maksym

Не факт. В рабочем состоянии давление воды и воздуха в ГА одинаковое. Почти. В момент наполнения груши давление воды немного больше. Учитывая микродырку - попадание воздуха в грушу маловероятно. Когда из груши полностью уходит вода - груша смыкается - возможно микродырка "самоликвидируется" и воздух из ГА не уходит в систему. т.е. она, микродырка, раскрывается только на растянутой резине.

А если емкости септика делать обычными по размеру, герметичными с учетом того, что они будут находится постоянно в ГВ? Заякорить от всплытия. Или, если такое возможно, как мера от всплытия сразу заполнить их водой до рабочих уровней и никогда ее не откачивать? Ну а дренирование уже у поверхности по обычной схеме.

Считаем от статики. На глубине 100 м есть давление 90 метров от столба + насос добавляет 30. Итого на выходе из насоса 120 м, на уровне зеркала 30, на уровне 20 м от земли 0 м.

А в нем есть смысл, если необходимо обеспечить и приток воздуза в канализацию, и отток (удаление избытка)? Как я понимаю, сразу при сливе необходимо удалить избыток воздуха, а потом, по мере движения пробки воды вниз, необходим его приток.

Ну как там война? Какие успехи? А то мы тут волнуемся. А кто это "мы"? Только лично вы или эти три дома? А как оплата за электрику происходит? Пока сосед поставит мощнее - пройдет некоторое время. Уже передышка. И как в таком случае просходит "борьба насосов"? Как я понимаю, есть физический порог - 9 метров разряжения в подающей трубе. Потом разрыв потока. Потом скважинный насос опять поднял немного воды и пошло по циклу. Думаю, в выиграше будет не мощнее, а тот, кто ближе к скважине.

есть похожие насосы повышения давления. Внешне и по габаритам как циркуляционник. Но врядли он "высосет" воду из трубы. В данном случае лучше самовсасывающий и пусть бодаются насосы всех соседей. Добавлено через 3 минуты По идее потом от будет ни к чему и портить внешний вид. Когда будете врезать, сразу можно продумать, как его потом убрать. А для управления можно реле времени + реле давления.

место не очень, но любой сантехник справиться. А в других местах нельзя получить доступ к подающей трубе? (подвал, приямки и т.д.). И вопрос для всех. Что на счет циркуляционника в это место? По краеней мере компактнее будет. Или такое не подходит?

давайте не путать мимимум и комфортный расход. + есть еще гидропотери "по-ходу", которые у каждого свои и формируются разными путями..

Я себе поднимал до 4х для лучшего расхода через газовую колонку. Что-бы бачки унитаза бестрее наливались. И т.д.

+1 ставим второй насос (вихревик, обычно недорогой). Автоматика управляет двумя насосами (водолей в колодце и новый вихревик). Но надо протянуть кабель к водолею. Я себе так сделал. И по деньгам оптимальнее. Добавлено через 5 минут Тут уже писали не раз, но повторюсь. Если давление в ГА больше уставки включения насоса, то ГА полностью опорожняется, груша смыкается, давление резко падает в 0 и потом опять начинает расти. Получается такой себе гидроудар. Если давление в ГА меньше уставки - обеспечивается плавное колебание давления воды в системе в диапазоне уставок автоматики. Почему 0.2 (или 10%)? Это учет неточности приборов измерения и погрешности автоматики.

насос себе и насос. Можно поставить, раз у Вас уже война идет по-полной. зовите сантехника для врезки по месту. Ну или фото предполагаемого места врезки, для продолжения обсуждения. Да, как обеспечивается давление воды в доме? Своя станция или с общей трубы? И ГА под давлением или без?

тут нет моей версии, а есть общее правило для таких систем с ГА. В ГА -10% от нижнего порога. Если давление в ГА = или > уставки включения - можно словить неприятный эффект резкого падения давления в 0 (ГА полностью опорожняется) и потом набор до верхней уставки. Зачем такие гидроудары? Добавлено через 4 минуты убирается этим нам точность тут не нужна, необходимо обеспечить давление в ГА < нижней уставки с использованием подручных средств. Я для этого использую манометр на насосе + автомобильный, предварительно поверив их между собой. И предлагаю такой метод как вариант.

засекаем показания манометра на станции в момент включения. Отключаем насос. Меряем давления в ГА через ниппель. Определяем дельту двух манометров. Потом сброс давлния воды в 0, качаем ГА воздухом до нужной величины (1.5 в нашем случае) с учетом определенной ранее дельты. И будет нормально.

1.8 много. Нельзя качать, как и уставка включения.

а где стоит автоматика? Насос погружной или всасывающий? Похоже на неработающий обратный клапан и есть временной зазор, пока насос поднимет воду.

4 м3 на цилиндр, 2м3 на первую/вторую камеру. Вроде немного, но пусть спецы подскажут. По хвое-это будет гнить + смола забивать всю систему стока. Как по мне- это троян на дальнейшее обслуживание. Ничего для очистки стоков не надо сыпать (кроме бактерий). Все оседает в первой камере. По-ходу это развод клиента. Можно задуматься о такам подрядчике в целом. Думаю, и стоимость работ тоже завышена. Я в ценах не ориентируюсь сейчас, но септик из колец должен стоить меньше или около 1000 уе.

На мое ламерское понимание "септика" - при правильной конструкции необходимость внешней откачки минимальна. Все должно очищаться и уходить в землю. По кол-ву камер. Когда много - это лучше. чем наоборот. Но надо соблюдать объемы каждой камеры (типа стоки должны пару дней "покиснуть" в одной камере). Сразу не понравился переток через перегородку. Все плавающее гавно (точнее жир - беда септиков) будет идти дальше по камерам - это недопутсимо. По фильтрации в грунт - имхо нормально. Под вторым цилиндром + шурфы с щебнем. Вода после 5ти камер уже чистая, фильтрация быстро забиваться не будет. Но все равно при выборе места для септика предусмотреть возможность наращивания фильтрационных возможностей (горизонтальную трубу в траншее со щебнем). А реализовать это уже по необходимости. Общий вывод: Для понимания объема септика надо его высоту. Схема "экзотическая", но если объемы камер нормальные - будет работать. Переливы надо сделать правильные откачивать надо будет максимум из первой камеры. Конечто, хвоя - это совсем неведомая примочка. Ну и для выбора варианта сравнить по цене с септиком типа "две герметичные камеры + поле фильтрации".

это снимает вопрос по частоте включения. Но макс. давление будет определятся хар. насоса.

возможно. ГА нет и давление будет определятся только мощностью насоса и степенью открытия крана. Еще один вопрос при системе без ГА - частота включения насоса. Или ГА есть?

Емкость ГА не зависит от глубины скважины. Входные данные дебит и характеристики потребителя. Но общее правило - чем больше ГА, тем лучше (реже включается насос, стабильнее характеристики давления воды, небольшой запас воды).

Извините за офф. За такие сообщения на правильных форумах банят Нарушения правил: п. 5 - флуд (сообщение «ни о чем») п. 8 - запрещена скрытая и открытая реклама в любом виде кроме раздела «Реклама».

не знаю, раз желтая - значит железо. И если нет железа до очистки - зачем ставилась очистка? Возможно очистка не убирает железо, а меняет его хим.состояние и оно становиться "невредным" при контакте с воздухом. А нагрев "вертає все в зад" и железо проявляется. Кстати, а анод в бойлере не может вести себя так при наличии примесей в воде?

Я не спец по водоочистке, но причина вроде ясна - железо. А что за система обезжелезивания? (название, параметры, мощность). А по отсуствию железа в пробе после скважины (до очистки) - это вопрос к проводившим исследование. Походу генерят от балды.

А шо у сусідів? Якщо кругом працює 50мм без зауважень - відповідь зрозуміла.

термоизоляци не помешает. Но и не спасет от промерзания. Если нет постоянной циркуляции воды - за пару-тройку часов температуры внутри/снаружи выровняются. В общем термоизоляция это гут (особенно зимой и при глубокой скважине. Тогда +15 воды будут доставлены в дом без потерь. А это деньги на подогрев) Но и закапывать трубу на положенную глубину тоже надо.