сомневаюсь в качестве их окон. Но как выбрать к кому из диллеров обратиться, ведь все сходятся, что от не очень удачным замером и монтажом можно угробить самые лучшие конструкции и свести к минимуму тепловое сопротивление.

Размышления про теплофизику процессов и целесообразности использования профиля более чет 60мм трехкамерного. Считал для себя: г. Одесса, площадь остекления ~ 30м.кв. Q = S • dT / R – формула расчета теплопотерь. S - площадь поверхности, в нашем случае площадь профиля. Очень грубо 20% от общей площади остекления, = 30 м.кв. *0,2 = 6 м.кв. dT - В Одессе средняя температура зимой 0 градусов, а в доме, к примеру +21. Т.е. дельта температур составляет 21. R - Коэффициент сопротивления теплопередаче. Подставляем средние значения: у 60мм профиля R = 0.62-0,64 м2K/Вт Q = 6*21/0,63 = 200 Ватт в час Q за сезон = 200 Ватт * 24 часа *150 дней = 720кВт Q за 20 лет = 720кВт*20лет = 14400 кВт. у 70мм профиля R = 0,75-0,77 м2K/Вт Q = 6*21/0,76 = 165 Ватт в час Q за сезон = 165 Ватт * 24 часа *150 дней = 594кВт Q за 20 лет = 594кВт*20лет = 11880 кВт. у профиля 80+мм R = 1 и более Q = 6*21/1 = 126 Ватт в час Q за сезон = 126 Ватт * 24 часа *150 дней = 453кВт Q за 20 лет = 453кВт*20лет = 9060 кВт. Разница потерь тепла за 20 лет для 10 окон, общей площадью ~ 30м.кв между профилями: 60мм и 70мм составляет 14400кВт. - 11880кВт. = 2520кВт. что по общим тарифам сегодня = 4284 грн. а с льготным тарифом при отоплении электричеством = 2330 грн. 70мм и 80мм составляет 11880кВт. - 9600кВт. = 2828Квт, = 4794 грн или 2538, при льготном тарифе на электричество. для расчета при отоплении газом, количество Квт (Q) разделить на 9,5 и умножить на стоимость 1куб.м. газа. Возможно: - где-то ошибся в расчетах; - производители профиля завышают тех.характеристи; - в простом трехкамерном профиле есть другие ограничения, например на размеры конструкций; - в сильные морозы на 60мм профиле будет конденсат; - меня закидают тапками

Для окон 140см*h180см, можно ли в профиль 60мм всунуть достаточное армирование (2мм ?), чтобы не повело в темном цвете??? Джамбо-пакет (спасибо, теперь знаю новый термин) завораживают своим открытым пространством. Но боюсь, глухая створка 180см.*h260см будет стоит дороже всех остальных окон вместе взятых. Как понимаю, при большой площади также возрастает вероятность термошока

Подошло время к остеклению. 11 окон, ~28 м.кв. Одесса. Решил углубиться и последние несколько дней провел в этой теме форума и подобным. Спасибо оконщикам, которые неустанно отвечают на регулярно повторяющиеся вопросы. :good: Несмотря, что прочитал все с первой страницы, остались невыясненные моменты. 1. Правильно ли считаю на Калькуляторе ГласТреш ? Коэффициент теплопередачи 4i-10Kr-4-10Kr-i4 = 0,56Вт/м2 К. Или тепловое сопротивление R=1.78. Т.е. стеклопакет 32мм толщиной равен по теплоизоляции 60мм пенополистирола. А ведь Стеклопакет занимает 80% проема.. 2. Профиль занимает до 20% площади проема. При этом даже у профиля Генео R=1.16. а у трехкамерного 60мм R=0,64 У меня в расчетах на все окна за зимний сезон разница потерь тепла между 0,64 и 1,16 выходит около 400 кВт. При этом в профиль 60мм можно вставить вышеуказанный стеклопакет с криптоном толщиной 32мм. Какие ещё принципиальные отличия в системах, кроме теплоизоляции? Может есть существенная разница в несущих способностях? 3. Сколько стоит закачать криптон, Например 1 литр? Делают ли это в Одессе, проверенные оконщики? Как быть уверенным, что там не просто воздух? 4. Хотелка - цвет. Темно-серый, антрацит или что-то подобное. Как быть с нагревом и расширением окна? Зависит ли от профильной системы степень расширения. Например 60мм больше расширяется, а 80мм меньше? 5. Какой максимальный размер одной створки 4-10-4-10-4. По таблице со стеклом 4мм нельзя ширину больше 1300мм. Можно стеклопакет перевернуть, чтобы получить 1300 высоту и 2400 ширину? Заранее благодарю та ответы.

Добрый вечер. Думаю к самодельному БС-13 (борная кислота + сода) добавить железный купорос. Для обработки стропильной системы холодного, не жилого чердака. Как думаете: - будет ли лучше результат ? - не потеряют ли свойства состав? Или не заморачиваться с железным купорос и делать стандартный БС-13? Спасибо за ответы

Под утепленной фундаментной плитой это снаружи или внутри?

Спасибо за быстрый и аргументированный ответ. Закладывать трубы под плиту - сегодня общепринято, но мало где рассматривают аспект срок службы труб. Точнее говорят о 50 годах, но при этом повсеместно ПВХ трубы начали использовать лет 20 назад. Поэтому мало практических знаний о количестве лет эксплуатации. Согласен, дети/внуки захотят и будут стараться жить в своих домах. Ну так и мне в 70 лет, не сильно захочется как строить новое так и разбирать пол дома, для возможной замены труб. А вдруг земля меня будет носить до 90 - уже 50 лет не подходит.

Добрый день. На днях будем заливать фундамент. Грунты сложные, поэтому было принято решение лить ленту а поверх связать плитой 10-12 см. Как раз стал вопрос прокладки канализационных труб. Срок службы ПВХ и ПП труб - 50 лет. А фундамент-то должен лет 100 простоять... Т.е. закладывая трубы под плитой, обрекаем себя (детей/внуков) на расбор половины дома? Кроме того резинки на соединениях труб/фитингов тоже имеют срок службы. А если вдруг где-то начнет протекать? О такой проточке можно не узнать много-много лет, и только наблюдать по просадке дома... Посовещавшись с сантехником, все больше склоняюсь к решению: поставить гильзы и сделать из дома три выхода на улицу с ревизиями, чем соединять и заливать сверху плитой. Всем спасибо за прочтение. Можете закидать камнями...