maksym
Пользователи-
Публікації
495 -
Зареєстрований
-
Відвідування
Тип публікації
Профілі
Форум
Календар
Усі публікації користувача maksym
-
или ищите присосы на участке "до насоса", или скважина не дает дебет, который хочет насос. По нехватке дебета можно попробовать "прикрутить подачу" от насоса дальше (напремер, не полностью открытый кран). + установка ГА может помочь обеспечить расход конечному потребителю. А еще можно "закопать" насос. Т.е. опустить насос ближе к зеркалу воды (приямок). Так тоже можно поднять дебет скважины.
-
имелось ввиду, что бы датчик не срабатывал от конденсата, капель. И просто не ржавел. Например, то, что ставят в квартирных аквастопах - не подходит. Он почует и влагу с грязью на корпусе. Может к банальному автомату поплав приколхозить? Вроде усилие на отключение небольшое, при срабатывании сам уже не включится никак.
-
Защита приямка от затопления насосом. Как сделать? Под затоплением понимается только залив приямка работающим насосом (разрывы труб). Подъем грунтовых вод - это другое. По-хорошему это должен быть какой-то механический размыкатель, который отщелкивает при появлении уровня воды. Не должен чувствовать исчезновения эл-ва. Нормально работать во влажном помещении. Ну и стоить это должно бюджетно. Нагуглить не могу, вот решил закинуть вопрос тут.
-
В теории при дефекте груши в ГА остается воздух и давление не скачет "мговенно". По описанию проблемы воздуха в ГА нет. А это или ниппель, или металл емкости.
- 7 відповідей
-
- гидроаккумулятор
- давление
- (та ще 3)
-
Мощность в большинстве случаев определяется источником воды - что-бы не высосать все в 0. Если колодец с бесконечным дебетом - верхнего предела по мощности нет. А что с колодцем? Воды хоть достаточно? Вытянет. Может немного дольше будет заполнятся ГА. А поставить ГА и автоматику в дом не вариант? (тепло, сухо, не копаем приямок. но провод надо тянуть).
-
искать местного с лопатой и бочкой на колесиках. По селам такие спецы свтречаются.
-
не очень понятен саркастический тон на предмет подогрева. Оно, конечно, лучше, когда при -20 все замерзнет. Можно тачками возить. Колоть и возить. Но подогрев скорее страховочный и включается, когда надо. А не все время "варит" содержимое. И по деньгам не вижу сильного удорожания. Пару тэнов в бак + провод в шланг.
-
Я не спец в этой теме, но ИМХО бак + откачка по трубам будет самый дешевый вариант. Вентиляция бака фановой трубой максимально вверх. Бак утеплить + подогрев (для нормального прохождения критических тепмератур, греется только для откачки). В трубах тоже заложить подогрев - и зима не страшна. Ну и платить кому-то за обеспечения слива бака. А что с бюджетом? Если денег не меряно - можно пробурится под дорогой куда угодно. Без копки и вскрытия верхнего покрытия. И сделать все стационарно.
-
Врезка второго ГидроАкумулятора
maksym відповів у розділі Свердловини, каналізація, септики, басейни
ИМХО, врезать лучше ближе к другому ГА. Если расстояние будет большое, возможны лишние срабатывания насоса. -
А точно реле? Давление высокое?
-
10% - это запас на бытовые измерения и "неэталлонность условий". никто не советует покупать дорогой прибор. Но в нашем случае мерять нужно одним манометром. Тогда можно говорить, что давление Х будет меньше давления Y. А абсолютные цифры не особо важны. 2.5 в ГА или 3.0 - не важно. Важно, что давление в ГА < давления запуска насоса. Тогда мы обеспечиваем плавность изменения давления в системе и оптимальный режим использования ГА.
-
я вот это не понимаю. Мембрана давление не держит. Наверное, общая рекомендация по снижению наргузки на мембрану - снижение ее растягиваемости от мин до макс. Т.е. давление воздуха в ГА должно быть максимально близко к уставке включения насоса. Вроде это -10% от уставки. 2.5-2.5*0.1=2.25. (тут сразу отмечу, что давление надо мерять одним манометром. этим отсечем погрешности разных манометров.) Также, говорят, возможны дефекты на внутренней поверхности ГА. Это однозначно будет растягивать мембрану почти на весь объем ГА, что явно не предусмотренно производителем. Добавлено через 1 минуту категорически нет. На 10% ниже. Иначе можно получить провалы давления в системе до 0 и потом включение насоса.
-
Та хз. Може витрата зменшувалася повільно і тількі тепер досягла критичного рівня. Хоча потужність насосу 0.5 квт. Це дуже мало для суттевого підігріву води при витраті "товщина сірника". А що з навністтю повітря в системі? Може десь є об'єм і він забезпечує воду, при цьому на насоті витрата пульсує та іноді зупиняється.
-
а що каже "рука на насосі"? гріється насос? по картинкам дійсно вода ходить десь усередені насосу (електрочастина). Тоді треба відкривати крани "по-більше". А шо там з мінімальною витратою по паспорту? Інтернет пише, що насос охолоджується водою. Повинна бути мінімальна витрата.
-
манометр є десь після насосу? Можна познімати відео, що від там показує на початок роботи та при відключенні. Теж думаю, що підсос. На малих витратах "заважає" роботі насоса. Може те обладнання, що перепаковувалося, але не мінялося, має дефекти по корпусу, по ущільненню штока і т.д. І підсос у самій станції. На сервісі тестували, але, можливо, не для всього діапазону режимів.
-
вроде объем нормальный. Летом упадет на кольцо (возможно). А поступление воды нормальное? Хотя тако йзапас можно только поливом или бассейном выкачать быстро. Беречь мех. фильтр - эт мне не понять. Он должен собрать все г. и пойти в мусор. Хотя из колодца мусора не много должно быть. Летом органика активизируется. Все-таки я за то, что бы линия ГА-дом была без доп.сопротивлений.
-
тут как раз давление чем выше - тем лучше. Снижает просадку м/п трубы под компрессионным фитингом. Имхо, насос обвязывать стремновато, вибрация + время могут дать свой еффект. Небольшой итог: -по антикору советов нет. Может попробую вазелин на старом шланге. посмотрю, как бедет себя резина. -32 м/п + металлические фитинги дают примерно цену 500 грн за 1 соединение (2 фитинга по 200 грн, труба 1м х 100 грн). Недостаток - жестко. -32 м/п + пластиковы фитинги от ПЭ трубы - дают примерно цену 300 грн. Недостаток - жестко + сомнения (у меня) в надежности компресионного соединения. М/п труба мягче ПЭ и даст просадку. - ПЭ труба 32. Гривен 250 за соединение. Сама труба жесткая, плохо сопрягать в ограниеченном пространстве. И также жестко для вибронагрузки. -обычный шланг в оплетке из н/ж - цена вроде 250-300 грн за шт. Подходит больше всего. У меня есть 1 шт. - 6й год без внешних проблем. - если насос погружной - требование к виброустойчивости шланга минимальны. добавлю. Как антикор планирую еще попробовать смалец. Нац. продукт как никак. И под 1е апреля подходит.
-
У меня насос в приямке, когда включается - есть механические толчки. Пару шлангов наверное можно заменить на м/п - "скважина-фильтр" и "насос-ГА". Но "фильтр-насос" и "насос-водопровод" не хотелось бы делать на жесткой связке. Степень свободы должна быть. А что скажите по поводу технического вазелина (для антикора шлангов)? Он вроде нейрален к немаслостойкой резине.
-
а сколько до зеркала воды? если более 9 м - будут интересные явления типа парообразования в вакууме. И все резьбовые соединеня и трубы лучше работают при избыточном давлении, чем при вакууме. По поводу заморозить. ИМХО, заморозить воду в трубе скважины непросто за счет конвекции воды в трубе (должна быть прямая, без застойных зон). И приямок еще должен быть наверное. Пока внизу вода не остынет до +4 - будет циркулировать в трубе. По крайней мене у меня 5 лет уже так зимует (обратный клапан внизу, скважина в приямке, после скважины вода сливается из ГА, фильтров, насоса, шлангов, струб)
- 17 відповідей
-
- 2
-
- водолей
- обратный клапан
-
(та ще 1)
Теги:
-
полнопроточный механический фильтр уберет песок из воды в доме. По песку, как признаку "умирания" скважины - ничего не подскажу. Может расход насоса прижать что бы меньше песка тянул? По железу - тут советов особых нет - водоочистка или другая скважина на другой горизонт.