maksym

искать местного с лопатой и бочкой на колесиках. По селам такие спецы свтречаются.

не очень понятен саркастический тон на предмет подогрева. Оно, конечно, лучше, когда при -20 все замерзнет. Можно тачками возить. Колоть и возить. Но подогрев скорее страховочный и включается, когда надо. А не все время "варит" содержимое. И по деньгам не вижу сильного удорожания. Пару тэнов в бак + провод в шланг.

Я не спец в этой теме, но ИМХО бак + откачка по трубам будет самый дешевый вариант. Вентиляция бака фановой трубой максимально вверх. Бак утеплить + подогрев (для нормального прохождения критических тепмератур, греется только для откачки). В трубах тоже заложить подогрев - и зима не страшна. Ну и платить кому-то за обеспечения слива бака. А что с бюджетом? Если денег не меряно - можно пробурится под дорогой куда угодно. Без копки и вскрытия верхнего покрытия. И сделать все стационарно.

ИМХО, врезать лучше ближе к другому ГА. Если расстояние будет большое, возможны лишние срабатывания насоса.

А точно реле? Давление высокое?

10% - это запас на бытовые измерения и "неэталлонность условий". никто не советует покупать дорогой прибор. Но в нашем случае мерять нужно одним манометром. Тогда можно говорить, что давление Х будет меньше давления Y. А абсолютные цифры не особо важны. 2.5 в ГА или 3.0 - не важно. Важно, что давление в ГА < давления запуска насоса. Тогда мы обеспечиваем плавность изменения давления в системе и оптимальный режим использования ГА.

я вот это не понимаю. Мембрана давление не держит. Наверное, общая рекомендация по снижению наргузки на мембрану - снижение ее растягиваемости от мин до макс. Т.е. давление воздуха в ГА должно быть максимально близко к уставке включения насоса. Вроде это -10% от уставки. 2.5-2.5*0.1=2.25. (тут сразу отмечу, что давление надо мерять одним манометром. этим отсечем погрешности разных манометров.) Также, говорят, возможны дефекты на внутренней поверхности ГА. Это однозначно будет растягивать мембрану почти на весь объем ГА, что явно не предусмотренно производителем. Добавлено через 1 минуту категорически нет. На 10% ниже. Иначе можно получить провалы давления в системе до 0 и потом включение насоса.

Та хз. Може витрата зменшувалася повільно і тількі тепер досягла критичного рівня. Хоча потужність насосу 0.5 квт. Це дуже мало для суттевого підігріву води при витраті "товщина сірника". А що з навністтю повітря в системі? Може десь є об'єм і він забезпечує воду, при цьому на насоті витрата пульсує та іноді зупиняється.

а що каже "рука на насосі"? гріється насос? по картинкам дійсно вода ходить десь усередені насосу (електрочастина). Тоді треба відкривати крани "по-більше". А шо там з мінімальною витратою по паспорту? Інтернет пише, що насос охолоджується водою. Повинна бути мінімальна витрата.

манометр є десь після насосу? Можна познімати відео, що від там показує на початок роботи та при відключенні. Теж думаю, що підсос. На малих витратах "заважає" роботі насоса. Може те обладнання, що перепаковувалося, але не мінялося, має дефекти по корпусу, по ущільненню штока і т.д. І підсос у самій станції. На сервісі тестували, але, можливо, не для всього діапазону режимів.

вроде объем нормальный. Летом упадет на кольцо (возможно). А поступление воды нормальное? Хотя тако йзапас можно только поливом или бассейном выкачать быстро. Беречь мех. фильтр - эт мне не понять. Он должен собрать все г. и пойти в мусор. Хотя из колодца мусора не много должно быть. Летом органика активизируется. Все-таки я за то, что бы линия ГА-дом была без доп.сопротивлений.

Это как? определись, что важнее. Снизить риск повреждения насоса или использовать купленное реле. Ситуация "закончилась вода в колодце" не такая уже и редкая. Или дебет позволяет не волноваться?

мое имхо, фильтр ставить до ГА. Песок и другие возможные "подарки из недр" не будут попадать в ГА и автоматику. И сопротивление ГА-дом будет меньше. Но возрастет нагрузка на насос такая ситуация возможна. Может поставить еще поплавок в колодец?

слова "насос" я не нашел, вот и не понял, где он - в скважине или приямке.

тут как раз давление чем выше - тем лучше. Снижает просадку м/п трубы под компрессионным фитингом. Имхо, насос обвязывать стремновато, вибрация + время могут дать свой еффект. Небольшой итог: -по антикору советов нет. Может попробую вазелин на старом шланге. посмотрю, как бедет себя резина. -32 м/п + металлические фитинги дают примерно цену 500 грн за 1 соединение (2 фитинга по 200 грн, труба 1м х 100 грн). Недостаток - жестко. -32 м/п + пластиковы фитинги от ПЭ трубы - дают примерно цену 300 грн. Недостаток - жестко + сомнения (у меня) в надежности компресионного соединения. М/п труба мягче ПЭ и даст просадку. - ПЭ труба 32. Гривен 250 за соединение. Сама труба жесткая, плохо сопрягать в ограниеченном пространстве. И также жестко для вибронагрузки. -обычный шланг в оплетке из н/ж - цена вроде 250-300 грн за шт. Подходит больше всего. У меня есть 1 шт. - 6й год без внешних проблем. - если насос погружной - требование к виброустойчивости шланга минимальны. добавлю. Как антикор планирую еще попробовать смалец. Нац. продукт как никак. И под 1е апреля подходит.

не достаточно. Для полоноты эксперимента по вибронагрузке пластиком должен быть обвязан насос в приямке. на фото м/п труба на ГА используется с пластиковым фитингом. Это нормально? М/п нормально держит компрессионную нагрузку?

У меня насос в приямке, когда включается - есть механические толчки. Пару шлангов наверное можно заменить на м/п - "скважина-фильтр" и "насос-ГА". Но "фильтр-насос" и "насос-водопровод" не хотелось бы делать на жесткой связке. Степень свободы должна быть. А что скажите по поводу технического вазелина (для антикора шлангов)? Он вроде нейрален к немаслостойкой резине.

Ржавеют гибкие шланги (1') в приямке (оплетка). Чем обработать? Каким антикором специальным? Нейральным к резине, которая под оплеткой. Или только н/ж?

а сколько до зеркала воды? если более 9 м - будут интересные явления типа парообразования в вакууме. И все резьбовые соединеня и трубы лучше работают при избыточном давлении, чем при вакууме. По поводу заморозить. ИМХО, заморозить воду в трубе скважины непросто за счет конвекции воды в трубе (должна быть прямая, без застойных зон). И приямок еще должен быть наверное. Пока внизу вода не остынет до +4 - будет циркулировать в трубе. По крайней мене у меня 5 лет уже так зимует (обратный клапан внизу, скважина в приямке, после скважины вода сливается из ГА, фильтров, насоса, шлангов, струб)

полнопроточный механический фильтр уберет песок из воды в доме. По песку, как признаку "умирания" скважины - ничего не подскажу. Может расход насоса прижать что бы меньше песка тянул? По железу - тут советов особых нет - водоочистка или другая скважина на другой горизонт.

дебет скважины, динамический уровень. требуемое давление в доме (или куда качаем воду)

оптимально - в сухом месте (коррозия ГА и автоматики). Возможен небольшой шум (заполнение/опорожнение ГА, щелчки автоматики). Под кроватью, где спят, лучше не ставить. Обычно проблема питание насоса от автоматики до скважины тянуть.

наверное у него завышенная мощность. Как писал :::NEPTUN:::, можно брать поменьше мощности 0.5-50у, или 0.32-50у. Это для среднедебитной скважины и обычном верхнем давлении в ГА - 3-4 бара. Да и автоматику не забудьте расположить рядом с ГА

это уровень, который стабилизируется при работающем на максимальном расходе насосе. Основнеы факторы - характеристики водоноса, конструкция скважины, фильтра. Добавлено через 2 минуты можно докачать потом (второй насос). Но это уже для любителей непростых схем.

уровень грунтовых вод еще есть. Но сейчас вроде еще не весенний максимум.