maksym

есть похожие насосы повышения давления. Внешне и по габаритам как циркуляционник. Но врядли он "высосет" воду из трубы. В данном случае лучше самовсасывающий и пусть бодаются насосы всех соседей. Добавлено через 3 минуты По идее потом от будет ни к чему и портить внешний вид. Когда будете врезать, сразу можно продумать, как его потом убрать. А для управления можно реле времени + реле давления.

место не очень, но любой сантехник справиться. А в других местах нельзя получить доступ к подающей трубе? (подвал, приямки и т.д.). И вопрос для всех. Что на счет циркуляционника в это место? По краеней мере компактнее будет. Или такое не подходит?

давайте не путать мимимум и комфортный расход. + есть еще гидропотери "по-ходу", которые у каждого свои и формируются разными путями..

Я себе поднимал до 4х для лучшего расхода через газовую колонку. Что-бы бачки унитаза бестрее наливались. И т.д.

+1 ставим второй насос (вихревик, обычно недорогой). Автоматика управляет двумя насосами (водолей в колодце и новый вихревик). Но надо протянуть кабель к водолею. Я себе так сделал. И по деньгам оптимальнее. Добавлено через 5 минут Тут уже писали не раз, но повторюсь. Если давление в ГА больше уставки включения насоса, то ГА полностью опорожняется, груша смыкается, давление резко падает в 0 и потом опять начинает расти. Получается такой себе гидроудар. Если давление в ГА меньше уставки - обеспечивается плавное колебание давления воды в системе в диапазоне уставок автоматики. Почему 0.2 (или 10%)? Это учет неточности приборов измерения и погрешности автоматики.

насос себе и насос. Можно поставить, раз у Вас уже война идет по-полной. зовите сантехника для врезки по месту. Ну или фото предполагаемого места врезки, для продолжения обсуждения. Да, как обеспечивается давление воды в доме? Своя станция или с общей трубы? И ГА под давлением или без?

тут нет моей версии, а есть общее правило для таких систем с ГА. В ГА -10% от нижнего порога. Если давление в ГА = или > уставки включения - можно словить неприятный эффект резкого падения давления в 0 (ГА полностью опорожняется) и потом набор до верхней уставки. Зачем такие гидроудары? Добавлено через 4 минуты убирается этим нам точность тут не нужна, необходимо обеспечить давление в ГА < нижней уставки с использованием подручных средств. Я для этого использую манометр на насосе + автомобильный, предварительно поверив их между собой. И предлагаю такой метод как вариант.

засекаем показания манометра на станции в момент включения. Отключаем насос. Меряем давления в ГА через ниппель. Определяем дельту двух манометров. Потом сброс давлния воды в 0, качаем ГА воздухом до нужной величины (1.5 в нашем случае) с учетом определенной ранее дельты. И будет нормально.

1.8 много. Нельзя качать, как и уставка включения.

а где стоит автоматика? Насос погружной или всасывающий? Похоже на неработающий обратный клапан и есть временной зазор, пока насос поднимет воду.

4 м3 на цилиндр, 2м3 на первую/вторую камеру. Вроде немного, но пусть спецы подскажут. По хвое-это будет гнить + смола забивать всю систему стока. Как по мне- это троян на дальнейшее обслуживание. Ничего для очистки стоков не надо сыпать (кроме бактерий). Все оседает в первой камере. По-ходу это развод клиента. Можно задуматься о такам подрядчике в целом. Думаю, и стоимость работ тоже завышена. Я в ценах не ориентируюсь сейчас, но септик из колец должен стоить меньше или около 1000 уе.

На мое ламерское понимание "септика" - при правильной конструкции необходимость внешней откачки минимальна. Все должно очищаться и уходить в землю. По кол-ву камер. Когда много - это лучше. чем наоборот. Но надо соблюдать объемы каждой камеры (типа стоки должны пару дней "покиснуть" в одной камере). Сразу не понравился переток через перегородку. Все плавающее гавно (точнее жир - беда септиков) будет идти дальше по камерам - это недопутсимо. По фильтрации в грунт - имхо нормально. Под вторым цилиндром + шурфы с щебнем. Вода после 5ти камер уже чистая, фильтрация быстро забиваться не будет. Но все равно при выборе места для септика предусмотреть возможность наращивания фильтрационных возможностей (горизонтальную трубу в траншее со щебнем). А реализовать это уже по необходимости. Общий вывод: Для понимания объема септика надо его высоту. Схема "экзотическая", но если объемы камер нормальные - будет работать. Переливы надо сделать правильные откачивать надо будет максимум из первой камеры. Конечто, хвоя - это совсем неведомая примочка. Ну и для выбора варианта сравнить по цене с септиком типа "две герметичные камеры + поле фильтрации".

это снимает вопрос по частоте включения. Но макс. давление будет определятся хар. насоса.

возможно. ГА нет и давление будет определятся только мощностью насоса и степенью открытия крана. Еще один вопрос при системе без ГА - частота включения насоса. Или ГА есть?

Емкость ГА не зависит от глубины скважины. Входные данные дебит и характеристики потребителя. Но общее правило - чем больше ГА, тем лучше (реже включается насос, стабильнее характеристики давления воды, небольшой запас воды).

Извините за офф. За такие сообщения на правильных форумах банят Нарушения правил: п. 5 - флуд (сообщение «ни о чем») п. 8 - запрещена скрытая и открытая реклама в любом виде кроме раздела «Реклама».

не знаю, раз желтая - значит железо. И если нет железа до очистки - зачем ставилась очистка? Возможно очистка не убирает железо, а меняет его хим.состояние и оно становиться "невредным" при контакте с воздухом. А нагрев "вертає все в зад" и железо проявляется. Кстати, а анод в бойлере не может вести себя так при наличии примесей в воде?

Я не спец по водоочистке, но причина вроде ясна - железо. А что за система обезжелезивания? (название, параметры, мощность). А по отсуствию железа в пробе после скважины (до очистки) - это вопрос к проводившим исследование. Походу генерят от балды.

А шо у сусідів? Якщо кругом працює 50мм без зауважень - відповідь зрозуміла.

термоизоляци не помешает. Но и не спасет от промерзания. Если нет постоянной циркуляции воды - за пару-тройку часов температуры внутри/снаружи выровняются. В общем термоизоляция это гут (особенно зимой и при глубокой скважине. Тогда +15 воды будут доставлены в дом без потерь. А это деньги на подогрев) Но и закапывать трубу на положенную глубину тоже надо.

или ищите присосы на участке "до насоса", или скважина не дает дебет, который хочет насос. По нехватке дебета можно попробовать "прикрутить подачу" от насоса дальше (напремер, не полностью открытый кран). + установка ГА может помочь обеспечить расход конечному потребителю. А еще можно "закопать" насос. Т.е. опустить насос ближе к зеркалу воды (приямок). Так тоже можно поднять дебет скважины.

имелось ввиду, что бы датчик не срабатывал от конденсата, капель. И просто не ржавел. Например, то, что ставят в квартирных аквастопах - не подходит. Он почует и влагу с грязью на корпусе. Может к банальному автомату поплав приколхозить? Вроде усилие на отключение небольшое, при срабатывании сам уже не включится никак.

Защита приямка от затопления насосом. Как сделать? Под затоплением понимается только залив приямка работающим насосом (разрывы труб). Подъем грунтовых вод - это другое. По-хорошему это должен быть какой-то механический размыкатель, который отщелкивает при появлении уровня воды. Не должен чувствовать исчезновения эл-ва. Нормально работать во влажном помещении. Ну и стоить это должно бюджетно. Нагуглить не могу, вот решил закинуть вопрос тут.

В теории при дефекте груши в ГА остается воздух и давление не скачет "мговенно". По описанию проблемы воздуха в ГА нет. А это или ниппель, или металл емкости.

Мощность в большинстве случаев определяется источником воды - что-бы не высосать все в 0. Если колодец с бесконечным дебетом - верхнего предела по мощности нет. А что с колодцем? Воды хоть достаточно? Вытянет. Может немного дольше будет заполнятся ГА. А поставить ГА и автоматику в дом не вариант? (тепло, сухо, не копаем приямок. но провод надо тянуть).